古代文人雅士如何品蟹
金秋送爽，正是吃螃蟹的大好时节。吃蟹的历史悠久，在千百年的流传中，文人雅士被其美味折服，写下了不少诗词歌赋，比如南宋诗人方岳有“草卧夕阳牛犊健，菊留秋色蟹螯肥”之句。与此同时，在吃蟹的背后也衍生出不少逸闻趣事。
《周礼·天官·庖人》有“共祭祀之好羞”的记载，说的是将美味的食物用以祭祀。美味的食物指的是什么？东汉郑玄注：“好羞，谓四时所为膳食，若荆州之鱼，青州之蟹胥。”蟹胥又为何物呢？许慎在《说文解字》中对“胥”的解释是“蟹醢（hi）也”。蟹胥，就是蟹酱。
东汉郭宪撰写的《汉武洞冥记》中就记载了汉武帝吃螃蟹的故事，“善苑国尝贡一蟹，长九尺，有百足四螯，因名百足蟹。煮其壳，胜於黄胶，亦谓之螯胶，胜於凤喙之胶也。”
在后世的文人雅士中，北宋文学家苏轼尤其喜欢吃螃蟹。
苏轼一生仕途坎坷，数次流放偏远之地，但乐观的他，将品尝流放之地的美食当作他的精神慰藉。其中，吃螃蟹给他带来了不一样的快乐。他曾经感慨道：“左手持蟹螯，举觞瞩云汉。天生此神物，为我洗忧患。”元丰二年（1079年）四月，苏轼调为湖州（又称吴兴）知州，他革新除弊，颇有政绩。他的好友、同科进土丁公默此时在浙江的处州（今丽水）当知州。苏轼写了一首诗寄给丁公默。丁公默收到后，看到诗书俱佳的苏轼信函，十分高兴，为表达感激之情，他给苏轼送来了蝤蛑（梭子蟹）。于是，苏轼写了一首名为《丁公默送蝤蛑》的诗，诗尾这样提到，“堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团”。尖团指雄蟹和雌蟹，苏轼打趣地说由于自己“馋”，用“诗”换来了“尖团”。苏轼曾在多地任职，走南闯北，吃过不少地方美食，以他的名字命名的美食也很多，他从未用过“馋”字，唯对螃蟹，竟自称馋太守，可见，苏轼对螃蟹喜爱有加。
要说最会品蟹者，非清初文学家、戏剧家李渔莫属，因为他是一个为吃螃蟹连命都不要的主儿。李渔每年在螃蟹未上市之时，就早早地存好了银子，以做买螃蟹之用，家人都笑称他视蟹如命，他自己则把这些钱戏称为“买命钱”。他把每年的九月、十月称之为“蟹秋”，将积攒的银子买螃蟹，又命家人洗瓮酿酒，以备做糟蟹、醉蟹之用，糟名“蟹糟”，酒名“蟹酿”，瓮名“蟹瓮”。他有一女婢，特别精通料理螃蟹，李渔为其改名为“蟹奴”。李渔对食蟹有独到的见解，人送雅号“蟹仙”。他认为螃蟹是天下最精致的美食，而吃蟹就要遵循自然之道，原汁原味，所以他喜欢将蟹清蒸。他在《闲情偶寄》里写道：“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取而食。”意思是蟹要整只蒸熟，再存在冰盘里，放在餐桌上由食客自己动手剥食。
清代文学家袁枚，也是一个十足的美食家。吃蟹这事，怎能少了他的身影？乾隆十四年（1749年），袁枚辞官隐居于南京小仓山随园，不问世事。隐居的他对吃蟹有独到之处，他说：“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”在《随园食单》里记载了他做蟹的几种方法：做蟹羹，“剥蟹为羹，即用原汤煨之，不加鸡汁，独用为妙”；炒蟹粉，“以现剥现炒之蟹为佳。过两个时辰，则肉干而味失”；剥壳蒸蟹，“将蟹剥壳，取肉、取黄，仍置壳中，放五六只在生鸡蛋上蒸之”。
清代文学家曹雪芹也是品蟹专家，他在《红楼梦》中，将贾府品蟹大宴描写得生动形象。当王熙凤要替薛姨妈剥蟹时，薛姨妈道：“我自己掰着吃香甜，不用人让。”薛姨妈的观点与美食家袁枚不谋而合。如何吃得更好呢，曹雪芹认为需配姜末、香醋、喝烧酒。他在小说中写道：平儿早剔了一壳黄子送来，凤姐道：“多倒些姜醋。”
如何吃得更富有情调呢？需赏菊吟诗。曹雪芹在小说中也是这样描写：贾母走后，大观园众人赏菊题诗，宴后又赋诗讽咏螃蟹。宝玉写道：“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂……原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。”
近代著名教育家、张大千的老师李瑞清，曾任江宁布政使兼两江师范学堂（南京大学前身）监督（即校长）。有说法提到，他喜欢吃螃蟹，且食量惊人，每天要食100只。所以自号“李百蟹”。对这个号的来历，也有这样的说法：晚年李瑞清家庭清贫，有一年重阳节将至，螃蟹上市，而李却无钱买蟹，于是画了100幅蟹图，聊以解馋。此事被好友冯秋白得知，他专程购买几筐大闸蟹，赶到李家。李瑞清看到蟹后，立即拿到厨房烹制，一手持蟹，一手举酒，不一会儿便将蟹一扫而光。大饱口福的李瑞清高兴异常，把100幅蟹图全部赠予冯，以报“解馋之恩”。冯秋白如获至宝。从此，“李百蟹”之雅号不胫而走，留传至今。（郑学富）