浓油赤酱，米道老好 / 开普饭

周末办事，一路下来，早已饥肠辘辘，饥不择食之下，看到一家馆子，貌似腔调十足，便一头扎了进去。不曾想虽然已经过了午市用餐高峰，餐厅里面还是座无虚席，一阵阵喧哗绕过屏风，混合着饭菜的香气，撩拨着肚子里面的馋虫越发闹将起来，无法无天，不可收拾。

还好前厅小妹有眼力价儿，并没有让我等很久，很快寻了一张收拾停当的桌子，赶紧把我安顿下来，那表情就好像这个眼露凶光（其实是又馋又饿）的胖子马上就要当庭暴走，择人而噬一样。

拿过厚厚的一本菜单，嗯，上手沉重，有包浆感，看这样子餐厅客流量不少。匆匆浏览一番，既然是本帮菜馆子，那就随意点，来几个招牌菜吧，加上前面着实是饿得有点惨，嗯，上手都是些硬菜，一种报复社会（不管钱包）的快感油然而生。

倒是负责点菜的爷叔比我冷静多了，笑眯眯的提醒我，“旁友，侬点的有点忒多了，吃不掉的。”“嗯，我知道，吃不掉我打包回家，晚上热一热就行。”“好格，稍等，马上就来。”

百无聊赖的喝了一杯菊花茶，平时不离手的手机也没有心思看，眼巴巴的望着旁边餐桌上别人碗里的菜，唉，我的咋还不上来呢。

终于，老上海陈皮鸡来了。

色泽金黄，勾芡明亮，先炸后炒，外脆里嫩，要是追根溯源，应该是走的广式咕咾肉的路子，把猪肉换成了鸡柳，口感更加细嫩些，但是少了那种油炸过的肥肉入口即化的销魂感受，不过最妙的倒是多了一点陈皮味，令人印象深刻。大概是自己最近特别痴迷于陈皮吧，红豆沙要吃陈皮的，卤水里面要加陈皮提鲜增味，就连喝老白茶，都要煮一壶陈皮水，爱的不要不要的。这点陈皮味不多，但是妙就妙在四两拨千斤，立地生根，好像定海神针一样，整道菜的味觉层次感立马丰富了不少。

嘴里还在回味最后残留的一缕陈皮味儿，酱爆猪肝已经大大咧咧的登场了。

据说这是本店的看家菜，单就这个镬气来说，应该是值得期待的。猪肝这种食材，其实对于厨师的功力要求颇高，案头，灶上，调味，缺一不可，连服务员上菜都得小步快跑，免得耽搁了时光，那么前面的功夫就全抓瞎了。

讲真，这道菜炒的不错。猪肝炒的极嫩，有点弹牙，有点滑爽，裹着入味的酱汁，端上来的盘底却是清清爽爽，这个就是功夫了。入口一尝，有滋有味，一块儿一块儿吃着吃着停不下来，很快就一扫而光，就连配菜里面的洋葱，青红椒都没有放过，真的是吃了个干干净净。

青浦练塘茭白炒鳝丝，哈哈，这么长的名字不过是为了用上海的名优土特产来烘托身价，不过有一说一，宁愿倒是结结实实的来一盘炒鳝丝，肥肥嫩嫩，撒上这么一层厚厚的白胡椒粉，到底要不要浇上一勺滚烫的明油，其实理智与情感会给出截然相反的答案。

现在把茭白切丝，混在鳝丝里面，炒的是不错，味道调的也正宗，典型的浓油赤酱风格，但是总觉得有种拿着茭白丝来顶替鳝丝的感觉，好吧，我是一个彻头彻尾，无可救药的食肉动物。

千呼万唤之下心心念念的红烧鮰鱼终于来了。如果说在淡水养殖鱼类中排个座次英雄榜，鮰鱼绝对可以算是我心目中的TOP 5。肉质肥嫩且刺少，赢得了大江南北老少食客的宠爱。从长江尾吃到长江头，不管是叫江团还是水底羊，都是餐桌上的名角儿，就连一千多年前的老饕苏东坡都对它念念不忘，吃完意犹未尽，即兴赋诗一首，“粉红石首仍无骨，雪白河豚不药人。寄与天公与河伯，何妨乞与水精鳞”，便是拿鮰鱼和大名鼎鼎的河豚相提并论。