德奥行迹（十七）——维也纳（下）
德奥行迹（十七）——维也纳（下）
漫步艺术之都维也纳是件很酷的事。随便走走都能拽点新名词，比如新艺术运动，青年艺术派、分离派等等。早晨去纳旭市场，看不上热闹，也能看到奥托瓦格纳设计的公寓楼和分离派博物馆，实话实说，一百年前的新式建筑对看惯古怪大楼的我而言，太老派。还是古典主义的建筑更吸引我，越繁复、越漂亮，比如格拉本大街，一水老建筑，才是我心中的欧洲，连最常见的黑死病纪念柱都华丽到没朋友。最好逛维也纳的方式有两种，一是马车，二是电车。马车主要围着霍夫堡转，马夫一路介绍景点，可惜除了中央咖啡馆，我一个都没记住。电车沿着戒指路而行，可以串起许多地标：国会大厦、市政厅、城堡剧院、歌剧院等等，随心上下，很是方便，我就在城市公园停下,去看望小施特劳施的金像。
不能总是匆匆一瞥，在维也纳，我认真逛了三个美术馆：艺术史博物馆、美景宫和阿尔贝蒂娜画廊。
能以艺术史命名的博物馆自然非同凡响，建筑本身就是件艺术品，大楼梯厅和八角穹顶比之任何皇宫毫无逊色。我对西方艺术史所知很浅，看展品特别快，喜好全凭感受，基本不顾其在画史上的地位如何。比如我在这里最喜欢的三幅是：富凯的《弄臣贡内拉》，谐谑中淡淡的悲凉；拉斐尔的《草地上的圣母子》，安稳宁静的和谐；伦勃朗的《母亲》，老去的痛苦与无奈。
当然其他的名作也可圈可点，雷尼的《基督受洗》很有卡拉瓦乔的风格，卡拉瓦乔的《圣叹圣母》却不像自己的作品；鲁本斯的《圣母升天》用庞杂的结构体现传统的主题，而《暴风雨》则是难得一见的风景主题；
德语区肯定少不了丢勒，《圣徒对三位一体的崇拜》人物繁多却丝毫不乱，很见功力，另两幅《圣母子》和《威尼斯妇人像》就稍显普通；阿尔钦博托的《夏天》有着古怪的寓意，我却觉得形式大于内容，还是卡格纳西的《克里奥佩特拉之死》充满肉欲的画面更吸引人；帕尔米贾尼诺早年的《凸面镜中的自画像》和晚年的《丘比特制弓》风格迥异，同样表现了青春，前者虽然被凸透镜变形，却很自然，后者青春健壮的躯体长着童稚粉嫩的面庞，越看越诡异；
乔尔乔内的《三哲人》、提香的《圣母子》和贝里尼的《梳头的少女》色彩雅致，画面简明，观之宁静；委拉斯凯兹的《玛格丽特公主像》、小霍尔拜因的《简西摩尔像》和维米尔的《画家与画室》有着各自的细腻和优雅，同样悦目……
很可惜，老勃鲁盖尔作品所在的画廊关闭，多少留些遗憾。博物馆的一楼还有古埃及、古希腊、古罗马的展品，以及装饰艺术等，最著名的展品是切利尼的金盐罐，失而复得的经历比作品本身更脍炙人口。
美景宫原是欧根亲王的夏宫，巴洛克式的花园和宫殿本是一景，后改为国家画廊，我来这里是为克里姆特。在维也纳很多地方都有克里姆特的作品，比如艺术史博物馆的壁画中就有他的作品《古希腊和古埃及》等。美景宫则是克里姆特作品最丰富的地方，主要有两大类，一是女人，一是风景，特别是他笔下的女性，非常有装饰性。《吻》是代表作，无数人围在画前欣赏，我也被其绚烂的金色所吸引。仔细观看后，并没有感到情侣间的亲昵，相反觉得有种紧张感，不是相拥，而是抗拒。克里姆特的风景画要逊色一筹，繁密的色点看起来有点乱。美景宫的展品在时序上承接艺术史博物馆，更近现代一些，还有梵高的《稻田》和大卫的《拿破仑跨越阿尔卑斯山》在这里,我意外地喜欢上了埃贡·席勒，扭曲的线条很有力量，夸张的色彩极具冲击，有一瞬间抓住人心的魅力。线条往往不是西方绘画的长项，席勒改变了我的想法，或许他年轻的躯体中有个东方的灵魂？
阿尔贝蒂娜画廊原本不在计划中，还剩下点时间，临时顺路逛逛。画廊的卖点主要是丢勒的素描《祈祷之手》、《兔子》等，画得特别准确细腻，不愧其北方达芬奇之名。也有席勒的几幅作品，有点素描的意思，正好做对比。意外之喜是巧遇莫奈大展，几百幅作品汇聚一堂，各个时期的都有，大饱眼福。我最喜欢他的自画像，戴着黑圆帽，穿着蓝毛衣，冷漠地盯着前方，却有种滑稽的感觉。自然是少不了《睡莲》，比花更美的是莲池的水，同一角度，晨光和晚霞各尽其妙，印象派对光影和色彩的把握实在精妙。
我对西方绘画的爱只到后印象派的梵高为止，之后的现代绘画，即不懂，也不爱。对西方建筑的喜好，也偏重于古典的哥特和巴洛克，那些著名的教堂一定不会错过。耶稣会教堂的天顶画，把平面画成立体，功力非凡，这是安德烈·波佐独自完成的杰作。老彼得教堂挤在狭窄的小巷中，外观平常，内部华美，步入其内的人会产生从人间走进天堂的错觉。卡尔教堂前面有一片水，日暮时分，灯光初上，倒影相接，美如梦幻。
最美的肯定是圣史蒂芬教堂，它也是维也纳的精神中心，哥特式建筑高耸入云，走出好远才能拍到全景。覆盖着哈布斯堡家族的双头鹰徽记的彩色屋顶格外醒目。赶上周末，前两次去都遇上宗教活动，一道铁栅栏隔着，走不到神龛近前。始终不甘心，抓紧离开维也纳前最后的机会再去一次，终于得以买票进入栅栏后的区域。很多游客只是隔着栅栏拍照，进来的人并不多，越到深处，越是空寂。几束光从彩窗投下，给黑旷的空间、阴沉的塑像带来几分颜色，增添许多灵性。腓德烈三世的红色大理石棺无声矗立，他在最艰难的岁月中依然命人刻下字母“AEIOU”，意为奥地利王室注定统治全世界，并通过联姻将其子马克西米利安一世推上高峰，开启家族的黄金时代。左侧的布道坛简直把石头雕出了花，纤毫毕现，玲珑有致，雕塑者皮尔格拉姆把自己也刻在底部，依窗眺望，手里还握着刻刀。眼前完美的教堂几经浩劫几度重建，最后一次是二战，修复工作从一九四八年开始，一直延续到一九六二年。全奥地利九个联邦州分别修复大教堂的一部分，斯蒂芬大教堂成为全奥地利人奋发建国的象徵。
维也纳的艺术魅力还在生活之中。在奢华的帝国饭店品尝经典维也纳牛排，很高雅，把小牛大腿上的瘦肉敲扁炸到金黄，吃得非常过瘾；在弗洛伊德最喜欢的兰多曼咖啡馆Landtmann喝杯Maria Theresia，很闲适，浓浓的橘子酒味盖过了黑咖啡的香醇，配上巧克力蛋糕刚刚好；在国家歌剧院看场歌剧《唐·帕斯夸勒》，最艺术，大幕拉起，歌声传来，那一瞬间，看什么不重要，切切实实地感觉到自己就在维也纳最重要。
维也纳的三天两夜实在太丰富太紧凑，以至于我坐上开往布拉格的夜班列车，还沉浸在维也纳的艺术氛围中，连车窗外飞驰的风景都成为音符和色彩在跃动流淌。