雅舍谈吃读后感

​我们先来看其中的一大段话：我国自古以来，主中馈的是女人，虽然解牛的庖丁一定是男人。《易·家人》:“无攸遗，在中馈， 贞吉。”疏日:妇人之道，如顺为常，无所必说，其所职主在于家中馈食供祭所以。新妇三日便要入厨洗手做羹汤，多半是在那黑黝黝又脏又乱的厨房里打转一直到老。我知道一位缠足的妇人， 在灶台前面一站就是几个钟头，数十年如一日，到了老年两足近乎报废，寸步难移。谁说的男子可以不人厨房?假如他有时间、有体力、有健康的观念，应该没有阻止他进人厨房的理由。有一次我在厨房擀饺子皮，系着围裙，满手的面粉，一头大汗， 这时候有客来访，看见我的这副样子大为吃惊，他说:“我是从来不进厨房的，那是女人去的地方。”我听了报以微笑。不过他说的话不是没有事实根据，绝大多数的女人是被禁锢在厨房里，而男人不与焉。今天之某些职业妇女常得意忘形地嘲讽主持中馈的人为“在厨房上班”。其实在厨房上班亦非可耻之事，我们的母亲、祖母、曾祖母有几个不在厨房上班?在妇女运动如火如荼的美国，妇女依然不能完全从厨房里“解放”出来。记得某处妇女游行，有人高举木牌，上面写着: “停止烧饭，饿死那些老鼠!”“老鼠”饿不死的，真饿急了，他会乖乖地自己去烧饭。这段话我极为欣赏。从文风上说，亦庄亦谐是梁实秋的特点，显得通俗但不失嚼劲，有茶之清新，也有市井烟火气混入，别有一番风味，和汪曾祺的文风有异曲同工之妙，但又相对显得成熟文雅许多，少些孩子气。其对于美食的鉴赏，在形容美食本身方面大多一般，并无过人之处，写法并不如现在的美食节目，图文并茂，辞藻华丽，那般惹人垂涎。他描写的功夫基本上都花在了关于北平食材、馆子、做法、贩卖环境的回忆，思念年少时那一口流连背后的故事，寄满相思之情。我虽感慨，但无过多共情之感。相比之下，我更喜欢他在对于吃文化上的总体想法的表达，甚至惊叹我与这位文豪有不少观念是极为相似的，比如快节奏时代下精湛厨艺的式微；不大卫生但简单美味“就好那一口”的小吃，在逐渐销声匿迹；个人原因，对中西菜肴暂无可比较谈论的资本，但可以肯定的是，必各有千秋，可圈可点之处，只是生在中国吃在中国，总体上还是唐餐更贴合自家中国胃中国舌；不必过于追求食材的珍贵，做法不必过于繁杂，简单新鲜的食材，朴素常用的做法亦可做万千世间珍馐，鱼和熊掌，取鱼可矣；对于残忍吃法，残忍吃野味，这种满足口腹之欲外，更最求暴戾血腥之餍，不仅反对，更是鄙视；多放排骨少放萝卜，多说实话少说废话，乃排骨汤好喝之要诀，乃文章精炼之秘方；包装过度，金玉其外败絮其中，当代一大通病，美食也不例外，牛皮纸包的烧饼，未必不香；越新鲜的海鲜，做法越简单约好……可惜，我还是和文豪有差距的，本人不善饮酒，势必要削去美食上不少乐趣了。回到我引用的那一大段，不得不佩服欣赏梁实秋在那个时代就可以做到尊重女性、尊重庖厨。烧饭做菜，私以为确无性别之分，厨房工作，并非有辱人格之事。挑选食材，就极为讲究，新鲜度、品种、野生还是大棚产物等，条条都有不少门道；洗菜择菜非易事，需要足够的耐心，经验不足者，不是浪费就是未将烂叶老梗剔净，影响后续菜肴口感观感；刀功之复杂难学，在下就不必细提了吧；顶着油烟熏头，炙火燎手，就为炒一口菜，如此伤身之事，难怪冰清玉洁的君子不屑做……我并不想说什么大男子主义，女权主义。我觉得男女互相尊重就行，既然都有工作，那平分家务就好，你烧饭，我就洗碗，你洗完我就烧饭。何况，烧饭做菜，一来是生存之本，是为了饱腹，同时这也是一种体味生活，感受自然带来的馈赠，感受家庭幸福的过程，一起烧饭怎无情趣？何况口腹之欲的满足本身就让人愉悦，就更别提自己动手的成就感了。