【摄影讲评】如何选择镜头拍人像 第1400讲？
本文将为您解说各类镜头的成像特点、人像照片效果，方便您根据自己的拍摄需求选择镜头，拍出自己想要的好人像。
1.广角镜头
一般来说，广角镜头指的是焦距低于50mm，视角大于46度的镜头。
成像特点是视野宽广，可以在受局限的拍摄空间中拍出更多景物，但边缘会出现变形现象，焦距越短，视角越大，变形越明显。
我们看一张广角镜拍摄的建筑照，体会一下这种变形效果。
注意画面顶部，屋檐原先是一条直线，而在广角镜成像中变形成了曲线，而且越接近画面边缘，弯曲变形越明显。
应用到拍摄人像上，广角镜头适合拍摄风景人像，兼顾主体与背景风景的细节。为了避免减少人物变形，尽量让人物远离画面边缘。
换一个思路，我们也可以利用广角镜的透视变形效果，拍出一些创意作品。
比方说，脸贴近镜头，从上往下俯拍，拍摄这种很萌的大头照。
由于透视变形，眼睛会显得特别大而下巴比较尖，很适合拍摄女生。但切记不要拍到脚部，不然视觉效果会很奇怪，就像这样。
从下往上仰拍，则能营造出超级大长腿的效果。但同样地，接近画面边缘的脚会变得又大又粗，拍前请三思。
2.中焦镜头
习惯上，把焦段在 50mm 到 135 mm之间的镜头，称为中焦镜头。
这个焦段的特点是“还原真实”，透视效果自然，拍摄效果接近人眼所看见的效果。
这一焦段是人像摄影中应用最广的焦段，人物在画面中比例适中，画面真实自然。
但中焦段视角明显小于广角，能拍到的背景景物较少，拍摄时要注意选择一些能交代场景信息的特征景物，避免画面平淡。
在众多中焦段镜头中，50mm 标准镜头和俗称“人像镜皇”的 85mm 镜头尤其值得一提。
50 mm 标准镜头最接近人眼视角，画面最自然。同时，由于其结构简明，镜片数量少，工作原理快捷，往往拥有最清晰的成像，同时还具有较低的价格。
在拍摄写实人像时，50 mm标准镜头无疑是上佳选择。
再来看看“人像镜皇” 85mm 镜头。
85mm 的焦距不长不短，透视变形和压缩感都不强；拍摄距离带来的画面表现力强。
最妙的是，85mm 镜头能轻易制造极好的焦外光斑，使画面富有梦幻感，极适合拍摄小清新风格美照。
3.长焦镜头
200mm 以上 焦距的镜头称为长焦镜头，其最显著的特点就是透视变形小，空间压缩感强。
所谓空间压缩感，即是能“拉近”前景与背景间的距离，适合拍摄以远处景物为背景的人像。
当背景是纵深感强的景物，如道路、桥梁、树林时，长焦镜头的空间压缩特性也能得到最大发挥。
4.微距镜头
看到这个章节标题，你可能会感到奇怪，“微距不是拍花拍虫子用的吗？怎么能拍人像?”
这是对微距的最普遍误解之一，微距镜头的真正含义是“能拍微距”，却被人误解为“只能拍微距”，真是欲哭无泪啊。
这类镜头的最大特点是分辨率高，能把微小物体的细节都拍得很清晰。用来拍人像，当然也是可以的。我们来看一张微距人像。
成像很清晰，很锐利。问题就是，太清晰了，面部最微小的瑕疵都纤毫毕现。不对自己的容貌自信爆棚的人，敢用微距自拍？
不光是主体，背景里的一草一木细节也都非常清晰。这就对背景提出了更高的要求。
微距拍人像还有一些其他技术性问题。
一是光圈，和其他镜头比，微距的光圈很小，对背景的虚化能力有限，同时虚化效果也不够柔和。
二是对焦精度较低，距离超过1米就容易跑焦，需要对焦功能强大的相机来弥补。
综上所述，微距在拍人像时存在不少缺点，最好不要用来拍人像。
关于一些常态：
目前许多新相机通常会使用商家附赠存储卡，但通常容量非常有限，而且是低端型号。所以，你很可能需要一张额外的存储卡。
想正确的选择相机存储卡我们需要了解是个基础要素
格式
速度
容量
价格
哪种卡格式？
没有人会先选择相机存储卡的格式，然后再购买适合它的相机。所以更有可能你已经有了你的相机。在阅读本文的其余部分之前，请查看您的相机的用户手册，以了解您的相机需要什么格式。或者，在相机关闭的情况下，只需打开相机的内存卡盖并卸下内存卡，查找以下格式之一。
SD (Secure Digital)
SD卡是最早的版本，形状和大小也是目前为止最常见的，因为该外形被后续的SD格式所采用，不过该格式的容量限制在2 GB。
SDHC (Secure Digital High Capacity)
这是常见的SD相机存储卡，但最大容量为32 GB。它们在形状和大小上与SD格式相同，但它们采用的是不同的文件系统。
SDXC (Secure Digital ‘Xtra Capacity’)
SDXC是09年才发布的标准，其容量可以达到2TB，更值得一提的是，该类型的存储卡可以实现300M/S的传输速度，也别我们称之为“高速卡”。
Micro SDHC
这可以说是与基本过时的Micro SD格式相同(最大容量为2 GB)，但容量范围从4 GB增加到32 GB。图片中是常见的这些小卡与适配SD卡读卡器的适配器。
Micro SDXC
同样，与大部分过时的Micro SD格式和Micro SDHC相同，但容量范围大于32GB。同样，这种卡格式通常与SD适配器一起出售。
xD (eXtreme Digital) Picture
这是FujiFilm格式，可在一些较旧的富士和奥林巴斯相机上找到，最大容量仅为2GB。
Memory Stick Duo
由Sony推出，这种格式与SD相机存储卡兼容。
CF（CompactFlash）
CompactFlash格式自数码摄影早期就已上市。它曾经代表了最好的速度和容量，但已被新的存储卡格式，特别是SDHC和SDXC格式，以及新的CFast 2.0和XQD格式所取代。
CFast 2.0标准
CFast 2.0比其基于的CompactFlash标准带来了巨大的速度提升。相机制造商采用这种格式的速度很慢，因此有些相机提供双插槽，一个用于CompactFlash，一个用于新的CFast 2.0格式。
XQD
与CFast 2.0格式一样，XQD也是CompactFlash标准的最新发展。
Eye-fi Mobi
自2010年以来，这些相机存储卡与大多数数码相机兼容，是SD格式的独特变体。它们取代了由于安全漏洞而无法支持Eye-fi X2的Eye-fi X2。
这些卡内置了WiFi，因此当您拍照时，它们可以通过可用的WiFi网络自动发送到任何运行Eye-fi应用程序的设备，例如您的计算机，平板电脑或手机。照片甚至可以直接发送到Eye-fi自己的基于云的照片托管服务。
运行Eye-fi应用程序的设备可以检测到附近是否存在Eye-fi卡，并且每当拍摄新照片时，WiFi卡都会将其发送到设备。它可以配置为将照片留在存储卡上并将其发送到您的设备，基本上充当备份设施，或者您可以在照片发送后自动从相机中删除照片，这意味着您的Eye-fi卡永远不会填满！
Eye-fi Mobi的替代品是稍微便宜的Transcend WiFi SDHC卡，它具有通过其拍摄和查看模式将您的移动设备变成外部显示器的额外优势。但是它的传输范围并不像Eye-fi的那么大。
如果您的相机已经包含WiFi，那么您将不需要这些WiFi卡，因为您的相机已经可以将照片发送到其他支持WiFi的设备。
关于不同存储卡的速度
使用太慢的存储卡可能会导致相机的缓存区填满太快。相机必须停止并等待缓存区开始清空才能继续拍摄照片或视频。因此，您必须拥有能够满足相机所需速度的存储卡。同样，您的相机的用户手册将告诉您最低要求。
关于卡的制造商有点小猫腻儿。他们宣传更快的“读取速度”（从卡片中读取照片的速度）而不是较慢的“写入速度”（照片保存到卡片中的速度）。这给出了关于卡片性能的错误引导。
许多现代相机具有连拍模式。随之而来的是每秒拍摄许多照片的能力（以FPS，每秒帧数衡量）。相机必须快速保存这些图像，以便为下一次拍摄做好准备。当您拍摄RAW图像时更是如此，RAW图像的文件大小比JPEG大得多。
一些相机具有高帧速率，大传感器和像素或提供超清视频录制。这些相机通常需要能够以高速处理大量照片/视频数据的存储卡。
值得注意的是，从卡上读取照片的速度也取决于进行读取的设备。某些读卡器的读取速度会比卡本身慢。
现在我们来看看如何识别存储卡的速度，以及哪些速度与您的摄影需求最相关。
数据传输率(MB/s)
许多内存卡的速度显示为最小MB/s。值越高，数据传输越快。
存储卡的商用X评级
这是指以倍数表示的速度(例如200倍或300倍)，其中1倍是原始CR-ROM驱动器的速度0.15MB/s(兆字节/秒)。速度是最大的可持续传输率。因此，200x等于200x0.15m/s=30MB/s。
如果一个典型的图像文件是5MB，那么您将能够每秒从内存卡传输6个图像文件。
存储卡的等级评定
此卡速度额定值比商用X额定值更有用。这是因为它指的是最小的数据传输率，而不是最大的可持续传输率。
额定“Class 2”的内存卡保证最低数据传输率为2MB/s(每秒兆字节)这是相当慢的。
“Class 10”内存卡保证最低数据传输速率为10MB/s这要快得多。
为了更深入的了解，引入了一个新的“UHS”类。UHS类编号乘以10即可获得数据传输速率。因此，“UHS类别10”的数据传输速率为100MB/s。
类别评级仅与SD/SDHC/SDXC卡格式相关。
关于不同存储卡的容量
随着相机传感器变得越来越大，像素数量也在增加，因此对更大存储卡的需求也在增加。买一张你能买得起的最大的存储卡是很有诱惑力的。但如果你在拿到所有照片之前弄丢了或弄坏了那张卡呢？最好将丢失照片的风险分散到多张卡上。所以，与其买一张128GB的卡，不如买两张64GB的卡。虽然这将使你付出更多的成本，但是额外换来内心的可靠，证明了这个代价是合理的。
下面的图表显示了你可以在不同大小的卡片上存储多少张照片。要使用图表，首先根据您喜欢的图像捕获格式选择JPEG或RAW。接下来，在左边的一栏中寻找最接近你的相机的像素的数量。最后，查看该行以查看每个容量(在顶部行中显示)可以容纳的图像数量。
关于存储卡的价格
相机存储卡的价格一直在波动，因此我们不会在本文中查看具体的价格。
一个需要学习的是根据不同情况进行组合，你不能得到一个廉价的，高质量的，高容量的存储卡。
你可以买一张便宜的、高质量的、低容量的卡
或者一张便宜的高容量、低质量的卡。最高容量
高质量的存储卡非常昂贵。所以你的预算将是一个很大的因素。继续阅读，了解如何选择适合自己的存储卡。
哪种相机存储卡规格适合您？
你有没有拍非常重要的照片？这可以是结婚照、毕业照、出生照或任何其他不可重复的活动。对于这类活动，你真的应该投资于更好、更可靠的品牌如：闪迪、金士顿、索尼、三星、东芝等等
你是不是拍了很多照片也不太在意可靠性，那么你需要在容量和速度之间做出选择。
如果您打算使用连拍模式或视频录制，则需要优先考虑速度和容量。
与其买一张大容量的存储卡，把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，不如买更多中等容量的存储卡。这会将风险分散到多张卡中。
但是就目前而言，即使是相对小众的品牌也具有相对较高的可靠性，存储卡也没有我们想像的那么脆弱，只要您在正规的渠道购买，仿制购买到盗版卡即可。
看完这个文章之后，你会惊奇：锐化竟然有这么多需要注意，需要操作的地方；总之来说，本篇教程让你为照片达到最佳的锐度；
本篇详细讲解：
——锐化的基础部分；
——锐化需注意的三件事；
——Camera raw初步锐化；
——PS中的三种锐化方案；
——针对输出应该如何缩图锐化；
——锐化的基础部分
锐化：锐化是在细节边缘的位置增加明暗对比来提升锐度，我们用几张图来理解；
⬆️浅灰色的背景上有两条深灰色的色块，我们简单的把深灰色理解为照片的细节部分；
⬆️ 为画面增加一个USM锐化（下面还会有USM锐化详解）
⬆️为上面的那个色块做一个锐化（为了效果明显，数值有些稍大）锐化会在细节的边缘建立白边儿黑边儿来增加边缘的对比度，感觉上会更加的清晰，锐度高；
⬆️我们来对比一下上下两条深灰色色块，是不是上面的那条看起来要更加的清晰；这就是我们锐化的道理，增加局部的对比度，让画面更清晰
每一张照片都需要有锐化的过程，数码相机拍摄时信号转换会降低一些清晰度（我们相机拍出的jpg格式其实已经被相机锐化过了）
——锐化需注意的三件事（重要）
1、做所有的锐化之前，我们要有一个局部锐化的概念
⬆️不管是什么样的锐化方法，必然不适合画面里面的所有元素，比如故宫角楼这张照片：角楼和天空云彩部分就需要分开来对待（利用图层蒙版）如果蒙版还没有搞通的话，建议先看蒙版的文章；
2、在后期锐化中，我们的锐化除了增加边缘对比度之外，也会影响画面的色彩，但这并不是我们想要的，所以在锐化的时候，我们需要改变图层融合方式或者为图层去色，或者在LAB色彩模式下进行锐化；
3、在后期锐化中，需要有分步锐化的概念：Camera raw或LR初步锐化——PS精确锐化——不同的输出不同的缩图锐化；
——Camera raw初步锐化
⬆️camera raw里面有专门的锐化面板（细节）
在acr里面锐化，最重要的参数是半径，不仅影响着锐化数量，对细节和蒙版的效果也有影响，如果高频纹理细节（细节特别丰富的地方：比如角楼、树）在图像中占据了大部分，半径值需要低于1，如果低频细节占据大部分，半径数值一般在1-1.5；
⬆️在acr里面是对画面初步的锐化，提升一些细节，但是一定要控制好几个滑块，把图像放大到200%按住键盘上alt键拖动数量、半径、细节滑块，这些都是增加锐化的效果和区域；
⬆️重点需要讲解的是蒙版滑块，前三个都是加量，蒙版是减量，按住键盘alt键拖动滑块，来减去不需要锐化的地方，白色代表锐化的区域，黑色代表不锐化的区域，根据画面的细节程度来决定（这一张主要是为细节多的角楼和树的部分）
camera raw初步锐化完成后，打开到ps中精细调整（当然也可以建立智能对象，复制智能对象，重新回到acr里面锐化不同的参数，到ps中蒙版擦出，后续会将到）
——PS中的三种锐化方案
一：PS锐化滤镜搭配明度图层锐化
⬆️打开到PS中，进行明暗调整，调色等等完成后，进行在PS中的锐化；
⬆️复制背景图层，直接将图层拖拽到新建图层按钮上（或右键复制图层，或ctrl+j快捷键）
⬆️把融合方式从正常改为明度；
⬆️点击滤镜——锐化（这里锐化有好几个方式，前面四种都是从下面两种提取出来，简单说来就是用下面两种可以实现上面四种的效果，所以我们一般都用下面的智能锐化或USM锐化，可以调整的空间比较大）
⬆️选择USM锐化，放大到100%来观察，一般半径设置在1-3左右，针对需要锐化的区域来（这张主要是角楼和树的部分，属于细节丰富区域，所以半径值选1）
⬆️点击确定后，USM锐化的效果施加在复制的图层上，但是这个锐化的半径只是针对角楼和树的区域，所以建立黑色蒙版（按住alt键鼠标点击添加图层蒙版）先隐藏锐化效果；
⬆️使用白色画笔，在黑色蒙版中画出需要锐化的部分（也就是角楼和树的部分）
⬆️完成后盖印图层，上面是针对角楼和树的锐化，下面需要针对天空云彩部分进行锐化，融合方式还是一样改成明度；
⬆️选择智能锐化，云层是细节比较少的部分，所以选择一个比较大的半径，点击确定；
⬆️还是一样为画面建立黑色蒙版；
⬆️使用不透明度和流量适中的画笔刷出云的部分，画面锐化完成；
二：高反差保留去色锐化
⬆️还原到锐化前，我们来看在ps中的第二种锐化方式：高反差保留去色锐化 ；
⬆️复制背景图层，点击滤镜——其他——高反差保留（保留下边缘细节部分，不是边缘的地方以中灰来填充）
⬆️高反差保留半径设置2个像素，放大观察，选择合适的半径，点击确定；
⬆️点击图像——调整——去色
⬆️改变图层融合方式为叠加；
⬆️为画面添加黑色图层蒙版；
⬆️使用白色画笔，在画面中刷出需要锐化的区域（角楼和树的部分）
三：LAB色彩模式锐化
⬆️还原到锐化前的画面，还是一样的，先复制背景图层；
⬆️点击图像——模式——把rgb颜色转换为lab颜色；
⬆️选择不拼合；
⬆️点击通道，选择明度通道，这个通道里面没有颜色信息，所以锐化不会影响画面的色彩；
⬆️点击滤镜——锐化——USM锐化
⬆️半径设置1.5个像素；
⬆️锐化完成后，再把lab颜色改回道rgb颜色；
⬆️建立黑色蒙版，白色画面刷出需要锐化的区域；
——针对输出应该如何缩图锐化
很多时候，我们在网络上一般不会使用大图，而是会进行缩图，简单的从大改小，也会影响着照片的锐度，所以在缩图的时候，我们需要对画面进行二次锐化，然后再输出；
⬆️最后锐化，降噪完成后，要进行缩图二次锐化；
⬆️还是一样的，复制背景图层；
⬆️点击图像——图像大小；
⬆️把长边儿改为我们想要的最终小图尺寸的两倍（我这里是打算保存长边儿2000，所以这里先设置为4000）
⬆️点击滤镜——锐化——智能锐化；
⬆️锐化半径设置在0.2-0.3左右，反复锐化两到三次；
⬆️点击图像大小，改为最终的长边儿2000，缩图锐化完成；
后期处理中的每一个细节都影响着一张照片的好坏，锐化更是直接影响着画面的清晰感；所以很有必要为每一张照片进行针对性的锐化。