散文||小鱼锅贴

小鱼锅贴

二十岁那年，因上学，第一次远行，离开生我养我的湖畔小城，来到盐城。在第二故乡生活了十五年之后，我早已适应这里工作方式和生活习惯，可以熟练地说出一口地道的盐城方言，也爱上了这个海滨城市特有的盐城味道。然而，就在某一次时过境迁的感慨中，才发现，原来不管你走出多远，离开多久，有一种味道定是你此生难忘的，只要一个小小的细节，就能勾起你对它的全盘回忆，那就是家乡味道。

阔别已久的小学同学不知从何处找到我的手机号，加了微信，一顿聊，临了发来一句“等你回来一起去吃串！”。这一说，我这脑瓜便不得安稳了，开始自行检索那些被尘封已久的记忆：校外小吃部里被坐等开吃的学生们包围着的各种素串；家宴桌上摆放着的让人垂涎的捆蹄切片冷盘，用海碗装起的热气腾腾的蒲菜鲜汤，还有厨房里母亲手持锅铲铲起的胖嘟嘟、圆滚滚的红烧狮子头……几乎每一种味道都有一个故事和场景，而“小鱼锅贴”的画面感最是强烈，那味道更是日久弥新，时间越久，越显清晰。

假期回到老家，朋友小聚，善解人意的老同学特地点了小鱼锅贴。据说是颇受欢迎的荞麦味，咬一口，又香又脆，好吃，蘸一下盘子里的红烧杂鱼汤汁，别有一番风味。

“现在饭店里做出来的小鱼锅贴跟我们小时候吃的可不一样了，商家与时俱进，工艺改良之后，不仅颜值提高了，连口感都精致了许多。你看这一桌桌的，都是慕名而来的外地游客。”朋友一个眼神示意，神情也很是自豪。

这“锅贴”一词所指之物也是有地域差异的，在盐城，锅贴是特指街头巷尾大铁锅炕出来的“小煎饺”，早餐店里，它是稀饭和豆腐花的好伴侣。而在我的老家，最好的晚饭，莫过于熬一锅粥，煮一锅鱼，在锅口再贴上几张薄饼。可以说，没有鱼虾的锅贴是不完整的，所以，锅贴一定要跟鱼虾同框的。这些年，小鱼锅贴走出了小城，遍及各大城市，已然发展成一张具有地方特色的美食名片，也许是“鱼”不再“小”，也许只是为了突出鲜美，名字也被改写成“活鱼锅贴”。

饭店大厨做出来的活鱼锅贴很是精致，口感也是极好的，只是比起母亲手中的家常锅贴，少了故事的衬托，也就少了让人念念不忘的魔力。

记忆深处的小鱼锅贴，准确地说应该叫它“杂鱼锅贴”，因为这锅贴下面的鱼，无论是品种，还是大小，都是参差不齐的，有时候还会夹杂着小虾小蟹田螺河蚌。

作为一个地地道道的80后农村孩子，童年时吃过的鱼虾，多半是父母从大河小沟里现捞的。那时候，田头路边的河沟里总不缺鱼虾，而摸鱼弄虾也是我们假期里常做的事情。母亲去田间栽菜，经常天擦黑才到家，随身带去的竹篮或者水瓢里时不时地装满鱼虾带回，我们一看便知，肯定又是哪条小沟被她认真清理过了。

也曾在周末，母亲带着我们姐俩，扛上探网（用一根又长又粗的竹竿和一跟近两米长的粗木条，将一张近似三角形网固定起来），带上竹篮，在灌溉河、小沟里推上几趟，然后将网从河里拖上来。当网里的鱼虾混着水草与地面接触的一瞬间，我和小妹几乎是雀跃的，扒开水草，看到白白的鱼肚，总是兴奋得蹦起来，如果遇到水草中裹夹着树枝，一踩一弹，泥水溅到满脸，那也是常有的事。通常一网上来，草鱼、鳑鲏、泥鳅……品种还挺多，好像还有一种我们叫它“草鞋底”（至今不知其学名），不过一般不吃的，也许是因为它的个头实在是太小了，也许是因为某个神秘的传说，我们或将之丢回河里，或用一瓶水作宠物养着。

有了这些小河鲜，我们当晚就能吃上家常小鱼锅贴。打理这些小鱼小虾，母亲很有经验，要不了多长时间便可下锅，灶下柴火早已架好，很快，锅里鱼汤翻滚，再将事先和好的软面团紧挨着锅底的鱼虾环绕着贴在锅口。如此，饼围着鱼，鱼托着饼，就是一锅小鱼锅贴。若要锅贴入味，可用汤勺轻轻将鱼汤舀起，浇在饼上，灶下再添两把草，如果火候刚刚好，饼即是脆的。渐渐地，鱼鲜味夹杂着饼香味悠悠地、缓缓地、一阵一阵飘散出来。守着灶台的我们，总是忍不住，想要揭开锅盖锅，母亲一定会阻止，说一句“鱼煮千滚，吃下肚安稳”。我们只好作罢，耐着性子等着那千滚之后的美味。

在那个遥远的夜晚，母亲揭开笨重的木质锅盖，升腾而起的白雾扑面而来，受不了高温、迅速缩回捏住耳垂的双手，一张略显沧桑的四方桌，一顿热热闹闹的晚饭……一个十分寻常的场景，日子久了，变成了记忆中的故事，载着故事的味道，也就从舌尖走进了心里。

摄影/陈颖

作者简介

蔡娟，女，1983年1月出生于江苏淮安，2004年毕业于盐城工学院，毕业后定居盐城，喜欢旅行、写作，尤爱散文。

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