文人的喝茶
春去夏至，暑气渐起，一杯新茗泡松萝，咱来喝一杯茶吧。
据考证，原始社会后期，茶叶已作为货物交换（原始的贸易方式），战国时期有一定的规模，魏晋南北朝时期饮茶成风，隋朝全民饮茶，唐时出现茶馆、茶宴、茶会，形成了客来敬茶习惯。也就是说，茶进入社交场合，充当人际交往的黏合剂。
知识分子阶层一直认为，喝茶比喝酒雅致（或许应该用“更雅致”，因为认为喝酒也是雅事的不乏其人）。也许，不是知识分子和引车卖浆者流之分，而是喝酒与不喝酒者之分。在我这样滴酒不沾的人看来，喝酒的确算不得雅致，非但不雅，还很俗，有时候还很野蛮。尤其是喝醉之后，丑态百出，不堪入目、入耳。文醉的呢——有的酒鬼哭、有的酒鬼骂、有的酒鬼唱、有的酒鬼诉；武醉的呢，有的酒鬼疯，有的酒鬼打人。
扯远了，打住。
因此，读到唐代杜耒的《寒夜》时，我是把子野先生引为知己的。
寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月，才有梅花便不同。
寒冷的夜晚、红红的炉火，三五知己，品着茗、聊着天、赏着花（淡黄的梅花和白色的雪花），多雅致、多温馨、多美好啊。人生如此，夫复何求呢！
我将喝酒之人分成三等，酒仙（譬如李白、贺知章）、酒鬼（譬如刘伶、陶渊明）、酒中人（即酒徒，譬如杜甫、苏轼），喝茶，应该也有品第，但恕我力有不逮，竟一时不能分出一二三来。也许，喝茶之人都是雅士，雅得一致、雅得同类？好吧，暂且一律以茶客视之。
如此，苏大胡子、陆放翁、白乐天、李易安……都算茶客。
休对故人思故国，且将新火试新茶。
（宋 ·苏轼《望江南·超然台作》）
酒困路长惟欲睡，日高人渴漫思茶。
（宋·苏轼《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》）
矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏分茶。
（宋·陆游《临安春雨初霁》）
客至但举手，土釜煎秋茶。
（宋·陆游《闲行至西山民家》）
酒阑更喜团茶苦，梦断偏宜瑞脑香。
（宋 · 李清照《鹧鸪天·寒日萧萧上琐窗》）
被酒莫惊春睡重，赌书消得泼茶香。
（清 ·纳兰性德《浣溪沙·谁念西风独自凉》）
无由持一碗，寄与爱茶人。
（唐·白居易《山泉煎茶有怀》）
春烟寺院敲茶鼓，夕照楼台卓酒旗。
（宋·王安国《西湖春日》）
一张彭泽琴，一瓯阳羡茶。
（宋·叶茵《枕簟入林僻花瓜留客迟十韵》）
“阳羡”即今日宜兴，其阳羡茶举世闻名。
说到阳羡茶，顺便提一句，宋朝宰相王安石曾经请苏轼回四川眉州老家探亲回京时，带长江三峡之中峡水给他，他要泡阳羡茶，以治疗自己的“痰火之症”，因为“虽然服药，难以根除。必得阳羡茶，方可治。”他说：“有荆溪进贡阳羡茶，圣上就赐予老夫，老夫问太医如何烹服，太医院官说需用瞿塘中峡水。”因为“此水烹阳羡茶，上峡味浓，下峡味淡，中峡浓淡之间”（结果，苏大胡子给他取来了下峡水，弄得他老人家很是不爽，自彼后，对苏东坡算彻底失望了，这是题外话，恕不在此赘言）。
您瞧，这才是茶客，真正的茶客，不，茶圣，何异于陆羽重生、茶神再世？倘若叶茵遇见王荆公，这两个爱好阳羡茶的茶客，是不是得有一番神侃还聊、切磋交流且相见恨晚并一见如故呢？
是的，稍有品位的茶客都会讲究茶叶、茶具和水，非如此，则如何有品质。就像咖啡，没有“新鲜度、细度和温度”怎能体现其香醇？新鲜、磨成齑粉、92摄氏度，这是构成咖啡香味的三要素。
名副其实的茶客可不止以上这些人，宋代大书法家米芾也是地地道道的茶客。
雅燕飞觞，清谈挥座，使君高会群贤。密云双凤，初破缕金团。窗外炉烟似动。开瓶试、一品香泉。轻淘起，香生玉尘，雪溅紫瓯圆。
（宋·米芾《满庭芳·咏茶》）
这首词既细腻传神地写出了煮茶的程序，又写出了雅宴清谈中侍女的娇美，客人的流连。表现了高会难逢，主人情重的意蕴，充满清雅，高旷的情致。
凤舞团团饼。恨分破、教孤令。金渠体净，只轮慢碾，玉尘光莹。汤响松风，早减了、二分酒病。味浓香永。醉乡路、成佳境。恰如灯下，故人万里，归来对影。口不能言，心下快活自省。
（宋·黄庭坚《品令·茶词》）
黄庭坚是苏东坡的学生，苏门四学士之一，与他的老师类似，他也爱茶、嗜茶，他说煎好的茶水味道醇厚，香气持久。饮茶亦能使人醉，但不仅无醉酒之苦，反觉精神爽朗，渐入佳境。
醉归那忍旋分手，竹屋灯明，石鼎茶声。坐久听来酒力轻。粉笺染就芙蓉滑，小句初成。转自凄清。寒逼春衫欲二更。
（明·何继高《采桑子》）
何先生既是酒徒，或许是酒鬼也未可知。醉了之后，继续喝。但不再喝酒，而是喝茶。难不成古人也相信浓茶能醒酒？能解酒酲？
可要说喝茶，还得算郑燮，板桥先生。
不风不雨正晴和，翠竹亭亭好节柯。最爱晚凉佳客至，一壶新茗泡松萝。
几枝新叶萧萧竹，数笔横皴淡淡山。山好清明连谷雨，一杯香茗坐其间。
（清·郑板桥《题画》）
郑板桥先生诗中的“松萝”是产于徽州府休宁县的茶，因为产地在松萝山，得名。
明代冯时可在《茶录》中记述：“徽郡向无茶，近出松萝茶，最为时尚。是茶，始比丘大方，大方居虎丘最久，得采造法，其后于徽之松萝结庵，采诸山茶于庵焙制，远迩争市，价倏翔涌。”
松萝——一个袅娜美好的名字——乃徽茶始祖，同时也被认为是炒青绿茶鼻祖，最早产于安徽省休宁县松萝山。正如冯时可先生所说：松萝茶由明朝大方和尚效法虎丘茶创制，至今已有500多年的历史。
明代袁宏道记述：“近日安徽有送松萝茶者，味在龙井之上，天池之下。”
茅屋一间，新篁数竿，雪白纸窗，微浸绿色，此时独坐其中，一盏雨前茶，一方端砚石，一张宣州纸，几笔折枝花。朋友来至，风声竹响，愈喧愈静；家僮扫地，侍女焚香，往来竹荫中，清光映于画上，绝可怜爱。何必十二金钗，梨园百辈，须置身于清风静响中也。
有这段自述文字可知，喝茶，是郑燮先生生活中的重要组成部分，一点不亚于他的最爱——画画。这么讲究喝茶的人，当然得松萝才行。
绝大多数人对松萝茶不甚了了，每逢有人问起，我就这样告知：松萝茶是茶中之茶，就像犀飞利是笔中之笔一样。倘若说龙井是派克，那么，松萝就是犀飞利。
先父也算个文人，虽然不能跟苏轼、杜甫、郑板桥等相比，但他对喝茶的要求一点不比苏轼、黄庭坚的低，尤其是对于三要素之一的水。
每年冬天，第一场雪之后，先父便开始行动了。他拿出早已洗净、晾干的坛子，来到远离村庄的田野里，轻轻拂去表层雪，用洗净晾干的竹铲子，将中层雪小心翼翼地铲起，放入坛中。装满、压实后，用箬叶盖住坛口，用细绳子扎紧，用黄泥覆盖在箬叶上，待黄泥干透后，放入后院的地窖中贮藏。来年谷雨前，取出装雪的坛子，舀出清冽的雪水，注入铜壶中，烧开，倾掉第一杯，用第二杯水泡茶。
泡茶自然是上投法（先注水，再放茶叶谓上投法；先放茶叶，再注水，谓下投法。前者适合绿茶等较嫩的茶叶，后者适合红茶等较老的茶叶），茶具当然是他专用的紫砂壶（他还有瓷茶杯，坚决不用玻璃杯<非茶客所为>，誓死反对保温杯<简直暴殄天物>）。
说起这紫砂壶，那可是他的宝贝。由于长年累月的摩挲，外表光滑，宛若包浆，闪射出内敛的光芒。内胆则茶垢层层，不辨颜色，即使不放茶叶，一注开水倒入，也有微微茶香袅袅传来。生前，家父是不可一日无此君。而且，每天早上，若没有一壶茶水助力，他一整天都无精打采、郁郁寡欢。
当其时也，机制茶初露端倪，他极其鄙视，言“机器制茶，那岂不是把一桩美事交给傻子嘛，”他不干，坚执喝手工制茶。而且，制茶——尤其是采茶和揉茶环节——绝对不能是女人，倒不是男尊女卑思想作怪（他有男尊女卑思想，但不体现在这儿），而是女性难免搽点什么油、抹点什么粉之类的，坏了茶的香气。
茶喝到这个份儿上，可算茶仙否？
可是，跟唐代陆羽相比，先父乃小狗见大巫——半点巫气都没有了。
陆羽小时候学煮茶时，智积禅师总是告诉他：“欲品茶，先品水。”得此教诲，陆先生四年里遍访名山大川，尝遍天下好水，得出结论：“山水上，江水中，井水下。”至于茶叶，他说：
野者上，园者次……笋者上，芽者次；叶卷上，叶舒次。
（唐·陆羽《茶经》）
陆先生21岁决定写“茶经”，即遍访茶农高人，经过10年的努力和辛劳，隐居在苕溪（即今湖州），殚精竭虑，凡5年，于公元780年写成了流传千古的茶叶专著《茶经》。
论喝茶，陆鸿渐先生无人能及、登至巅峰矣。
《茶经》分3卷10节，约7000字。一之源 ，讲茶的起源、形状、功用、名称、品质；二之具，谈采茶制茶的用具，如采茶篮、蒸茶灶、焙茶棚等；三之造，论述茶的种类和采制方法。卷中：四之器，叙述煮茶、饮茶的器皿，即24种饮茶用具……后世再也没人超过陆羽先生。故，陆鸿渐先生获称“茶仙”“茶神”称号。
好了，准备打住之前，想起明代大才子唐寅的一首五言绝句，曰：
日长何所事，茗碗自赉持；料得南窗下，清风满鬓丝。
读罢，我不由得有所疑问：大画家这么清闲，坐在南窗下发呆？大画家如此豪迈，用碗（而不是杯，更不是茶盅）喝茶（而不是饮茶、品茗）？