精编了一份服装人必备面料知识汇总，分两个大类，共12个小类。这是汇总的第一篇，图文并茂，可以先收藏，需要查阅时照目录检索即可。
目录：
纱线必备知识
1.纱线定义
2.纱线表示方法
3.纱线成分代号
4.纱织数与成分
5.常见纱线分类
面料必备知识
1.针织与梭织区别
2.识别面料成分方法
3.针织面料分类详解
4.梭织化纤面料分类详解
5.各种化纤面料优缺点详解
6.纯棉面料分类详解
7.面料知识常见问答汇总
1.纱线必备知识
1.什么是“纱线”?
通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称。简单地说，“纱”是最小单位，“线”是由多股纱组成的。
“纱支”，即指纱的粗细程度。支数（count）表示纤维或纱线粗细程度的单位。
几股几支，是表示把毛胚的原材料变成可以线绳过程中加工的精细度，简单讲就是指线的粗细。
数字越大说明越细，同材质的原料来讲应该是越有韧性，织出来的成品越薄。
即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。
纱支数越高，就越密实，但如果纱线本身的材质不同，支股不同，那么即使是面料的支线相同，你的手感也是完全不一样的。
2.纱支怎样表示？
“支”的英制式表示符号是英文字母“S”
单根纱的表示方法是：32支单纱-----表示为：32S
股线的表示方法是：32支股线（2根并捻）表示为：32S/2
比如：42支股线（3根并捻）表示为：42S/3
它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。
3.部分常用纱的成份代号
Ａ晴纶 N尼龙 R粘胶 L麻 C全棉 OP/PU氨纶 T全涤 JC精梳全棉 W毛 BJC半精梳 J精梳纱线 T经纱线 W纬纱线 R绞纱线 D筒子纱线K针织用纱线 Q起绒用纱 G烧毛纱线 RD无光粘胶纱线RB有光粘胶纱线 OE气流纺纱 T/C 涤棉混纺纱 C/V 棉维混纺纱
4.常见面料纱支数
常见一般有16S、18S、21S、26S、32S 、40S、50S、60S。
5.常见面料纱成份
6.常见面料纱分类
1．纯纺纱
纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。（一种材料）
2．混纺纱
混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。（多种材料）
按纱线粗细分：
1．粗特纱
粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织 物，如粗花呢、粗平布等。
2．中特纱
中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。
3．细特纱
细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。
4．特细特纱
特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。
按纺纱系统分：
1．精纺纱
精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。
精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
2．粗纺纱
粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。
此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。
3．废纺纱
废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。
按纱线材质分：
1．麻纺纱 例如：68%苎麻 32%粘胶
2．混纺纱 例如：70%粘胶 30%涤纶
3．毛纺纱 例如：100%羊毛
4．棉纺纱 例如：100%长绒棉
5．化纤纱 例如：100%涤纶
6．花式纱 例如：蜈蚣纱 100%涤纶
例如：段染圈圈纱 85A 15W
7. 什么是包芯纱?
包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。
比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。弹性差。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，弹性好。
8. 什么是三七毛?
三七毛面料是指纱线的成分中含有30%或70%的羊毛、澳毛、兔毛等，其余的成分可以是棉、晴、涤、莱卡等非动物类毛的物质。比如呢料大衣的三七毛面料，是指含有30%的涤、70%的毛的料子。
全毛的料子不是很结实,所以都是把毛料和化纤按科学的比例结合。毛料有纯毛、全毛和非毛料、仿毛之分,其实我们平常说的非毛料只是相对于纯毛和全毛来说,并不是不含毛料,只不过是毛料含量只占一部分罢了。
有时人们会看到澳毛这样的字样,澳毛是泛指进口的羊毛做的（主要为澳洲）,国产的就称羊毛。
9. 常见动物毛分类
山羊绒
从绒山羊和能抓绒的山羊身上取得的绒毛。是品质极优的毛纤维，产地主要在大西北（内蒙、新疆、陕西、甘肃、宁夏、辽宁等）每头羊每年可产200克左右的绒，个别可达600克/羊，但美国、欧洲（英国）和日本为主消费国。山羊绒具有细而轻柔、手感滑糯，保暖性好等特性，可纯纺或混纺制成各种高档名贵纺织品。我国的山羊绒品质最优。
马海毛
是光泽很强的长山羊毛（mohair）。“马海”一词来源于阿拉伯文，意为“似蚕丝的山羊毛”。我国的中卫山羊毛也属此类。这种毛具有蚕丝一样的光泽，强度好，耐磨，且不易毡缩，容易洗涤。是一种中多用型纤维，可纯纺、混纺，可制作西服面料，提花毛毡，长毛绒，银枪大衣呢，雪花呢等高档纺织品。
纺织用的兔毛产自家兔（普通兔）和安哥拉兔，野兔毛因品质低仅供制笔和填料用。安哥拉兔种的毛最好，即长毛兔的毛。我国的兔毛产量占世界产量的90%。由于兔毛表面比较光滑，纤维间抱合力小，加之强度较低，纺织加工难度比较大。
羊驼毛
羊驼毛(alpaca),又名阿尔帕卡。羊驼毛属于骆驼毛纤维。它比马海毛更细，更柔软，其色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色，起强力和保暖性均远高于羊毛。羊驼毛主产与秘鲁、阿根廷等地，可用做轻薄夏季衣料、大衣和羊毛衫等。
附表1：
附表2：
2.面料知识
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上、布面结构上、织物特性上、成品用法上都不同。很多设计师，特别是初入职场的设计助理会在这上面傻傻分不清，所以在这里作一些比较。
织物组织的构成：
是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。当针织物受外来张力，线圈的弯曲发生变化，因此针织物的延伸性大。因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。当梭织物受外来张力，经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
织物的物理性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。梭织物的物理性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
2. 识别面料成分的方法
全棉摸上去手感很舒服；
T/C有点滑滑、烂烂的感觉；
T/R表面有点亮晶晶的，很滑。
全棉一烧都是粉末，有烧纸的味道；
T/C烧出来有点硬球；
T/R烧出来表面有点白白的；
全涤烧出来黑球坚硬，而且黑烟很高。
鉴别面料简易方法
鉴别面料的方法有两种：一是用感观法，二是标牌识别法。
感观法需要一定的经验，但也不难做到，只要平时逛卖场时有意地去触摸各种面料，久而久之就会有收获。从以下四个方面可将纤维粗略地分开，这里忽略了支数、质量等因素，仅为大致经验判断。
1、手感：
很软的是丝、粘胶、锦纶。
2、重量：
比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶；
比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤；
与丝重量相似的是维纶、毛、醋纤、涤纶。
3、强度：
用手拉伸至断，强度较弱的是丝、醋纤、毛；
较强的是棉、麻、合成纤维等；
沾湿后强度明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。
4、伸长度：
用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤；
较小的是棉、麻；
适中的是丝、粘胶及大部分合成纤维。
通过手感法鉴别真丝和人造丝
1、真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声，有凉感；而人造丝的手感比较粗硬，并不湿冷感。
2、真丝光泽较柔和，亮但不刺眼；人造丝的光泽类似金属。
3、抓紧织物再放开，真丝的褶皱较人造丝少。
4、把水滴在织物上，用手揉搓，人造丝易破，真丝则较牢固。
通过感观特点区别各种纤维
纤维名称 —— 手感特点
棉—— 纤细柔软，弹性小，易起皱褶。
麻—— 手感较粗硬，常有疵点。
丝—— 有光泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感。
羊毛—— 富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。
涤纶—— 弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感。
锦纶—— 不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软。
维纶—— 近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱。
腈纶—— 保暖性好，强度大，比棉轻，有柔软蓬松感。
粘胶纤维—— 比棉更柔软，表面光泽比棉强，但牢度欠佳。
罗马布是一种针织面料，纬编的，双面大圆机做的。也叫潘扬地罗马布(ponte-de-roma)，俗称打鸡布。它是一种采用天然精梳棉与弹力隐光纤维素混纺而成的面料，是一种意大利采用高端科技独有的纺织技术产品。罗马布按原料分有：有涤棉原料的，锦棉的、全涤的，棉涤的，涤氨纶的，一般平方克重在200克左右，布比较厚实。锦棉罗马布一般来讲有三种成分，锦纶氨纶棉，这种布属于双面针织布，正反两面均可做衣服的外面，由于这种特性扩大了面料的用途。另外，这种面料不易勾丝，不易起球，是做外套的理想针织面料。罗马布不易粘毛、沾灰、耐脏易洗。弹力大，手感多样，可柔软，可挺阔。由于罗马布比较厚实，止口平整不易脱纱，所以很多服装款式利用打鸡布的这一优良特性做散口毛边设计。但是由于罗马布弹性十分好，一般含有百分之6个点的氨纶。如果长时间受力，扭曲，高温会造成氨纶纱老化、断裂、收缩，使衣服变形不能复原。理论上来说，罗马布是没有正反面区分的，如果只有一小块布的话，很难辨别正反面，如果有整个布封的布的话，可以按照定型针孔来确定哪边是面哪边是底。如果是色织罗马布，正面和反面有非常明显的颜色差异，正反面一目了然。汗布是所有大圆机针织面料中最基础的面料。就是我们最常见的所谓T恤面料。中文学名：单面平纹组织或单面纬平组织。英文名：Single jersey 或 jersey。在针织服装上应用于春夏季Ｔ恤、时装，秋冬季的内衣，运动休闲针织服装，也可广泛应用于复合面料。是最常见的，应用最广泛的针织面料。罗纹由上下针筒，两面的线圈交替成圈而成。最常见的是 1*1 罗纹和 2*2 罗纹。常有设计师在 2*2 和 2*1 的说法上纠缠不清。一般来说称之为 2*2 的比较妥当。罗纹针织面料的特点：横向弹性较好。适宜做紧身服饰和收口功能等。2、由于针距较细（一般15G以上），布面纹路细腻，相比来说布较薄。3、一般用作针织成衣大身布或滚边，或圆领T恤领边。2、针距较粗，布面风格粗状，布厚实，一般用几股纱织造。3、一般用作针织翻领T恤的领，袖部位，梭织夹克领边，袖口，下摆部位。
棉毛布，现在泛指双罗纹组织面料，而非含“棉”和“毛”两种成分的面料，一般具有较好的横向弹力。用棉，人棉，大豆纤维，彩棉，莫代尔，竹纤维等原料制成的棉毛组织面料，由于比较好的亲肤性，保暖透气性，常被应用做内衣面料和婴儿用面料。在国内，很多冬季内穿的长裤和袖内衣，被统称为“棉毛裤”，“棉毛衫”。虽然实际用的面料可能是弹力罗纹面料或弹力汗布面料。针织卫衣面料，又称三线卫衣面料。源于面料的一个横列中有平纹，绑毛纱，毛纱三根纱，顾名思义而命名。因地组织中含两根纱，区别于单面毛圈，而又称之为“双卫衣”。为了提升面料的柔软性，和保暖性，大多卫衣面料在染色之后经背面毛圈刷毛处理，刷毛之后的面料称之为“卫衣绒” 。因较早期之三线卫衣面料都在台车织造，故亦有称“台车绒”。珊瑚绒，顾名思义，是因为其绒毛的风格类似珊瑚。主要分两种：采用涤纶主原料。在双针床经编机上织造，经过预定、染整、刷毛、梳毛、剪毛、摇粒等工艺加工而成。据行业的说法，摇粒绒源于台湾在 90 年代，某工厂为了改善面料的一些性能，误打误撞做出来的一种特殊的针织绒面料，其绒毛表面有一簇一簇的风格，被客户看中，慢慢流行起来。由于其中的一道摇粒工序，所以又称之为抗起球摇粒绒。传统的摇粒绒都为全涤纶面料，在针织大圆机的正包毛圈机织造。现在已经发展到很多系列品种。 最基础的摇粒绒是正包毛圈针织大圆机织造。（正包在福建和广州一带，大多叫做反盖，需要区分）有地纱和毛圈纱之分。
英文名 knitted velour ，据说在俄文中有柔软，温柔的意思。化纤类天鹅绒除了 CVC 天鹅绒外,市场常见"天鹅绒"有:不倒绒 加氨纶的品种。绒毛基本上在地布上直立,而且手按绒面,绒面很快恢复。钻石绒、 冰花绒 钻石绒的姐妹,主要是染色工艺略有不同。金钻绒 比较厚实的加氨纶的剪毛品种,绒面乱而有光泽,类似经编富贵绒。烂花绒 毛圈为人造丝(或棉纱),地纱为涤丝,人造丝做烂花图案,地纱加氨纶的品种。广义的意思是以针织线圈之凹凸风格类面料的泛称。由于面料有排列均匀整齐的凹凸效果，和皮肤接触的面，在透气和散热、排汗的感觉舒适度上优于普通的单面汗布组织。
狭义的意思为针织单面园机所织的 4 路一个循环的凹凸组织面料。英文名：Pique（凹凸织物）由于面料背面呈现四角形状，所以行业内常见有四角网眼的称呼。还有一种常见的双珠地网眼。由于面料背面呈现六角形状，所以行业内有六角网眼的称呼。因背面的凹凸结构类似足球，故也有足球网眼的称呼。而一些看起来像四角网眼，六角网眼的直译，也需要进一步确认面料组织和风格。其他：从单珠地网眼或双珠地网眼变化衍生，可以发展出多种不同风格的单面珠地网眼结构。包括可以织出一些珠地和汗布交替的面料，出现竖条，横条，方块等。也可以通过提花组合更多的面料品种。针织双面机也有一些面料，具有凹凸的结构，在局部地区被称之为双面珠地网眼，注意需和单面针织机上的双珠地网眼加以区别。（双面珠地网眼将在日后的双面常见变化组织中讲述）原料：常见的面料是棉，棉涤混纺，莫代尔，竹纤维，等原料。双烧毛双丝光面料，色织电脑大循环彩条，电脑提花，电脑吊经，莫代尔/竹纤维/天丝/吸水排汗功能纤维/抗菌纤维/有机棉等纤维。为珠地网眼面料中比较高档的品种
平纹组织: 涤纶。主要有：170T、190 T、210 T、240 T、260 T、300 T、320 T、400 T。用途：一般做里料。
平纹组织: 锦纶。经纬用70D或40D锦纶FDY,密度为：190T-400T。现尼丝纺衍生物很多，都叫尼丝纺，有斜纹、缎纹、格子、提花等。用途：男女服装面料。涂层尼龙纺不透风、不透水，且具有防羽绒性，用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。
平纹组织: 涤纶。经纬至少一项为低弹（网络）丝经纬全是弹丝叫全弹春亚纺，径向用长丝叫半弹春亚纺。原始春亚纺为平纹组织，现衍生物很多。用途：“半弹春亚纺”：西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料。“全弹春亚纺”：休闲茄克衫、童装等，防水涂层面料又可制作防水服，雨伞雨披，遮阳棚等。平纹组织: 涤纶、锦纶。涤纶牛津布：长丝、弹丝、高弹丝。锦纶牛津布：长丝、塔丝绒牛津布、锦棉牛津布。用途：主要用来做休闲装、工装、箱包等。平纹组织: 一般为锦纶，也有涤纶。用途：夹克，服装面料，箱包等。平纹组织: 全涤。分全弹花瑶，半弹花瑶。用途：服装面料，箱包里布等。PS： 花瑶因为有加捻，看上去有一丝丝像蛔虫似的暗纹，锦涤纺最薄的和最厚的差别很大，一般有双色的和单色的，薄的做服装里料，厚的做面料。平纹组织：全涤。经纬都加强捻。常规：50D乔其，75D乔其，100D乔其，150D乔其。经纬都加强捻。常规：30D,50D,75D,100D,150D。衍生：佳丽纱，奥利纱。雪纺与乔其很相似，雪纺比乔其捻度高，密度高。常规：50D*50D,75D*75D,75D*100D,100D*100D。用途：夏季女装 。平纹，斜纹，缎纹组织。 全涤、锦涤桃皮绒是由超细合成纤维织制的一种度薄型砂磨起绒织物。织物表面覆盖一怪特别短而精致细密的小绒毛。用途：服装（夹克衫、衣裙等）面料，也可作为包箱、鞋帽、家具装饰。缎纹组织：主要分经麂皮、纬麂皮。常规：75D*160D,75D*225D。 用途：春秋服装、窗帘、家纺、鞋材、沙发套、装饰布等。平纹组织 。密度稀疏，质地较薄，步孔清晰，手感挺爽，透气性好。用途：夏季衬衣裙、头巾、面纱和抽绣的底布，台灯罩、窗帘。平纹组织有双色效果，熟称变色龙，径向锦纶，纬向涤纶，平纹织造。密度有：170T,190T,210T,230T,300T。用途：家纺，窗帘，服装料。常规：150D*150D,150D*200D,150D*300D常规：68D FDY、75D DTY。用途：里料。常规：68D FDY、68D FDY 、108D FDY。用途：里料缎纹组织/涤纶。分类：无捻色丁、加捻色丁；有光色丁、亚光色丁。色丁贡缎：75D*150D,75D*200D,75D*300D无捻或加捻色丁1、坚牢耐用，面料强度高，耐磨经穿，尺寸稳定性好。2、垂感好，手感光滑，挺括有弹性且不宜走形，抗褶抗缩。3、采用的改性涤纶加入亲水基因，具有棉的吸湿性、丝的飘逸、化纤的抗皱性。3、涤纶面料在摩擦处很容易起球，一旦起球就很难脱落。强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶）。吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。具有“洗可穿”的特点 。长丝：常作为低弹丝，制作各种纺织品； 短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。涤纶是目前化纤中用量最大的。最大优点是结实耐磨，是最优的一种。密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸。最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。工业：帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等。1、弹性高，蓬松度高 ，腈纶纤维的弹性及蓬松度类似天然羊毛,弹性较好。
2、保暖性好。腈纶具有很好的热弹性（可加工膨体纱），腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好，比羊毛高15%。
3、织物染色鲜艳。
4、耐晒性高。腈纶织物耐晒性能优良，据各种纤维织物之首。
5、尺寸稳定性能较好。
6、腈纶织物有较好耐热性。居合纤第二位。
7、重量轻。仅次于丙纶。1、耐磨性差。腈纶耐磨性是各种合成纤维织物中最差的。
2、吸湿性较差。腈纶织物吸湿性较差，容易沾污，穿着有闷气感。
3、染色难。
4、耐碱性较差。耐日光性与耐气候性很好（居第一位），吸湿差，染色难。用途：可纯纺也可混纺，制成多种毛料、毛线、毛毯、运动服。3、用高支棉织物经高浓度烧碱处理，再用优质柔软剂处理，有真丝般光泽，穿着清爽，光滑而舒适。氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣，女性用内衣裤，休闲服，运动服，短袜，连裤袜，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。氨纶比原状可伸长5-7倍，所以穿着舒适、手感柔软、并且不起皱，可始终保持原来的轮廓。最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“合成棉花”。强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐碱。耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐湿热（收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不鲜艳。用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯芯绒，内衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。丙纶纤维是常见化学纤维中最轻的纤维。它几乎不吸湿，但具有良好的芯吸能力，强度高，制成织物尺寸稳定，耐磨弹性也不错，化学稳定性好。用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填料、尿布湿等。人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。粘胶纤维用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等。醋酸纤维，英文名cellulose acetate，简称CA，是人造纤维的一种。醋酸纤维又分为二醋酸纤维和三醋酸纤维。两者最大的区别就在于：三醋酸面料的光泽度、垂坠感等性能都优于二醋酸面料。
6. 纯棉面料分类详解
“全棉”这个概念，在生活中常常能听见。特别是选择内衣裤时，售货员们总会说“这款是全棉的，非常柔软透气”。2、纯棉面料一般都是以棉花为原料，其含棉率是非常高的，含棉率在70%以上就被称为纯棉。优质的棉花绒长且细，透气性跟光泽感都很好。主要有埃及棉、海岛棉、皮马棉、新疆棉，其实这些都是同一种棉，即长绒棉。斜纹，是经线和纬线的交织点，在织物表面呈现一定角度的斜纹线的结构形式。其组织结构的特点，是组织图上有经组织点，或纬组织点构成的斜线，面料表面上有经(或纬)浮长线构成的斜向织纹。构成斜纹的—个组织循环至少要有3根经纱和3根纬纱。米通是一种很小的格子面料，一般经丝和纬丝都是两种规格的纱线，一粗一细地交织，布面形成一个最小的格子风格，好像格子只有小米才可以通过一样。这款既有高贵典雅之风格，又不失质朴自然之特色，是制作女士套装、男士休闲装的时尚面料。特点：手感好、轻薄透气、不易褶皱、色泽和谐、穿着舒适。提花是纺织物以经线﹑纬线交错组成的凹凸花纹。一般绣花的都是平纹加密的布料，而提花的算是比较高档的，能够提出图案来对棉纱的要求就高，质量次的棉纱无法提出成型的图案。千鸟格属于斜纹组织，是很经典的花型，也是热卖花型之一。经典的千鸟格布纹格子有很多种，你仔细看，千鸟格是由许许多多小鸟形状组成的，千鸟形容其多，所以成为千鸟格。特点：手感柔软、经典复古。平纹：经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。这种布的特点是交织点多、质地坚牢、挺刮、表面平整，较为轻薄，耐磨性、透气性好。特点：轻薄耐磨、非常透气，适合夏季。按照全棉的说法，这类面料既有着棉质的舒适透气，同时，加入氨纶后，又比较有弹性，面料更Q，手感更出色，不容易变形。特点：手感柔软、光泽好，显得有气场。牛津纺最早被大众接受这种面料作为衬衫材质，是源于牛津大学的校服，随着二十世纪初牛津运动的成功，逐渐在全球普及开来。弹力牛津纺外型粗犷，经纬双色效果，风格随意，结实耐磨。特点：粗犷、个性、耐磨、休闲。涤纶和棉纤维的混纺纱的按照混纺比例分类，其品种代号示例为：也就是说，哪个纤维含量比大，哪个纤维名字和代号就在前面；
工厂中棉含量大于50%时，常称为CVC纱。这里的V不是维纶的代号。CVC为chief value of cotton的缩写，直译为：棉花的主要价值。其意为以棉花为主。只不过CVC只是笼统地表示棉涤混纺，是不符合国家标准的写法。在织物、面料用涤纶和棉纤维混纺比表示时，其意义和规则与纱线一样。如涤棉65/35面料、棉涤65/35面料、CVC面料。例1棉面料的标号为200Ｇ，是指棉的厚度，是指棉长宽１码的重量为200克。例2牛仔布面料的标号：如75oz（安士）、105oz（安士）、125oz（安士），是指该布的厚度，标号单位是表示长宽 １码的面料重量，１磅 ＝16oz安士。其实它们是用单位面积质量（俗称：克重）间接表示面料的厚实度。这里的“安士”其实就是英制质量单位盎司（oz）的翻译谐音。1磅=16盎司=0.4536千克。1盎司=28.3495克。码重实际上是指一码成品布的重量（单位以前用磅，现在多用克。）纱线较细：可织制细腻、轻薄、紧密、光滑的面料，手感柔和，穿着舒适，适用于内衣、夏装、童装及高档衬衫等；纱线较粗：面料的纹理较粗犷、清晰，质感也较厚重、丰满，保暖性、覆盖性和弹性比较好，更适用于制作秋冬外衣。捻度增大，纤维间抱合紧密，强力也随之增大，但超出临界值强力反而下降。 捻度大的面料，手感硬挺爽快，不如低捻度面料柔软蓬松。在一定范围内，捻度增加，长丝面料光泽减弱，短纤维面料光泽增加。形态简单而一般的普通纱线需经过组织设计、印染或特殊整理方可使面料获得不同寻常的色彩效应与肌理质感。而形态结构特殊的花式纱线，其面料则直接拥有色彩变化和特殊肌理。因为纱线已具备这些因素，在面料的构成中则更具表现力，即使采用简单的组织结构也会产生与众不同的效果，有趣的是，同一种花式纱线若采用不同的结构、密度、幅宽等，就会产生截然不同的外观和肌理，甚至产生意想不到的效果。
