修行从来都不是件轻松的事情｜西本愿寺与张良的故事

从东寺出来顺大宫通一路向北穿过铁道，按照攻略应该到北小路通东拐便是接下来要去的西本愿寺。可能是雨天的缘故，感觉我们已经走了好远，总担心自己走过了，结果在七条通看到东边似有寺庙便拐过去了，其实那并不是西本愿寺，而是它南边的兴正寺。

再向北走才是西本愿寺，一块路牌指引我们来到寺院南侧的唐门。与我们在上野东照宫看到的唐门一样，它也是唐破风造四脚门的形式，门内直通书院。这座唐门外观异常华美，堪称桃山时代的艺术代表。桃山文化的特点是佛教影响相对减弱，而更加突出作品的世俗性和现实性。在这座门上就找不到任何佛陀的形象。

门廊上方雕刻着来自中国的麒麟和龙的形象。

门板上则刻画着形态各异的彩狮。

侧面通过两个人物形象描绘了中国历史中张良圯桥授书的故事。传说秦朝末年，张良闲步圯桥，一位粗衣长者骑马经过，故意将鞋弄到桥下，唤张良为其捡拾。张良躬身捡鞋后，长者非但不谢，反而更加傲慢地命张良为其穿上。张良亦从命。于是长者约他五日后再到此处相会。当张良按约定时间再次来到桥头时，长者早已在此等候，并斥责张良无礼，与老人约见应早到才对。二者重约五日后再见，结果依然是长者先到。第三次，张良半夜即来此守候，终于赢得长者赏识。这位长者正是著有《素书》的黄石公，他将自己的这本天下奇书赠予张良，使后者在全心研习后辅佐刘邦完成立汉大业。

东侧光脚骑马的这位就是黄石公。

西侧躬身捧鞋者则是张良。

进入寺院的大门在东侧的堀川通大街上，这里有两座门，根据所对的建筑不同，分别为御影堂门和阿弥陀堂门。靠南的御影堂门更大些，门口的牌子上写着“龙谷山本愿寺”。这是西本愿寺的正式名称。这里也是净土真宗本愿寺派的本山。净土真宗为净土宗的开宗祖师法然上人（1133-1212）的徒弟亲鸾（1173-1263）所创。亲鸾于90岁往生后，其女儿和追随者们在京都东山大谷为他筑起一座陵园，1272年建成大谷本愿寺，成为本愿寺的起源。1591年，第11代宗主显如上人（1543-1592）得到丰臣秀吉的支持，才正式决定在此开基建立龙谷山本愿寺。不过，仅仅一年后，显如圆寂，他将宗主的位置传给了自己年仅15岁的三子准如（1577-1631），引起教团内部的激烈纷争。由于次子显尊（1564-1599）已于1568年过继给兴正寺门主证秀为子并继承了门主的地位，继承之争主要发生在长子教如（1558-1614）和三子准如之间。1602年教如得到德川家康的支持脱离龙谷山本愿寺，在东边不远的地方另建了真宗本庙，使净土真宗教团内形成东西两派对立的局面，后人将二者俗称为东、西本愿寺。我们随后也会去东本愿寺参观。

走进御影堂门，正对的便是御影堂，它于1636年建成，是日本最大的全木结构建筑之一。

门外有棵大银杏树，其展开的姿态灿如莲花，一定是有相当的年头了。

大殿前准备了很多塑料袋，进殿前需将鞋脱下装入袋中用手提着。殿内举行法事时禁止拍照，但法事结束后就不再限制了。

空旷的大殿内，偶尔会有信徒跪在前面默默地祈愿。

内殿前悬挂着一块写有“见真”二字的木匾，这是1876年明治天皇追赠给亲鸾的谥号“见真大师”。

此时，几个学生也跑来凑热闹，边跪拜边嬉笑起来。我们在京都游玩的几天，无论平日还是周末，每天都能碰到不少学生。他们由老师或类似校外辅导员的长者带领到各大寺庙神社参观游览。这大概是京都向后代弘扬传统文化的一种方式吧。

御影堂北面是阿弥陀堂，二者由渡廊相连。

西侧与渡廊平行的是唤钟廊，每天清晨大概就是在这里敲钟唤醒沉睡中的僧人的吧。据介绍，这里每天的早课从六点就开始了，修行从来都不是一件轻松的事情。

寺院内的东南角有个滴翠园，里面的飞云阁与京都著名的金阁、银阁并称“京都三阁”。可惜只能头天预约方可入园参观，且每天只在14:30开放一场。我们无缘得见，从网上借张图片欣赏一下吧。