李前旭丨味道
我和同事在羊城的大街小巷搜寻着。四月的羊城花团锦簇，气温适宜。此时已是晚上8:00时，这座城市即将拉开夜生活的帷幕。霓虹烁烁尽显着她的大气和华贵。虽然公认的“吃在广州，玩在杭州”，可我们俩还正是为这个“吃”在广州困惑着。我们商量好了，如果再没有合适的饭店，就买方便面回宾馆凑合了。这种情况已持续两天了，一到饭点儿就犯愁。吃什么呢？是呀，吃什么呢，街面上高、中、低各档的酒店、饭店到处是，况且全球美食在中国，中国美食中无论按四大菜系还是按八大菜系排，粤菜都占一席。在这“世界美食之都”为吃饭犯愁，怎么想都说不过去的。
粤菜清淡爽口，可能问题就出在这“清淡”上了，我俩满街寻找的就是那山西面馆。这个时候如果能实实在在吃一碗刀削面，那才叫妥帖。细长、筋道的削面加上小炒肉调和，配两匙辣椒，再来点儿太原宁化府益源庆的醋（不是老陈醋也行啊），如果有菠菜、小白菜煮点儿配上，那才叫味道！如果再有六味斋的酱肉来几片儿，那味道，晚上睡觉你都会笑醒在梦里的。吃完再喝碗面汤，那叫“原汤化原食”。这一小碗汤是万万小视不得的，外乡人在太原吃了面，吃的时候好吃，吃完了感觉那些面在腹中又紧密地团结在了一起，消化不了，胃胀。这汤的功效就在那个“化”字。至于原因吗，有人说是山西人最恋家，慢慢的山西的面食也恋旧。汤煮了面、成就了面，面在腹中看到汤也来了，立时兴奋起来，精神大振。握手、拥抱之后便相携着、高高兴兴地去成就人了。
你可别笑话我是山西“老醯儿”，因为我真的就是个“老醯儿”嘛。就像张明敏歌词里唱的“我的祖先早已把我的一切烙上中国印”，几十年走过来，山西的山、山西的水、山西的风土、人情把我定格成一个道地的山西人。一方水土养一方人，我的胃或许也是山西胃了吧。山西菜进不了“八大菜系”的，这和山西的地理环境、物产食材有关系。但山西的面食了不得，如果山西说自己的面食排第二，全世界怕是没人敢称第一的。山西面食有四百多种，你能想像吗？就我这个半吊子厨子，给你做十来种面食还是不成问题的。
在一个地方呆得久了，喝着那里的水，吃着那里的饭，慢慢的整个人都会和这个地方融合在一起。小时候吃什么，到老就香什么。在他乡闯荡的人，有时候突然间就想家了，有了乡愁，其实是猛然想起了曾经的某种味道。人可以抵达远方，但远方的味道是实难抵达你的心里的。
“味道”两个字，在中国人的理解中可是深奥得很呢，她不仅诠释你味觉的收获，她还能诠释你的生活、你的人生、你的精神世界。
在汉朝，有一位姓孟的女子，幼读诗文，长大研佛，很受乡里敬重，年老后被称为“孟婆”。她死后成为幽冥之神，在阴阳两界投胎必经之路建一座“临忘台”。又取酸、甜、苦、辛、咸五味做成类似于酒的汤，叫“孟婆汤”。投胎之人喝了此汤便会忘记往生，然后走入今生的五味人生旅程。所以，这人生从源头就是带着味道的；所以，没有谁的一生只有甜而没有苦。这“五味人生”少了哪一味也不圆满，关键处是你面对每一味时的态度。甜固美好，苦亦欣然，不贪一味，不嗔一味、不痴一味。“让她淡淡的来，让她淡淡的去”，五味俱全方算品得人生真谛。从另一方面说，生活也不会一味黑到底，从头苦到尾，总有那苦尽甘来、否极泰来之时。苦也罢，甜也罢都是对人的磨砺。细细品时，苦中带着甜，甜中含着苦，这便是人生的辩证吧。
此味也罢，彼味也罢，没什么好、坏之分，她的最高境界可能就“可口”两个字！
作 者 简 介
李前旭，微信名淡然，男，湖南籍太原人，1967年出生。毕业于山西师范大学，供职于太原幼儿师范学校。新媒体《行参菩提》签约作家。在岁月长河中捡拾生活的点点滴滴，焙成文字感动自己。