【摄影讲评】如何拍出太阳光芒 第1426讲？
你可以通过一些简单的技术手段，将太阳拍出“光芒四射”的酷炫效果，如下图。
比起一个红色圆球，或是一个过曝的小光点，这样的太阳显然要好看太多。
1.让太阳小一些
对于太阳光芒这一拍摄主题来说，光源位置越精确，越接近点状，射线化效果越明显如何拍出太阳光芒如何拍出太阳光芒。所以，尽量让太阳在画面中小一些，长焦是很难拍出射线效果的。相比之下，广角镜头拍摄这个主题最为容易。
小光圈能够令太阳光芒更突出，有时甚至要利用f/18、f/22等很小的光圈，而且小光圈也有助防止相片过曝。这并不是说，用标准镜头就不能拍出射线效果。
在构图上多做些文章，适当地用各种景物，如山峰、树枝遮挡太阳，或把太阳安排在画面边缘，减小太阳在画面上的大小。即使你用的镜头焦距足够短，也应当尽量尝试这样的构图手法，让射线效果更明显如何拍出太阳光芒文章如何拍出太阳光芒。
2.小光圈
大光圈会让光源呈现更聚集的状态，而与之相反，小光圈会让光源表现得更为发散。
使用 f/16 到 f/22 的小光圈，一般就能使太阳光芒呈现射线状。用小光圈的另一个好处在于减少进光量，在高环境光条件下有利于避免照片过曝。拍摄这种相片，我们首先要避免太阳过曝，否则太阳会变成一大片白色，星芒不会突出。如果你是用全局测光，可以先拍一张看看效果，如果太暗(因为面向太阳的关系)，可以加回一些EV;如果你用点测光，可以向着太阳边缘的区域测光，然后用AE-L锁定测光 (或记下光圈快门数值然后用手动模式M-mode)。ISO最好用最低的值(如ISO100)。
3.曝光控制
拍太阳光芒最大的技术难点就在于防止太阳过曝。虽然太阳在画面中比例很小，过曝也不至于非常影响画面，但如果太阳过曝会导致光芒效果不明显。如果你的相机有 HDR 功能，打开它吧。没有 HDR 功能.
可以尝试对准太阳边缘，画面的次亮处点测光，然后用 AE-L 锁定测光结果，再重新取景构图。
也可以进行平均测光，先调低两档EV，以防止太阳过曝，同时观察直方图，避免暗部缺失细节过多。先降低两档曝光，注意确认暗部细节是否完全丢失。然后通过 PS 或 Lightroom 等后期软件，手动提高暗部亮度即可。
4.闪灯压光
如果你的闪灯功率很强劲，或者带有离机闪，把它打开吧。使用闪灯能有效压暗背景，对防止太阳过曝颇有帮助。
5.不要用星光镜
有人说，既然要把点光源拍出射线效果，为什么不用星光镜?这种滤镜能很轻松地将点光源拍出显著的射线效果。在夜景拍摄中，星光镜表现优异，效果显著也确实有人这样做了，用星光镜拍太阳。但不知出于什么原因，拍摄效果都很不好。
射线的形态，可能会很奇怪。太阳的光芒是复合七色白光，而不是单色人工光源，在星光镜下色散严重，看着十分奇怪。
而最严重的一点，是星光镜拍摄的光芒效果很不自然。太阳光芒的射线效果是长短不一，不均匀分布的，而星光镜的星芒往往是等间距均匀分布，射线长度也趋同，看着很不自然。
一、各大品牌怎么选？
1、颜值好看度排名：富士>佳能=尼康>索尼
2、功能数量排名：索尼>富士>尼康>佳能
3、上手容易度排名：佳能>尼康=索尼=富士
4、熟练后操作舒适感：尼康>索尼>富士>佳能
5、色彩表现：尼康 不偏色、佳能/富士（偏粉偏红）、索尼（偏绿、黄）
二、相机知识
1、画幅
画幅通俗点讲就是相机的感光元件面积的大小，大致分为：
（1）大画幅，骨灰级玩家。
（2）中画幅，哈苏、飞思，富士，多用于商业摄影，对画质要求也是极高。
（3）全画幅，我们通常说的135画幅。
（4）APS-C画幅，就是半画幅，入门机型。
（5）一英寸，常见于卡片机，摄像机。
（6）再想就是手机了。
2、镜头焦段
概括的讲，焦段就是指变焦镜头焦距的变化范围。
全幅机下焦段的大致划分
（1）长焦镜头——大于135mm
视角窄，常用于拍摄花鸟月等特写。
（2）中焦镜头——60-135mm
画面变形小，常拍人像半身、特写、风景拍摄。
（3）标准镜头——40-60mm
有效孔径大，光学性好，视角与人眼相似，用于中近距离人像拍摄、静物、风景等。
3、光圈
（1）光圈大，进来的光多，使照片变亮；光圈小，进来的光少，使照片变暗。
（2）F数值越小，光圈越大，曝光越多（照片越亮），景深越浅（背景虚化）。
（3）F数值越大，光圈越小，曝光越少（照片越暗），景深越大（背景清晰）。
（4）大光圈突出主体更适合人像，小光圈主体陪体都很清晰，适合拍摄大场景的风光片。
4、镜头的选择
不管你买了哪款相机，第一支镜头希望你考虑焦距跨度更广的镜头，比如18-135mm、24-70mm、24-105mm。
第二支镜头建议你添置一个定焦镜头，虽然变焦镜头比较方便，但是定焦镜头。能让你更加专注摄影技术的学习，学习构图，更加锻炼你的摄影技术。
三、总结
总体来说，预算足够的话，就选择全画幅，一步到位，预算不足的话，可以选择性价比高的半画幅相机。
镜头的话，看你个人需求，拍摄人像就选择35mm/50mm/85mm，拍摄风景就选择广角镜头，纪实拍摄可以选择24-70mm镜头。
先来看一下我们磨皮前和磨皮后的的对比：
这个磨皮应该花了十几分钟，很快对不对，而且脸部的纹理基本都保留了。当然要对人物精细处理的的话，这还不是最终效果，可能还需要进行调色和补一下高光和阴影区。
这里只进行磨皮，现在让我们开始操作吧！
一、创建两个图层
将素材图拖进PS后，按两次CTRL+J，得到两个背景的副本图层，分别命名为低频和高频，如下图，低频层在下，高频层在上。
二、低频层处理，获得肤色的大致分布
先隐藏高频层。选中低频层后，点击滤镜>模糊>高斯模糊，将图片变得足够模糊，忽略细节。
当然也不能太糊，图片糊成一团肯定是不行的。只要看不出纹理、斑点就可以，如下图，一般我会设置在3-10，这也和图片大小有关，大一些的图，设置也要大一些。
点击确定后，低频层的肤色分布，就算得到了。
三、高频层处理，得到皮肤的细节
先将高频层切换到可见状态。选中高频层，点击图像>应用图像。
对应用图像的参数进行设置，图层选低频，混合选减去，缩放填2，补偿值填128。（128或127都可以）
无论什么图，都这样设置，没有其他设置的，除非你不用这种混合方式。至于原因，看文章末尾的算法，你就明白了。
确定后，高频层的皮肤细节也就得到了，如图所示，就是一个有人物所有细节的灰度图。
四、把低频层和高频层合成为原图
事实上，这是一个非常近似原图的状态。操作也非常简单，只要将高频层的混合模式改为线性光，两个图层就会混合成原图状态。这里你也能看得出这应该线性光的算法有关，同样在文章最后说明。
五、建组
将高频层和低频层放进同一个组中，同时选中高频层和低频层，按住SHFIT，再点击图层栏下标的文件夹标识就可以。
这一步操作只是为了方便观察，并对比原图。隐藏组，查看背景原图；显示组，查看高低频图层并操作、
六、去除皮肤色斑和凹痕
选中高频层，点击仿制图章工具。（修补工具和修复画笔工具也是可以的，你可以都用一下，看哪种效果好。）
对仿制图章工具进行设置，选择柔边圆画笔，画笔的大小只要比色斑大一点就可以，硬度调低一些。
设置好后，按住ALT吸取皮肤正常的部分，然后放开ALT点击覆盖色斑就可以。覆盖后，你会发现在高频层用仿制图章工具覆盖，完全没有突兀的感觉。不像在原图上覆盖，总是会很突兀。
因为这个时候，你仿制的只是皮肤纹理和色斑等细节，没有肤色分布。所以无论你吸取的部分在哪里都不会太突兀。
当然这里你要注意有些地方原先皮肤细节就比较少，那就用细节比较上的正常皮肤部分去覆盖。
重复仿制图章工具的操作，将如下图中脸部有瑕疵的部分，一点点快速覆盖掉。
可以看下图，我们右半边脸部覆盖好后初步状态。基本的凹痕和色斑都已经覆盖掉了，毫无违和感，脸部的色彩分布也和原先一样，没有任何影响。
接着用仿制图章工具处理好整张脸，得到如下图，可以看到已去掉所有的皮肤色斑和凹痕。
七、均匀肤色
我们可以看到，现在的皮肤还是有很多不均匀的地方，特别是鼻子上有一小块颜色特别深，脸颊、下巴和鼻梁的地方也都有一些不均匀的小色块。这些肤色特征是存在在低频层的，所以我们要对低频层进行处理。
选中低频层，用自由套索工具，圈出需要均匀肤色的地方。圈出之前，我们要设置一下套索工具的羽化值，可以设置的稍微大一些，处理范围大的地方。处理范围小的地方再调下羽化值就可以。
这个羽化值关系到边缘羽化状态，会影响处理后的边缘。如果边缘太明显，处理后会边缘会比较突兀。
如果不知到羽化值对应的边缘状态，可以按Q键看一下这个时候的蒙版状态下的边缘，如下图，边缘的羽化状态就很好。
再按一下Q键就回到原图。用这种方法设置好合适的羽化值。
羽化值设置好后，用自由套索工具，圈出需要均匀肤色的地方。
然后点击滤镜>模糊>高斯模糊，移动半径滑块，观察预览图，让肤色稍微均匀一些就可以，半径不能调太大。
确认好合适的半径值后，之后的处理，只要圈出范围，然后按CTRL+F（重复上一步滤镜）就可以。
觉得不够的可以，CTRL+F多按几次。例如鼻翼上的深色块可以按3-4次就差不多了。
一块块圈出，模糊后，肤色就均匀好了，如下图。
到这里，我们的人物磨皮就做好了。
我们的最终效果图如下图。