湖北行__上津，一座被淡忘的古城
旅行的意义并不在于你在沿途中看了多少风景，也不在于你是否到达了预期的目的地，而是在于你旅行中的那种心境的变化和丰富的经历......
郧西这个地方空气真好，晚上睡得很香，一觉醒来已经是7点过了，在酒店里吃了早餐出来，看见太阳居然出来了，心情自然也好了起来。
郧西县城距上津约60公里，我们9点过到达。据度娘介绍；上津地处湖北、陕西两省交界，南依汉水，北枕秦岭，素有“朝秦暮楚”之称。
上津古城距今已达1800多年，历史上曾2次置州，6次设郡，14次建县，是区域政治、经济、文化中心，南北文化的交汇融合地，兵家必争的战略“制高点”，水陆运输的交通枢纽，1947年上津解放时复设上关县，是湖北省现存最古老、保存最为完整的县级古城，被评为国家历史文化名镇。
我们从县城驱车一路狂奔，9点过就来到了鄂西北边陲的这座正在淡出人们视线的古城。
上津古城整体呈足靴型，周长1500米，城墙高9米，上宽5米，城内辟有9条街道。上津城共开有5门：东向郧门、北接秦门、南达楚门、西通汉门，西南辟一门曰小西门，方便居民通行。
现存的上津古城始建于明洪武元年，正德至嘉庆年间和清顺治年间分别修葺过，2005年郧西县政府再次全面对古城进行整修保护。
清代重修并不是原址修建，而是另在旧城遗址的北面重新选址建的。只借助了旧址三分之一的墙基。
1947年11月，在上津诞生了湖北第一个县级民主政权---上关县民主政府。
走在古城的小巷中，心情显得格外放松，沿着小巷一眼望去，这里没有喧闹的人群，偶尔你会发现几个老人在家门口闲坐聊天，懒懒地晒着太阳；有的时候，甚至连个行人都难以见着。这里几乎没有商业气息，人们只是安静地享受生活，过着朴素的日子，迎接每一天的到来，而你在这里，要做的只是放慢脚步，尽情的去享受古城带来的安静…...
在深秋的阳光伴随下，让我们放慢脚步，静静的去聆听古城的沧桑……
上津古城墙高度，从照片里看的确不高，但是从城东背靠山的那边看很高，原因很简单：靠近河流的一侧地势在逐年抬高，不要忘了这块是河流冲击平地，以往夹河泛滥，不但经常填平壕沟，还多次冲毁城墙，特别是西门这一侧，所以看到的西城墙感觉矮。
漫步在古城墙上，看这城墙无论是修复还是保留的遗迹修缮得非常整齐干净，依旧修旧。
从城楼上俯瞰整个上津古城，它并不大，城呈足靴形，内设九条街，意 为"立足于长治久安"，整个周长约1500米，面积约8万平方米，慢慢悠悠走完一圈只要十来分钟，这里区别于"关外"，显得格外安静，城内大大小小约百余住户，多为祖上保留下来的老宅，古色古香。
整个城墙上面也是有坡度和错落的，据说是便于对冲上城头的敌人居高临下进行打击。
古城墙上也有公主，一不小心就有个妹纸闯入我的镜头
细看城墙的马面结构，有方形的硬楼，无棱角的团楼，城池的军事防御体系一目了然，细节清晰。
走下城墙，重新进城
散步在唯一穿城而过的大道，两边老屋让人感到既熟悉又陌生，这样档次的老屋街道在当年可算得上非常富裕的山中之城了。
走进古城中，触摸这段明清古民居演绎的鲜活历史，恍惚间竟然不知自己身处何地，
走进古城街巷中，扑面而来的是古城遗风和凝固的历史。这里一砖一瓦、一墙一木，似乎都在诉说古镇的荣光和失意。
游走于古城内，巷道曲径通幽，青石铺就，古朴典雅，沿街门楼，房屋出檐，东西相对而建，南北连成一体。这些居民基本采用青砖、黛瓦、粉壁和马头墙的明清徽派四合院风格建造，为土、石、木框架式结构，外墙的砖雕、木雕、石雕形色各异，屋顶飞檐斗拱，细腻壮观，密密的小片盖瓦排列十分整齐。
一路走来，给我的感受是，古城虽不大，但是生活配套却比较完善，医院、学校、杂货店等，居民足不出户便可享受应有服务，街边石雕字画艺术随处可见，最令我感到惊讶的是，满是中国元素的古城中竟藏着一个天主教堂。
这座天主教堂占地2057平方米，始建于光绪三十一年（1905年），迄今已有一百多年的历史了。
上津镇内的天主教最初是明崇祯六年（1633年）由德籍传教士汤若望自陕西山阳县境内传入。目前镇内信教群众有1000多人。自天主教传入上津以来，共有22名中外司译坐堂传教。上津镇许刚义1954年在澳门晋为神甫，1966年在罗马获社会学博士学位。天主教有四大节：即圣诞节（12月25日）：复活节（三月份）；圣神降临节（四月份）；圣母升天节（8月15日）。每逢节日，特别是圣诞节，这里都举行庆典活动，教民和附近居民都赶来参加。
我站在教堂门口，听到教堂里传出轻微的咏读圣经的声音，不便进入去打搅这平静中的咏读，只是惊叹宗教的力量如此之强大。
唯有精神信仰才能摈弃一切身外之物，在物欲横流、金钱至上的今天找回精神的信仰家园已成为奢侈品了。
这古城，既不显赫，也不喧嚣。古、旧是我对古城的感受，四周的房屋经岁月的冲刷已失去昔日的色彩，但正是这记忆飘荡在风中，述说着那些老去的故事。