桃树大落头为啥下部不发枝？

这个短视频是一个剪树师傅给我提出的技术咨询！3年树龄，品种中油20，问，重回缩主干到分枝处下段几乎全园桃树下部都不发新枝、光了？

答:品种间育副芽能力是有差别的，他肯定认为通过强回缩、极施压潜伏芽就能长出来，桃树是不行的。因为桃树的芽子有早熟特性，它有多次发枝生长的特点，同时，过强、过弱都不利于副芽的产生。过弱容易成花，纯花芽多，没力量育出副芽；过强，营养生长过旺，消耗多、积累少，也不利于副芽的育出。所以潜伏芽直接又发不出条子来，进行结果枝更新自然光腿。如采用间桩留芽法修剪，肯定就能长出条来。当然，在一些书本上也有说主枝去粗枝、造大伤，就能把光秃秃的地方逼出条来。从我栽桃40多年的经验总结，根本不是那么一回事。

近几年，大部分桃农已改变了传统修剪的手法，但少部分桃农冬剪整枝时继续坚持去老留新、一疏一留法进行桃树枝组更新（三年下面都光了），结果有些4~5年树龄就断续出现了脱节光腿现象，随着树年龄不断增大，脱节光腿越长，最长脱节达到5~6尺，严重的影响桃树产量。事实证明：利用潜伏芽进行结果枝更新是很难做到的。

绝大多数桃农认为造成脱节光腿的主要原因是树体缺光荫蔽不透风造成的，其实不然，恰恰是不注重芽子的细节出的问题，缺光荫蔽只是主要诱因。我认为芽子是更新结果枝的细节的细节，忽视了这个细节，必然容易造成脱节光腿。好多桃农在桃树生长过程中不断的进行修剪使桃树达到了基本通风透光，少数桃农五六年的树仍然明显的出现很长光腿现象，不用说就是整枝的方法出了错。

认为潜伏芽能直接长出条来，主枝上芽子永远使不完，不知道双枝更新(截一留一)，单枝更新(结果枝上早发条)，不知道双方是相互转化的。能出来新条最重要的条件就是芽子，试想一下没有芽子哪能发条呢！所以，我们就在冬剪时发明创造了一句话“盯准芽子再下剪”。如果短截留的桩上没芽就是死桩一个。

在幼树整形培养建造骨架时，桃树的春、夏段的分枝(副梢)基部生长时间较长容易突起，并且形成轮纹，在轮纹处就容易育出副芽，能连续在枝的基部周围育出2~3年次芽，使轮纹不断扩大，在冬剪整枝的大合势下就能不断的萌发出新条来，最多4年次。秋梢段生长时间短不会形成轮纹，就很难育出副芽了，我们想利用它做为骨干枝的培养，那么你必须采用剪桩留芽法，才能长出条来。否则，副梢全疏全光，自然而然人为造成脱节光腿了。

那么，你的桃树主(干)枝上3~5尺出现了光腿脱节现象，不管10年、甚至20年的树龄偶尔哪一年又冒出了少量条子，骨干枝新条上面你也没造伤，它为什么能育出芽长出条子呢？另外部分桃专家把它叫作不定芽，我是非常认同的。那为什么多年光腿不育芽发枝呢？我认为是潜伏芽进入了休眠，就和死火山和活火山一样，死火山可能再不会喷发了，在桃树骨干枝上永远光腿了，活火山不一样，不一定哪年哪时岩浆就喷出来了，在桃树主枝光腿脱节上才有这种发新枝的现象发生。

分析原因: 它明显改善了通风透光条件，在吸收日月精华的情况下，把沉睡的潜伏芽又激活了，积累了营养物质自然在有轮纹(痕)地方又育出芽子，第二年就能长出新条来。芽子寿命极短，如4、5月萌发不了，七月份就干枯死亡了。

潜伏芽发育出的芽子有大有小，秋天育出的芽点一般红色(见图1)，夏天育出的芽子不管大小呈黑褐色(见图2、图3)，最小0.5亳米多点，极难发现，大的有3毫米。(图3)是10年树龄3~4尺的光腿脱节地方去年育出芽萌发的新梢，一个有花留下，一个花质量不好或过粗又去掉了，想再出枝就更难了，最下面还育出了较大芽子。(图4) 20年树龄中油20号空档处有轮纹地方有育出一个叶芽。说明没有太明显轮纹的是多年脱节光腿的地方。

(图一）秋天发育芽呈红色0.5~0.7毫米

（图二）多年结果枝基部育出了1毫米的小芽

（图三）10年桃树主干光腿脱节多年，突然间育芽发出的新梢，为不定芽！

（图四）20年树龄主干上有空档、有轮纹处育出的不定芽

1~4年树龄的副芽较多，所以山东大学教授就提出了利用副芽进行结果枝更新是完全正确的，就是一疏一留更新方法，随着树龄增大，育副芽的能力减弱，逐步就在骨干枝上看不到副芽了，自然在主枝上就不见新枝了。你就得随着育副芽能力的变化利用副芽更新及时的过渡到在中、小枝组上轮换更新了，才能使结果枝丰满不脱节光腿。

桃树花前怎么样合理补养、施肥、管理？

桃树冬剪整枝特别重，采用以枝定产的方法，大约可以剪去总枝的2/3或4/5，在这样的大合势的情况下，开花结果虽然集中了营养，但是修剪狠造成了地上和地下极不平衡，同时也容易造成根系伤害，使根系生长滞后，在这种情况下合理施肥就显得非常重要。

我们大家都知道，开花幼果期主要利用的是贮藏营养，贮藏营养的多少和秋季管理、施肥有很大关系，在正常管理情况下，不管早、中、晚品种都逃脱不掉有个营养转换期，就叫利用贮藏营养向利用当年营养过渡期。当营养供给不足时，就会明显的加重幼果的二次落果。在土壤墒情不足的情况下，你施了基肥不浇水或根本没施肥的情况下叶片光合作用必然降低，贮藏营养就差，会加重树体的衰弱，对于坐果影响非常大的。假如今年来一个晚霜危害损失就更大。所以，必须重视花前补肥管理工作，使弱树转壮减少损失。

一、补养追肥有机＋无机是最好的黄金搭档。它能显著的提高肥效的利用率。要视树势、产量考虑施肥量。树势弱的、产量大的应多施，反之，可少施。你一定要知道开花幼果期主要消耗的是贮藏营养氮和磷，选肥一定要选氮多、磷适中的有机和无机肥。

二、偏碱的土壤要注重平衡酸碱度，解决土壤透气性。桃树适合土壤的酸碱度PH值含量是5~7.5之间，过低过高都不利桃树的根系生长，咱们北方只有中性或碱性土壤，平川低凹处相对碱性土壤较多，一般都处在7.6~8以上。桃树栽植在这样的土壤中，就容易发生好些生理病害。如黄叶、小叶、流胶等生理病，最容易出现使铁、锌、镁等元素的固定。碱性越大板结越严重，适耕性越差，越容易造成透气性的问题，使桃树根系生长不良，严重时还容易造成烂根或根腐病的发生。解决最好的时间就是秋施基肥时来调节土壤的酸碱度，通过增施生物有机肥，用克碱硫微使碱性降下来。如没有做的可结合土壤酸碱度的大小，花前补养追肥时每亩施10~20公斤克碱硫微肥可迅速降低酸碱度，每亩再加2公斤的深三尺解决土壤的透气性，土壤环境一好，根深叶茂。

三、补养施肥的节点很重要。桃树开花结果消耗水肥很大。通过实践证明，在开花前15天浇水补养补肥可达到最好效果。原因是气温、地温低，分解慢、吸收慢，刚好到半月时间肥效也发挥出较好作用，就是恰到好处，好钢用在刀刃上，对展叶、开花、幼果的果肉细胞分裂非常有利。

要学会和桃树对话交流

花前水肥管理就是我们栽培桃树的桃农必须要了解桃树花前对水肥的需求，首先得知道桃树开花~幼果期消耗的是哪些主要元素，结合果树的五个营养阶段才能较准确的达到合理的水肥运用。选用哪些肥利用率高与低都是值得关注的重要问题？人与树达到了默契的配合，就叫科学合理，做起来难度很大。我们都是用眼睛观察桃树枝粗细、色度、叶颜色、薄厚、大小变化来判断它的长势、强弱，在这种情况下还是以经验为主，水肥的管理方面误差肯定有大有小，在这里根据自己的经验结合简单理论方面，阐述一下自己花前对水肥施用观点和大家商榷！

一、开花~幼果前期主要消耗利用的是贮藏营养。1、从花芽膨大到花萼脱落就可把贮藏营养的70%都消耗了，主要利用的是贮藏营养的有机氮和有机磷营养，而不是无机化肥氮与磷元素。

2、这一个开花、幼果阶段贯穿着三个营养利用阶段。①即九月份的贮藏营养阶段；②利用贮藏营养阶段；③利用贮藏营养阶段向当年营养过渡阶段，是非常重要的3个营养阶段。贮藏营养不足树势肯定弱，结果枝细、花芽不饱质量差，往往开花时就把贮藏营养消耗的差不多了，叶片发黄、迟迟长不大、簿，幼果得不到足够的营养供给，幼果果肉细胞分裂就少，好多品种在贮藏营养供给不足的情况下，在进入硬核期前还会出现明显的二次幼果脱落(不带果柄)，也就是利用贮藏营养阶段向当年营养过渡阶段，营养是最缺时间段。花前补足营养肥就显得非常重要。

即使秋施基肥管理到位贮藏营养较多的桃树，受品种、砧木、对水肥反应敏感程度不同表现都有所不同。有些极丰产品种，即是强、弱不一样，有些品种二次落果也非常严重，有些品种就很轻、落果极少，叶片迟迟泛不大、绿不起来。严重影响幼果果肉的细胞分裂。所以，花前补养是必需的、必要的。

二、黄金搭档能显著的提高肥料的利用率。1、选肥至关重要！你选择了过磷酸钙等肥，它的利用率超不过20%，速效的磷酸盐就会逐渐变成磷酸钙(石头)，用时只能按可利用的有效成份比例来计算，就得多施才能满足果树对磷的需求，反而用量太多时磷酸钙会积累的更多，就会和铁、镁、锌产生拮抗作用，会造成桃树严重的缺铁、镁、锌黄化、小叶现象的发生。省了钱坏了树，得不偿失。

你选择了3个15~18的平头复合肥等，极不符合桃树所需N、P、K的比例，磷超标了，它整体利用率只有30~40%，效果还是较差的，时间长了，好多磷、钾肥还是容易被固定变成难溶的元素了，沉淀的难溶的磷钾过量了，同样会和土壤中的一些中微量元素产生拮抗作用，钾多钙元素就无法吸收利用了，等等！就容易出现多种生理病害来。颜色、品质就无从谈起。

你选择了二铵二元复合肥，磷太高还是碱性肥，最容易使土壤中的碱性增大、板结，在磷多碱大的情况下，黄化不请自来。

果树类产量高，需要17种大、中、微必需元素，以上三类肥中微量元素极少或无，桃树哪能长得好，百病不请自然来。

选错了肥，雪上加霜，事倍功半。选对了肥，锦上添花，事半功倍。

所以，只选对路肥，不选贵的、特别便宜和名堂高的肥是正确选择！

要选就选水溶性肥、弱酸性肥:北方土壤大部分属碱性或中性土质，酸碱中和增肥效，利用率就高了，一般可达60%以上。啥叫冲肥、追肥，就是要立竿见影，2~3小时吸收，24小时就能见效，就能到叶片上进行光合作用了。

为了进一步提高肥效，就得有机加无机，水溶性肥的利用率就可达到80~90%了，浪费的极少，就叫黄金搭档。不会和其它元素产生拮抗作用，树的各种生理病害自然消失~生长健壮。

三、浇水、施肥的节点至关重要。1、水是肥的载体，土壤中的墒情不足或低于40~45%以下时，即使施了肥也很难起作用，肥是无法被根系吸收利用的。必须得到水的溶解、才能把肥辅送到花果上。前头开花结果利用的主要是贮藏营养和有机营养肥，到了5月上旬无机化肥各元素才能通过叶片光合作用加工转化合成为有机营养，供给幼果新梢生长，供给根系第一次生长旺期。刚好进入营养转换期，就能明显减少二次落果。

2、浇水冲肥最好一次完成。分为几个类型: ①冬灌足水的土壤中的墒情不低于60~70%时，可用冲施枪注入地下为好，打孔越多、越好。②有浇灌条件的可结合浇水施入，一定要把控到位，不可过迟停水最后面水积太多难下渗，造成根系缺氧烂根。③水分没保证的情况下，最好采用滴灌、微喷方法加以解决。

3、施肥的节点要把控到位。过早、过迟施肥都不好。过早施肥后地温低，根系生长不活跃，转化慢、吸收差，时间过长有些元素很有可能就会被碱性抑制难吸收了；过迟施肥，延误了需肥节点(需肥的临界期)效果就差了。比如授上粉脱萼后就进入幼果期，果肉的细胞形成就需要钙元素的参与，细胞膜、细胞壁都要靠钙来完成，当钙元素满足不了幼果时就很难健康生长发育了，就会变成畸形果了。所以，适时施肥很重要！应放在开花前15~20天为好，最迟不能低于前10天，运城区域大约时间在3月10日前后。

随着天气气温、地温的升高，每个阶段施肥的节点都不太一样，我们要学会和树对话，在允许的范畴内可适当调整，力争做到效果的最大化。

文章来源中农乐，作者中农乐果业科学研究院王万魁老师，仅供参考！