五年前的北极之行：追寻北极——没有光（5）
艾克里冰川-摩纳哥冰川-木斯港-莫芬岛
Erikbreen-Monaco glacier-Mushamna-Moffen Island
Februar （February 二月）
从“海精灵号”甲板上看到的冰川，深蓝色的海水映着洁白的冰川，方才是夏天的北极。
虽然时不时也会有云彩，但总的来说，已经足够让斯瓦尔巴显示不同于昨天的色彩。
艾克里冰川徒步
冰川的形式多种多样，既有上面照片中平坦广袤的，也有下面照片里陡峭下泄的。观察冰川的时候，一直在想着探险队员经常提到的关于北极冰川消融的状况。看到下面照片中的冰川，就知道冰川的退化已经不断地展现在事实之中，冰舌的高度逐年升高，不少冰川消亡殆尽。
上午要在艾克里冰川徒步，这是一座规模并不算大的冰川，但路途颇有些艰险。整个徒步路线没有平坦的道路，更多的时候，我们沿着冰碛前进。所谓冰碛，是指冰川在运动的过程中，携带和搬运的碎屑构成的堆积物，如同山脊一般，也可以看作是自然形成的小山丘。冰碛的两侧往往容易塌陷，因此我们想要沿着冰碛顶端行走，路面狭窄。
虽然天天见面，但看到我举起照相机镜头，探险队员还是十分配合地举起手，摆了个Pose给我拍照。靠近岸边的海水，显示出清澈的碧绿色。
另一个团队在进行皮划艇项目，而我们则要攀登冰碛。从这张图上可以看到，北极的低海拔地区在夏天时并没有连续的冰雪覆盖。
天空彻底放晴了，阳光和蓝天笼罩在斯瓦尔巴上空。在这样的天气里观察冰川，会有意想不到的绝景。“海精灵号”停泊在海面的时候，大家便开始欢呼雀跃，总想着早点登上冲锋舟，一览冰川胜境。今天的一队红色，比昨天艳丽不少，阳光照耀、光鲜夺目，让大家的心情也随之明朗起来。
团里多数都是成年人，有一些孩子，随着父母来领略极地风光，不禁油然而生一种时代变迁感。其中有一个还没上小学的男孩子让我们印象深刻，三口一家共同出行，父母对儿子宠爱至极，以至于时时刻刻会发生状况，比如把救生衣的气囊打开，餐厅里大喊大叫，稍有不如意便哇哇大哭，讲座时随意插嘴等等，父母倒是挺温文尔雅的人，却把孩子娇惯得失了礼貌和得体，让大家多有侧目。
一队人沿着蜿蜒陡峭的冰碛向上攀登，同行的队友为了拍摄下了这张假装是领队的照片。
到达最高点，大家四散活动，有人疯狂拍照，有人只是静静地坐着。我们感受着斯瓦尔巴极地的阳光和风。
好天气让行动变得自如顺利，很快我们便走过了冰碛，在一片空地上眺望远方，今天所见的场景远胜于前一天，北极不再那样阴森恐怖，充满着朝气和生机。
有意思的是，无论你原先对科学知识有多么的小白，经过几天的熏陶，至少也可以对科学有了兴趣。我和队里的一位四川姐姐一起，和马博士进行了一番讨论，关于在极昼期间的斯瓦尔巴，太阳是永远在南方，还是也可能在北方。我们的观点是，因为处于极北地区，因此太阳一定在南方——如同上海一般，处于南北回归线之外，不可能有太阳直射。马博士用了很复杂的理论给我们进行了周密的解释，想不到了遇到了两个固执不开化的学生。这个问题，我直到从北极回来才突然想明白，马博士是对的，我们错了。
到达冰碛的最高处，从不同的焦距看到的远处的冰川，我们又走了很长的路。
在冰碛的另一侧，可以看到一座小型的冰川和一个不大的湖，相较而言，其规模小了许多。长长的冰舌深入水中，一些碎冰块漂浮在湖面上，没有一丝动静。一位考察队员建议大家闭上眼睛，凝神五分钟，不要发出任何声音，感受自然的寂静无声。这是很难得的体验，让自己置身于一个完全安静的自然环境里是回到“正常”生活里之后无法重现的。
右侧是北冰洋，右后方便是之前看到的那座巨型冰川，小冰川和湖泊在我的左后方。
小型冰川和湖泊。
逆光里远眺“海精灵号”和远处那座退行中的冰川。
背着猎枪在观察四周情况保护我们的探险队员，事实上它们最需要观察的就是北极熊。
我自己。
摩纳哥冰川冲锋舟巡游
下午，船行至摩纳哥冰川，准备在这里进行冲锋舟巡游。
摩纳哥冰川因摩纳哥王子曾经来此探险而得名，其雄伟壮观足以震慑每一位到此一游的旅行者，长达5000米的幽蓝冰墙矗立眼前，上万只三趾鸥（kittiwake）在此栖息，场面蔚为壮观。
然而，全球气候变暖导致冰川退化，在短短十年时间里，摩纳哥冰川退缩了1.6公里，原本相连的整座冰川因为中间山体的裸露，被分割成了两座，所幸主体部分完整，仍然可以非常清晰地观察到冰川的全貌。
远眺摩纳哥冰川，还是因为参照物的关系，看似不长的冰川绵延数公里。
雪山上泻下的冰雪，形成了宏伟的摩纳哥冰川，延伸到北冰洋海水之中。
摩纳哥冰川前方的海水上有许多细碎的浮冰，因而冲锋舟一路撞击着这些浮冰向冰川挺进。一旦停下，便听到冰块在水中发生的噼里啪啦的轻微爆裂声，如同Wisky里的冰块，这是因为水温和冰温的差异导致的。
冲锋舟已经远离“海精灵号”，近处的浮冰上，是一群正在休憩的三趾鸥。
越靠近冰川，浮冰越密集，冲锋舟行驶的速度非常缓慢。
海冰并不会有太长的年龄，通常在一年内就会经历结冰和消亡的过程，但冰川上的冰的寿命可能会很长，因为它们自形成以来，或许从来未曾消逝。水里的海冰晶莹剔透，而且因为盐分的沉淀，它们往往是淡味的。正因为这个特性，有些人抓回几块海冰放在饭盒里，回到船上扔在Wisky里喝。
探险队员驾驶冲锋舟带领我们逐渐接近冰川的过程中，让我们得以有机会近距离观察漂在海面的浮冰，大小不一、形态各异、颜色多样。根据探险队员的讲解，冰的颜色不同，有着非常多的可能性，比如滑入海底前裹挟着泥沙，在水里的时候生长着海藻等等，还有不同的光线在冰内部产生的光学变化，都能导致冰呈现出不同的颜色。
这里便可看到不同颜色的冰——白、蓝、绿、黑。
三趾鸥是摩纳哥冰川前生机勃勃的物种，探险队员将冲锋舟靠近，一片快门声将它们收入了相机，不得不说，对于我这样并不爱观看鸟的人来说，三趾鸥也引发了我很大的兴趣。在靠近冰川的时候，我们顺着探险队员的指引，方才看见，冰川下的阴暗处，成千上万只三趾鸥聚集在一起，从相机的长焦镜头里可以看到那种蔚为壮观的景象。只可惜我们无法更加接近。
近距离观察三趾鸥。
远处冰川末端靠近海面的地方，有成千上万只栖息在这里的三趾鸥。其实这并非北极的特有物种，在北半球的很多地方广有分布，尤其是在北美地区。在亚洲地区，我国北方、日本、朝鲜等地也有分布。
正当大家如痴如醉地欣赏冰雪胜景的时候，突然听到轰隆一声巨响，转头就目睹了一场规模不小的冰川崩塌，举起相机，竟还拍到了几乎全部的过程。靠崩塌地点比较近的冲锋舟占尽地理优势，观察得更加直接和清晰。兴奋之时，考察队员却立刻开动马达，将冲锋舟向远处开去，因为巨大的冰块跌入海水激起的水波会非常大，甚至会对冲锋舟带来危险，因此必须保持一定的安全距离。
冰川崩塌的一瞬间，靠近冰川底部的海面，激起巨大的波浪，三趾鸥闻风而起。
远观刚刚发生崩塌的冰川，激起的波浪开始向外传递。
雄伟壮观的摩纳哥冰川，冰川顶部，是一望无际的冰原。
我们的探险队长Jonathan。
木斯港登陆
接近傍晚时分，我们在木斯港登陆，这个登陆点的活动很轻松，我们要去参观一座猎人小屋。
这座猎人小屋就在岸边，一看便知，显然不是百年前的建筑，规模大、设施全。它是一位叫做Reddar Hovelsrud的猎人在1987年建造的，原本用于捕猎北极狐和海豹，不过在1997年的时候，他将小屋出售给了斯瓦尔巴政府，从此便不再被使用。
小屋屋顶，有驯鹿鹿茸的装饰，很野性，但又结合了人类生活的痕迹，混搭的感觉，有了“天人合一”的感觉，人类和自然究竟是什么关系，小屋的存在给了我们答案。
木斯港登陆地的海面，四周是雪山环抱。
猎人小屋，无论是房屋形制还是语言标记，和之前捕鲸人留下的房舍都有很大的不同。
莫芬岛邂逅海象
今天是丰富多彩的一天，除了白天的一次巡游、两次登陆之外，晚上又有一次巡游莫芬岛观察海象的机会。
莫芬岛，斯瓦尔巴北侧的一座小岛，这是一座奇异的岛屿，从地图上看十分不起眼，但整座小岛几乎被湖泊覆盖，只有四周一圈陆地，仿佛是海面上漂浮着一条轮胎，甚是奇特。
在靠近海边的地方，有一大群海象。海象也许是比较懒怠的动物，和上回看到的海象一样，都懒懒地聚在一起睡觉，偶尔有一两只挪动着笨拙的身体，慢慢跳入海里，游泳的姿势也颇为滑稽。
深夜11点的北极，蓝天、厚云，和透过云缝射下的阳光。
远处，是莫芬岛，近处亦是，中间便是岛中央的湖泊。靠近左侧近处海边的，是一群海象，右侧岸边靠近海洋的地方，是几只想要下水捕猎的海象。
海象一头头排着队拱进大海。
大约半小时后，我们离开了莫芬岛，此时已近午夜0点。
晚安，北极。