人间最是面销魂

午夜，销魂，厨房里借着鹅黄色的灯火，一缕缕白色的袅袅之气，扑鼻而来。她站着，仔仔细细的盯着锅里的番茄土豆丁鸡蛋面，筷子伸进去半个，搅了一会儿，再在墙壁上的挂钩处取下一个木汤勺，顺着扑腾扑腾的汤水舀起来，送到了嘴边。

吃面，起初把它当做最方便的习惯，记忆中的童年，在陌生的姥姥家，姥姥做给她的是华丰的三鲜伊面。一叠薄薄的料包，薄薄的面饼，加一个蛋，还算足够。她喜爱喝汤，沉到底下的时候，便发现颗粒状的干虾，仍是有的，如此，格外诱人。

面，是热气腾腾的温暖。

生了一场大病，或是淋了雨，受了风寒。母亲都会做一大碗番茄土豆面。很多年前，土豆软糯，番茄鲜甜，面更是纯粹的，毫不掺假。她躺在沙发上，闭着眼睛，不一会儿就闻到了浓郁、诱人的味道。盛了一碗，酸、甜，再配上一碟小菜，喝下一口红扑扑的面汤，出了汗，感到淋漓，病于是也好了几分。

渐渐的，越来越喜欢吃面。

吃手工的拉面。西北的牛肉拉面，细的、毛细的。上面浮着几片儿牛肉、香葱。加了盐，每一束都是咸咸的，又有些劲道。

在西安吃老式的手擀面，厚实，又有着质朴的温度，搭配着辣椒，想起了在校园时吃过的油泼扯面。那时看白鹿原，男人下过了地，捧了一碗油泼蹲着吃，长长的，宽宽的，呼哧呼哧的诱人，中原的汉子风显露无疑。

在内蒙吃莜面。炒熟的莜麦磨制成面粉，然后用开水和面，再将和好的面切成面条，上锅蒸熟。吃的时候加羊肉沫浇头。只觉得新鲜，凉了倒是有些硬了，不如北方的好吃。

在绍兴、普陀吃最普普通通的葱油阳春面，真是阳春白雪般的，叫人百吃不厌。特别是那汤觉得总喝不够，吃不够似的。不需要太多的调味，素简清秀，在无名的小店一坐，偶尔也有惊喜，那是调了高汤的，还有少许猪油的缘故。

朋友偏爱老北京的炸酱面，在海碗居也吃了。酱的确是香，干黄酱，甜面酱，湿黄酱和肉末混合在一起，和黄豆、小菜拌了，一碗都吃不下。五花肉的肥肉也多，必需趁热，再配上爽口的芥末墩，否则凉了便觉得油腻起来。

偶尔买不同的挂面、拉面尝试。特别吃了新疆的拉条子面，粗厚、钝钝的。台湾的手工拌面也吃了不少，大多胜在了料上。碱面吃多了，渐渐的会发现，少了些什么。

于是在家吃冰灯挂面，在粮油店一下子屯了许多，没有添加剂又耐煮，一次去寺院拜佛时，正巧有人送了几箱东西来做供养，眼神一撇就看见了是它，于是便觉得更亲切了。

春夏拿来做麻酱拌面、卤面。切了细细的黄瓜丝、西红柿片，或是土豆切丁，茄子茄丁炒熟做卤。

再就是买一桶老道外清真何记麻酱，放在冰箱里备着，以抵挡着傲娇炎热的夏天，一勺麻酱，混着面拌了，别提有多香。偶尔幸得微风阵阵，似有一种惬意在心头，一部分大概也是面给的。

搅麻酱要用温水兑了，顺时针或逆时针，总之一个方向，再加少许盐调味，慢慢的搅了，酱才更诱滑。

秋冬亦可做热汤面。

只消把汤底子做好，就完胜了一半。时而先炖了汤，放蘑菇、猴头菇、鸭肉、笋片，小白菜、蒸了倭瓜，煮的软面软面的都能成一碗好汤。或是做素面，用蘑菇或是白菜做汤底炖了，加少许酱油、黑胡椒，给吃腻了山珍海味很久的人尝，格外味美。

蔡澜先生说吃面永远不会腻烦。

每天早餐都吃不同的面，家务助理被我训练得都可以回老家开面店。

星期一做云吞面，星期二做客家人的茶油拌面，星期三做牛肉面，星期四炸酱面，星期五做打卤面，星期六做南洋虾面，星期天做蔡家炒面。

他的蔡家炒面，用猪油、老汤，黑酱油及鱼露，配菜有豆芽、韮菜，炒再转焖，熄火即成。

做面，多是要有一锅好汤，蔡先生多爱猪油，连做面都是。这大概是秘诀。

另外，煮面时，可搭配的还有鱼露和山珍蔬菜调味粉，调味粉是在速食店里专卖的一种调味料，成分天然。

无事吃面，有事更要吃面。未来的日子还长，吃面的日子也会愈加的丰满，也总是慰藉，但无论怎样，吃上一碗面，内心流淌的是两个字，舒服。

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