西北作家 || 美文：鸡鸣驿 北方/天津
鸡鸣驿
天津/北方
鸡鸣驿因鸡鸣山得名，据《怀来县志》记载：唐贞观年间，东突厥犯中原，边民不得安宁，太宗李世民亲征，驻跸此山，夜闻山上有鸡鸣声，故称鸡鸣山。
鸡鸣驿背靠鸡鸣山，据说这座古驿最早建于元代，一代天骄成吉思汗率大军西征，在通往西域的大道上设置“站赤”，即驿站。到明永乐年间，鸡鸣驿已经被扩建为定货府进京师的第一大站。清康熙年间，清王朝在这里设驿臣主管驿站内的事务。鸡鸣驿在明成化八年开始围城建土垣，城为正方形，隆庆四年开始用青砖包筑城池，内夯黄土，当时墙高达十五米，上开垛口，建成后的城池周长2330米，设东西两道城门，城门上方筑两层越楼，并在城中部建玉皇阁楼，城的四角分别筑有角楼。东西两条“马道”为驿马进出通道，城南的“南官道”即是当年驿卒传驿的主干道。清乾隆三年，清庭将城墙重新进行修理，并在城东筑护城坝一道。
这座有着五百年历史的城邑经过无数风雨的侵蚀，塞外风沙的磨砺，如今早已成为一座老态龙钟的古城。站在高高的驿城门楼之下，塞外的天空高远清澈，鸡鸣山像一座巨大的影壁，为古城遮住了北面草原肆虐的风沙。晚来的斜阳，映衬在古城墙上，黄土的城墙越发显得厚重而坚固，高大的阴影从垛口一直摔落下来，重重地砸在墙下。门洞之上“鸡鸣山驿”四个大字不知有多少与这城有关的故事从中流过！
穿过东城门，走进古城。一眼所见，这里似乎不像一个城，倒更像一座古老的村庄。民居大都是破败的，泥包的黄泥墙皮早已一块块剥落，露出里面的泥坯，没了墙皮的石筑的院墙这会儿一块块暴露在阳光之下，白森森的有些骇人。
三横两纵式的街道，是凡古城的通例，文庙藏身在横向的第二道街的东北。面阔三间的戟门，黑色的门板，上悬“文教昌明”的牌匾。新近翻修过的青灰色砖墙，跻身在黄泥土筑的民居之中，看上去极为整齐严肃。进到里面，两棵高大的国槐荫郁下的大成殿更显庄严。面阔三间，进深一间的殿房，前出一块廊檐，硬山布瓦顶，施脊和吻兽。青的砖、青的瓦、灰黑的门窗，圣人坐像端坐其中，让人有种油然的庄严之感。门首上方悬“斯文在兹”的蓝地匾额。左右配对联：自古文章兴国运，而今笔健著华章。大殿东西两侧分别是耳房和斋房。这里据说曾是驿学，过去讲学的地方。院中有两块石碑一块是乾隆三十七年《新建魁星楼碑记》，另一块是道光十八年的《征修鸡鸣驿文昌宫碑记》，分别记述了当年文昌阁兴建的历史。这座或驿或戍的边塞小城之中，竟有如此规格的儒教祭所，可想当年鸡鸣驿的文教已是很昌明了。
街，都是青砖铺就的，但早已和这满城的泥土混为了一种颜色。从大街两边，不时地伸出来一条条只能容一人通过的胡同。高高的房宅将胡同挤得像是一根胡须，看上去有些幽深无底。胡同深浅不一，深的弯曲绵延得像条百足之虫，一眼看不到头；浅的短促紧凑，三两间房便到头了，于是半路上一座高挑的青砖门楼便立在那里，让人不自觉地便想起那幸福的“小康之家”。
泰山行宫在文庙的东南，单薄的青砖门楼孤独地昂立着，施脊尖削、吻兽高扬。宽阔的广场南端是戏台，神仙爱看戏，不知是否有考证，但五台山的五爷庙前的戏楼每年连演不断，可见许多事不可说，说不得！进到泰山行宫，当年的多数殿房都已被历史的车轮碾碎，如今只剩下东西配殿、灵宫殿、后殿及东西耳房。后殿正中供三位娘娘像，东西两边的壁画以连环画的形式，分三层共48幅描绘了碧霞元君出行的故事。这壁画的艺术价值很高，据说也是经历磨难，文革期间老百姓是用泥巴将壁画遮盖住，才使壁画幸免遇难。泰山娘娘应该属于道教的神仙，而在北方地区，供养特别普遍，可见在民国之前中国人的信仰更多是倾向于道教，或者说更纯是一种祈求的目的，而非是一种信仰。
东西走向的头道街是全城最宽的街，街不是直的，这倒是在古今城邑建筑史上少有的案例。有考证说主要是鸡鸣驿坐落在两山夹击的带状谷口位置，所以常年的西北风直吹城邑，为了不让大风直接从西城门吹进城里，所以东西两座城门的位置也是彼此错落的，由此可见古人在气象学、建筑学上的智慧已很是高超了。因为当年建城时采挖了大量的沙土，所以南街是呈犬牙状逐级由东向西跌落的，最终在西城门附近形成一座池塘，古城人将其作为全城防火防汛的取水之地。南街是一城最繁华的街区，集中了全城主要的官署豪宅、买卖店铺和庙宇，这里也是全城的驿站区。
坐落在南大街上的贺家大院，是鸡鸣驿现存最高规格的古建筑，纯砖木结构的五进式院落，无论是城邑中的官署还是商铺，没有哪一家能与之相提并论，所以当年的贺家在此地称为富甲一方决非虚谈！在历史的风雨中，贺家大院的风光早已不在，五进的院落，现如今保存下来的只剩下前道院和二道院，每座院落都是北方四合院式的院落，正房三间，耳房两间，东西两间厢房。而能够证明贺家当年奢华的是前檐下用砖雕刻的精美绝伦的墀头。进大门之后迎面是垂花门式的影壁一座，都是仿木砖雕刻，平板枋、额枋、壁面四角和壁心都是采用透雕的手法，所刻的花卉、禽兽等栩栩如生、线条流畅，做工精细别具一格! 大门口的一对抱石鼓久经风雨的冲刷已是斑驳不堪。说起这栋豪宅，还和历史上一有段名的事件有所沾染。光绪二十六年，八国联军侵占北京，慈禧太后带着光绪皇帝仓皇西顾，途经鸡鸣驿时便住在了贺家的第二进院落内，慈禧住在西厢房，光绪皇帝住在东厢房， 随从文武官员和妃子各有住宿地点。这样贺家便在历史上留有“一夜行宫”的美名。
在东山墙下是一条细长的胡同，连着贺家五进的院落。进到当年西太后住过的小院，门侧的墙壁上刻有“鸿禧接福”四个楷书大字的题刻。实际上若与外面商贾巨子的豪宅相比，鸡鸣驿的这位首富之家，看上去仍旧朴素得像一位北方的农村汉子，没有多余的矫饰，只是一个干净利索。太后住过的西厢房，也只是一面土炕，两把木椅而矣！坐在当年西太后睡过的那面土炕上，透过木格子窗子可以看到外面正屋的木板门，我想，古人重礼法，无论大是大非，还是接人待物，即使是贵为一国之君的光绪皇帝与权倾朝野的西太后，在落魄到如此程度时也不“逾礼”半分——没有住到贺家的正房正屋。因为在过去正房、正屋是一家之主住的地方，再贵的宾客也只能住到偏屋——厢房、客房里！
驿城的南城墙外，有一条宽约五米的东西向道路，俗称“南官道。是原来的驿道。当时从宣府、新保安辐射过来的驿路就通过这里进出鸡鸣驿。在西城门五百米处，紧靠驿道，建有一片房屋，是专供过往客人休息住宿的地方。城内紧靠城墙有也有一条约五米的环城驿道，驿道一共分布着五处上城墙的马道，平时可以便于交通驿递，战时便于集结设防。
可以想象，当年马铃声声，飞尘滚滚，身穿邮服、腰挂令牌的驿卒，乘骑传递，风风火火，夜持炬火，日夜兼程的景象；还有往来于此的商贾和马帮在古道上长途跋涉，绝尘千里，鞍马劳顿，那是何等壮观的场面啊！古代时传递消息和发放官文都用快马，后因马的体力和奔跑的距离都很有限，要完成数百公里的传递不得不中途换马，所以就在沿途建立许多马站，后来这种马站又演变成接待过往官员、商人的临时驿站，同时完成传递信息和邮件，也起着军事城堡的功能。可以说驿站在古代起着现代邮局和军事基地的作用。一般的驿站，只设有一个马号，负责换马事宜，也叫做“换马处”。而鸡鸣驿则在康熙年才由军驿改为民驿。而在此之前，两大系统共存期间，鸡鸣驿出现了两个马号共存且各自独立的现象。民驿马号称“太号”。军驿马号又称“西号”，均设在今公馆院所在的西街上。
位于前街北关帝庙巷西侧的驿丞署是管理全城政务的署衙所在地，这是一座坐北朝南，三进式的四合院院落。大门临街，最后面是一座小花园。如今的驿丞署已经只剩下第三进院落的门楼、正房和后花园了。鸡鸣驿城内的门楼无论官商民寺，都是面阔一间。这种小气在于这里必竟只是边塞上的一座小城，太张扬了似乎倒显得格格不入。进到小院，面阔三间的正房，硬山布瓦顶的建筑样式。前檐明间向里凹进，留出一尺的廊步。明间两侧是六抹斜方格隔扇，中间是帘架和镶木板的隔扇门。岁月沧桑，如今的隔扇门窗早已是原漆剥落，露出黑色的旧木本色，这与刚刚翻修过的青砖青瓦的屋墙组合在一起，显得有些不搭衬，好在有立柱、门框与门板上的鲜红的对联、福字做调和，这崭新中才有了一些不是那么生硬的古朴。
小屋里面的摆设装饰较之外面似乎更统一，黑色斑驳的原木家具，已经磨损得坑洼不平的青砖地面，缺边少沿的土坑木罩，似乎让人感觉到与一种与历史同步的静止。驿丞署的主人不知是何时易换的，但从清康熙三十五年后清政府在此地设立驿丞开始，直到1913年北洋政府宣布“裁汰驿站，开办邮政”，鸡鸣驿这个古驿站正式从历史的舞台上退出为止，驿丞署于是从那时才开始走向了民间！而墙上的两张屋主人的黑白照片，似乎也正说明了这一点。一张照片是一家人坐在驿署前的合影，标注的时间是民国二十八年，也就是1939年。
残破——走不了几步便会有几处破屋断墙跳现出来。透过那半掩的柴门，可以看到满是衰草的院落，濒临倒塌的土屋；那一眼眼残破的窗棂里，历史似乎瞪着深邃的眼正向外张望。城里静悄悄的，几乎看不到人，更少见年轻人。这里是一座真正意义上的古城。顺南大街往西街一拐走不了多远便是驿馆院。
驿馆院是专供过往官员、驿卒就餐住宿的地方，纵列的三进式院落，由西大门而人，全院分东、西两部分，东侧为生活用的厨房、柴房、仓库、马棚、水井等附属用房，西侧为住室。西院又分前、中、后三部分，中院、后院临西街，为方便起见于是又另辟了一道便门，来往客人可由便门进每一进院，又可由大门而人，使驿馆院成为相对完整而又各个独立的组合院落。
当年鸡鸣驿城里的商贸是很发达的，仅当铺就有6家，商号有9家，还有油铺、茶肆、餐馆，驿城的人流总是络绎不绝。据史料记载，每年的农历四月十三至十九的鸡鸣山庙会，和腊月十六、二十一、二十六三个集日，城内满街都是摊贩，庙戏一台接着一台，真正是人声鼎沸、热闹非凡。除了这些买卖店铺，城内还有公信院、总兵府、校场、草料场、驿仓以及马神庙等场所。当时的驿站不只负责邮递信件，还有驻兵、屯粮的任务。可以说鸡鸣驿是站，站也是驿。
这座方圆两公里的驿城，可以说是中国邮传发展的一块活化石，虽说只是八百年的历史，但这座亦民驿、亦兵驿、亦邮传、亦戍边的综合性的古城，集中沉淀了元、明、清三代，八百年的邮政、军事、文化、民俗、商贾、宗教、艺术等历史文化。走在鸡鸣驿这座黄土夯筑的古堡中，历史的足迹处处可见，一尊尊不知存于什么年代的石鼓、石兽，依然蹲守在宅院前守候着时光的流逝，坍塌的半截屋顶上的瓦当，虽剥蚀得只剩下一层薄皮，但仍旧为那残屋、断壁遮挡着风雨。遍布在城里的还有财神庙、普度寺、阎王庙、关帝庙、城隍庙、龙王庙、玉皇阁、永宁寺等庙宇。这或许是中国过去所有村镇、城邑，文化、宗教设施的一个缩影。客观上说中国人属于泛神论者，这点或许是一种文化遗传，像中药，少则几味多则十几味地搅在一起，最后治病的不知是哪味，这点不像西医，一刹药治一种病，针对性极强，可中国人宁愿相信这是“合成”的效果！于是在一个城里会集中出现儒释道甚至是民间神祇的大团圆，而且和平共处，一视同仁。
这座古驿自从民国初年退出了风风火火的历史进程，随后便一同随着这西北边塞的沉寂而沉寂了，于是当年驿路之上飞马传书的景象没有了，兵士执械寻城的马队也不见了，络绎的商贾已随着古道的沉寂而烟消云灭，这也许是古城一方庶民的悲哀，于是他们迎来了一个世纪的贫困守候，但却在不自觉中成全了这座古驿的保存，真正是福兮祸兮啊！
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