大师垂直品鉴传奇名庄Petrus帕图斯1982-2005年份实录！

我非常喜爱帕图斯（Petrus）酒庄。但现在你肯定在想：“你不是在开玩笑吧，有谁会不喜欢呢?”毕竟，它是世界上最著名、最昂贵的葡萄酒之一，不管其他人怎么认为的，如果不这么说，就会有看起来像傻瓜或无知之人的风险。但我对帕图斯的热爱远不止于它的品牌。事实上，在过去二十多年的时间里，我去过这个酒庄大约三十次(说实话，我都记不清了)，回忆起来全是满满的愉悦。我之所以能有这样的感觉，很大程度上要归功于酒庄的传奇酿酒师，Jean-Claude Berrouet。Jean-Claude Berrouet是我葡萄酒生涯中遇到的最善良、最聪明的人之一，也是我很荣幸能成为朋友的人。这些年来，我从他身上学到了很多东西，实在难以言表。毫无疑问，我对葡萄酒的看法和我的写作(以及写作方式)在很大程度上都是Berrouet的教诲所赐。

帕图斯酒庄

“Petrus”这个名字的起源并不完全清楚。当然，这个名字与圣彼得相关，实际上帕图斯酒庄的酒标和logo上都骄傲地展示了两个巨大的钥匙，圣彼得是握着天国的钥匙的人(Petrus源自拉丁语的“彼得”,再往更久远一点说，希腊语是“Petros”)。酒庄名称的另一个可能来源是源自实际的一个地名：也就是它所在的，帕图斯山的名字。对于这样一个传奇的酒庄和如此昂贵的葡萄酒，尽管它的名字Petrus并没有特别高贵的起源，而从建筑上来看，酒庄的建筑也并不是特别引人注目(实际上远非如此)，在其存在的大部分时间里，酒庄本身都有点像是一个农场。出于这样简单的运作方式，1.5L装和其他大规格装的帕图斯葡萄酒从来都不常见，而且在20世纪70年代，甚至80年代之前都很少生产(如果生产的话)。帕图斯葡萄酒真正开始卖到天文数字的价格是在过去的40年左右。然而，帕图斯还有一个不变的特点:在它的历史上，尽管它没有高贵的起源和壮观的建筑，它一直被认为是波美侯产区以及整个波尔多产区最好的葡萄酒之一，后来可能成为所有波尔多葡萄酒中最好的。如果不是最好的(因为在某些级别的波尔多葡萄酒中，事情变得更像是“顶级酒庄品质都差不多”)，那么它肯定是最独一无二的。毫无疑问，帕图斯出产世界上最好的梅洛葡萄酒，尽管这样的描述可能非常简单，因为它无疑是世界上十大最重要、最著名、最好的葡萄酒之一。

帕图斯并不是一个年轻的酒庄:它的起源可以追溯到18世纪50年代中期，所以帕图斯是波美侯产区最古老的酒庄之一。显然，就是在那些年，它的邻居—拥有嘉仙酒庄的家族把一些土地卖给了Jacques Meyraud，那就是帕图斯诞生的地方和年代。1917年，帕图斯的一位前任管理者Sabin-Douarre先生买下了这里，后来他在1929年把它卖给了Loubat夫人，这可能是发生在帕图斯酒庄历史上最好的事情了。这不仅是因为Loubat家族已经在波美侯拥有两个小的酒庄(Jeanlade和Chante-Caille)，因而熟悉葡萄酒贸易，而且这个家族的一位成员——Loubat夫人的兄弟，是Libourne 的市长(Libourne是波尔多右岸最重要和最大的城市)。有了这样一个可以依靠的网络，帕图斯和它的葡萄酒无疑得到了很大的帮助。正是Loubat夫人雇佣了Jean-Pierre Moueix来酿造和分销葡萄酒，建立了Moueix家族和帕图斯之间的联系，并且这种联系一直延续到今天。

Loubat夫人在1961年去世，没有任何子嗣的她，遗产由近亲(侄子Lignac和侄女Lily Lacoste)继承，但也有一小部分分给了Jean Pierre Moueix。在这之后的十年里，Jean-Pierre Moueix陆续从Lignac那里购买他拥有的酒庄股份，而他的长子Jean-Francois后来又持续从Madame Lacoste那里继续购买酒庄的股份。Jean-Francois Moueix还从附近的嘉仙城堡购买了大约5公顷的土地，增加了酒庄的规模(这是历史上嘉仙酒庄第二次为帕图斯的发展做出贡献)。

Moueix家族在1964年聘请了Jean-Claude Berrouet，他在帕图斯酒庄担任了43年的技术总监，在2008年让路(我们谈论的毕竟是帕图斯酒庄，或者更好的说法是，将钥匙传承)给他的儿子Olivier Berrouet，帕图斯目前的技术总监。事实上，这些年来，Berrouet不仅负责酿造和管理帕图斯，还负责所有Jean-Pierre Moueix家族旗下的高品质葡萄酒。这些酒庄包括Trotanoy, Hosanna, La Fleur-Petrus, Latour-à-Pomerol, La Grave à Pomerol和加利福尼亚州的Dominus(每次我看到这个列表的时候，我就意识到我没有权利抱怨自己太忙)。2003年，Jean-Pierre Moueix去世后，家族财产由两个儿子平分:Jean-Pierre Moueix接管帕图斯酒庄，而Christian Moueix接管了Moeuix家族其他庞大的葡萄酒生产。最后但同样重要的是，2016年帕图斯 20%的股份出售给了Alejandro SantoDomingo——Anheuser-Busch(世界上最大的啤酒生产商)的大股东。尽管多年来交易细节都没有被透露，但这些股份的售价似乎在2亿欧元左右:考虑到帕图斯的占地面积为11.5公顷，这意味着每公顷的帕图斯价值将近8700万欧元。这可不是什么小数目。

帕图斯酒庄的风土

和大多数波尔多酒庄一样，在葡萄根瘤蚜虫病袭击之前，梅洛并没有在帕图斯发挥突出的作用(在20世纪之前，马尔贝克在波尔多葡萄种植和葡萄酒中比梅洛重要得多)。虽然帕图斯酒庄的葡萄酒一直被高度赞扬(19世纪末和20世纪初它被认为是波美侯产区最好的三款葡萄酒之一)，真正推动了帕图斯，让其声誉达到前所未有高度的是它转而酿制梅洛的举措。为什么会这样，很可能和帕图斯特有的、独特的风土有关。首先，在海拔40米的地方，帕图斯位于整个波美侯的最高点，这使得它的微气候不同于周围地区，地块排水性也更好。其次，它共有11.5公顷，分为12个不同的葡萄园，都完全处于同一片粘土上，很特殊的粘土。帕图斯的土壤是一种特殊的蓝色粘土，这种粘土在世界上其他葡萄园地区很少出现(托斯卡纳的马塞托，另一款极为著名的梅洛葡萄酒，显然幸运地拥有一些这种粘土)。在波美侯产区，只有少数位于帕图斯周围的酒庄(比如康赛扬酒庄和乐王吉酒庄)有一部分葡萄也生长在拥有蓝色粘土底土的区域。这种蓝色粘土的重要性在于它就像一块海绵，当环境相对潮湿时，它能留住水分，而当环境干燥时，它就会释放水分。这意味着帕图斯在湿润年份和干旱年份都能有很好的表现：同样重要的是，薄薄的粘土表层和下面的蓝色粘土结合在一起，给葡萄酒提供了强壮的单宁，但单宁的质地又非常柔滑，同时也非常温和。

如今，帕图斯酒庄种植的全都是梅洛，最古老的葡萄藤可以追溯到1952年。葡萄藤的平均年龄是40年左右，因为1985年的时候酒庄进行了大量的马瑟拉选种来种植葡萄园，目前酒庄选用和种植的葡萄树都是来自帕图斯酒庄自己的葡萄藤。尽管世界上大多数人都认为帕图斯是梅洛终极佳酿，但在过去50年的大部分时间里，它并不是完全单一品种的梅洛葡萄酒。造成这种状况的原因有两个:首先，酒庄拥有的11.5公顷葡萄园总面积中，有半公顷在历史上曾种植品丽珠；其次，Jean-Claude Berrouet非常喜欢品丽珠和品丽珠葡萄酒，只要年份适合并且品丽珠葡萄酒的质量允许，他就会将其混酿其中。所以至少每十个年份中有三到四个年份都混有品丽珠，帕图斯不是100%的梅洛酿制，而是95%梅洛和5%品丽珠混酿(20世纪中叶时,品丽珠的混合的比例要高得多:当时的葡萄酒大约来自80%梅洛和20%品丽珠的混酿)。然而，在过去的几十年里，品丽珠在帕图斯葡萄酒中出现的频率远比人们通常认为的要高。比如，我联系Jean-Claude询问这份报告中提到的葡萄酒，他回信说这份报告中所有葡萄酒的品丽珠含量都在5%左右(对于每十年三到四次混酿的葡萄酒来说，这个比例已经很高了)。然后在2011年，由于藤龄过老和过低的产量，品丽珠被连根拔起，自此帕图斯就一直是100%的梅洛酿制（后来尝试在不同的地方重新种植品丽珠，结果并不好；因此，品丽珠还没有重新回到帕图斯葡萄酒中）。

我清楚地记得Berrouet第一次和我谈论品丽珠时的情景，直到今天，它仍是我在葡萄酒生涯中最喜欢讲述的三个故事之一。站在帕图斯品丽珠的葡萄园里，Berrouet说，他很喜欢品丽珠，但遗憾的是，它已经过时了，因为，用他的话来说，“……品丽珠需要时间和老藤葡萄，这对酿造好酒至关重要；但我们生活在一个没有人再有耐心的世界。”他说话的时候，我看着面前那些摇摇晃晃、粗糙不堪的老藤品丽珠，不禁注意到，这些葡萄藤的树干与红杉树的相似之处比它们与普通葡萄藤的相似之处更多。考虑到它们的周长(意味着很老)，我胆怯地提出了一个反对意见:“但是这些藤蔓有巨大的树干，它们一定很老了。”我记得当Berrouet对我说“你说得对，它们都快60岁了”时，他的眼睛闪着光芒，朝我微笑着。“六十?”我难以置信地结结巴巴地说……“六十？但是Jean-Claude，他们现在一定能给你贡献伟大的酒。”他的眼睛调皮地盯着我，回答到，“是的，伊安，现在它们终于开始给我供给伟大的酒了”。在他说的“现在”，在他给我的眼神中，蕴含着Jean-Claude Berroue的心态。

帕图斯葡萄酒

帕图斯的产量徘徊在每公顷4千升左右。葡萄酒酿造在帕图斯是非常传统的，尽管有效的先进技术也会被迅速引入。例如，自2009这个极佳的年份以来，光学分拣机就被用来帮助手工分拣(这也非常有用，因为无论你多么仔细地观察葡萄，你都无法看到浆果内部发生了什么)。葡萄100%去梗，使用12个5千到1万3千升的温控水泥桶逐个地块的分开酿造。在Jean-Claude管理的时候，浸皮时间一般在两到三周之间，但他的儿子Olivier通常更喜欢在发酵前短浸一到两天。葡萄酒在大约50%的新法国橡木桶中陈酿18到20个月；为了保持传统的酿酒工艺，帕图斯除了20世纪80年代短暂的尝试过100%新橡木陈酿外，高度烘烤的新橡木再从未在发挥过重要作用。

在最好的情况下，帕图斯确实是一款独一无二的葡萄酒。它兼具力量和甜美，用一杯葡萄酒就可以给你一个极致享乐的饮酒体验。尽管梅洛以出产柔软而平易近人的葡萄酒闻名，但帕图斯葡萄酒实际上是你品尝过的，最深邃的，拥有最庞大结构的葡萄酒:在某些年份,其力量和结构,让你认为帕图斯似乎更像是赤霞珠酿制的葡萄酒而非梅洛。这也是一款具有神话般的陈年价值的葡萄酒:帕图斯的最佳饮用年份至少要在采收后的15年，但真正的好年份甚至需要更多的时间才能达到可饮用的程度。例如，尽管这听起来令人难以置信，1998年的帕图斯(公认的是最接近世纪大年的年份)，即使它现在已经有23年的历史了，它离进入最佳饮用阶段至少还有10年、15年。毫无疑问，这酒(在一个储存条件良好的酒窖里)还能再保存四十年。

最后一些重要的话……

这份品酒报告中的葡萄酒都是2021年5月在上海品鉴的。我的目的是展示Jean-Claude Berrouet在执掌帕图斯期间的成就和这些神秘的葡萄酒，所以我在这份报告中只列出了在他的管理下酿造的葡萄酒。这次一生中难得一见的品鉴会包括了从1982年到2005年最好的Petrus年份酒，毫无疑问是我有幸参与过的最好的葡萄酒品鉴会。在这批葡萄酒中，没有一款令人失望，有许多令人难忘的葡萄酒接二连三地出现。最重要的是，这些明显都是真品，没有任何赝品，因为一些特定年份的不同品质经常会给品鉴者留下错误的印象。