风物 | 开元寺：风似晚秋，门掩僧幽

开元寺，本地最大的寺庙，离市区遥远，想要到达此地，需要有跋涉长途的耐心。

驱车约 1 小时，一路上尘烟喧嚣，看见行人漠然的脸，遮蔽天空的轻轨已在建设中。继续往前，景色逐渐被开阔的田园与绿荫替代，再耐心拨开夏季雨后的蝶舞蜓障，眼前便是开元寺。

如果唐衣是：赤衣，淡紫，嫩绿，樱花，一切淡的颜色。那么唐寺又如何？

从上世纪末至今，仿造唐代样式新建寺院，逐渐成为一种新潮流，开元寺也当属其中。白壁相连，端头暗黄，木构朱红，在通体的木色里，不做施彩，也就多了一份禅宗样的恢弘素静。

远远看去，大雄宝殿威风凛凛，榫铆相接，穹顶屋盖。不知是否因为太空旷的缘故，大殿里传来的梵音尤为凄凉，但听上去似乎又是自由的。

驻足在参天的树下，思绪流淌。这一次，没有上香，甚至没有步入大殿。开元寺的古朴沧桑已非常人工。唐朝的开元盛世，千百年来的文明，有些美丽，有些遥远。

穿过幽深的丛林，偶遇客房与斋房。赭黄外墙，朱红曲栏，周围是一方小塘，映出沉寂的云天树影。仲夏时节的空气依然清凉自在，站久了，竟有些发寒。

突然想起上学时曾读过的句子：「风雨潇潇似晚秋，鸦归门掩伴僧幽。云深不见千岩秀，水涨初闻万壑流。」原来是吕本中的一首旧诗。

吕本中的疏离感来自流落异乡的不得志，开元寺的疏离感则来源于地址的迁徙。

佛风日盛的唐开元 26 年，唐玄宗敕令各郡建造大寺一座，均以“开元”命名，作为官方之寺院，主要负责国家之祝典法仪。于是，开元寺便散落全国各处。

柳州真正的开元寺位于柳侯祠，千年以来修葺反复，至清渐毁。徐霞客 1637 年曾云游于此，记其「于柳候祠东北面，与刘贤良祠相临，旁有千佛楼，三官堂……。」

开元寺历来不为世人熟知，直到 2005 年，人们在柳候祠发掘出开元寺明清时期大殿、山门石柱础、墙基、生活用品残骸，以及寺门前一段 30 余米的青砖小路，这座千古名刹才得以重见天日。

七年后，开元寺选址都乐公园重建，巨资堆砌，占地广阔，落成庆典盛大纷繁。一砖一瓦，一草一木，后人无从诟病。只是，少了点实实在在的根底。

走着走着，望见鼓楼下虚掩的门，开了一半，里处幽暗，缝隙中似有岁月流淌。头一次，有了想见位僧人的念头。

不留宿，不用斋，甚至不说很多的话。听木鱼磬音，闻诵经声，用楷书抄一行诗，或是与他在黑暗中默然正坐，从敞开的门外，看天地与古树，知道无情的时光，知道自己在老去，然后痛快地落下泪来。

有的风物与感情，因为经得起推敲，所以显得持久。开元寺本身亦如此。

无论是旧址的转移，还是新寺的重建，不会影响它本身具有的从容。就好像风尘仆仆的云游僧人，一次次转换寄居地，修行却始终存在。他们不会回避自身的历史，以及它所带来的孤独。

城南二里，那山寺阗寂的潇湘之夜，那「钟唤梦回空怅望」的异乡之情，那「未解泪纷纷」的凭吊之殇，不梦则已，梦则思归。

这大概就是后建的开元寺依旧令我神往之处。因为陈旧的东西更多带着一种信仰情怀，像沉至井底的一把古锁，即使找不到时间的钥匙来开，端庄的模样却依然还在。//

EDIT / 小呆兔

PHOTO / 浩宇 阿波罗

ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴇᴅ ʙʏ ᴏᴘɪᴜᴍ ᴍᴜsᴜᴍᴇ