如何靠一身衣服泡到双胞胎姐妹,甚至让全场男性也欲罢不能

比中国男性矮,平均身高只有174.4cm的意大利男人撩起妹来有多不要脸?

前脚刚夸一个姑娘眼睛美,后脚就能说另一个女孩儿裙子好看,并且还能非常自然的邀请俩姑娘一起共进晚餐。

用生命在泡妞,浪漫到掉「渣」,说的就是他们。

能做到这个程度,和他们随意的性格与对生活的态度有关,在其他国家的绅士泡妞还讲究先来后到的时候,意大利男人恨不得见一个撩一个,就算你有男朋友,也会多问一句啥时候分手。

时间一久,这种生活态度也被融入到衣着习惯中,演变出了一种被誉为是男装时尚圣经的穿衣风格。

它就是「Sprezzatura - 刻意的漫不经心」。

Sprezzatura最早出现在文艺复兴时期,特指一种行为准则,「用了很大力气做了一件事,却要表现的非常轻松」。

经过近500年的发展,一共出现过三次鼎盛时期,最终变成一种独特的穿衣风格。

甚至到今天为止,在已有50年历史,所有传统男装爱好者都会参加的「Firenze - 佛罗伦萨」Pitti Uomo男装展览会中,还能看到众多男装爱好者,把自己打扮成Sprezzatura Style的样子。

今天就让我们看看如何穿,才能像意大利男人那样,做到「刻意假装的漫不经心」。

从小到大,我们被教育出门在外一定好好穿衣服,不能邋里邋遢,不说扎领带,就连扎个红领巾都能有值周生过来检查,非常苛刻。

但在Sprezzatura的世界里,「假装不好好穿衣服」才是最酷的。

最大的几个特点是:

  • 衬衫不系扣

  • 扎领带后半段比前半段更长

  • 不扎腰带

  • 穿西装配牛仔裤

  • 兜里的方巾揣一半露一半

     …

总而言之,一定要有几处「错误」,通俗点说就是「逼死强迫症的穿衣方式」。

现在一去佛罗伦萨的Pitti Uomo,随处可见把自己打扮成Sprezzatura Style的西装男。

这种风格看似毫无章法,但每一步都需要仔细搭配,找到一个合适的度最为关键,「错误」不能太多,有一到两处即可。

比较简单的方法,在确保衬衫袖扣领扣系好的同时,把领带稍微系歪一点点,装作自己平日里其实很注意形象,唯独这次出门过于匆忙没来得及照镜子。

或让方巾的一角轻轻抽出口袋,既可以作为西装上的点缀,又给整齐的套装配上了一点「凌乱」。

除此,西装款式的选择也很关键。

就算是身穿大一码的西装,也要杜绝版型宽松的美式西装,选择带有收腰英式或意式西装。

这样就算你穿的随意,也能保证整个人精气神十足,看起来是个有品位的人,只不过这次上街穿的比较随意。

最后,要根据自己的体型选择「错误」的方式。

如果体型较胖,身材不如年轻时那么结实,慢慢有了小肚子,那就不要西装外套不系扣,防止别人一眼就看出来你体型的缺点。

这时候换个思路尝试下别的错误方式,比如用牛仔裤搭配西装,通过衣服属性制造错误,或解开衬衫前两个扣子,假装邋遢等等。

总之搭配Sprezzatura风格时,一定要量力而行,「刻意的错误」方式有很多,不要一味效仿。

如果要说Sprezzatura为何这么有影响力,还要从500年前说起,因为它最早属于意大利古时政客和绅士的行为准则,并深深刻在意大利人的文化基因当中。

存在这个基础,才让它有了多次发展的空间。

能把经典男装穿好看,明白其根源的人,未必能证明他紧跟潮流,但绝对能证明他有文化够浪漫,这样的人给姑娘买花都不会选蓝色妖姬这种土到掉渣的喷染品种。

而Sprezzatura风格的历史,绝对会让你觉得它足够浪漫有文化。

「Sprezzatura」这个词最早于1528年出现在「Il Libro del Cortegiano - 廷臣论」当中。

此书是由文艺复兴时期的意大利外交官、诗人兼作家「Baldassare Castiglione - 巴尔达萨雷・卡斯蒂廖内」撰写,书里以对话的形式,描写朝臣应该如何向外人展现自己的智慧、品德和外形,并以此为准则。

这本书是所有研究文艺复兴时期的史学家必读著作,并且对后来欧洲人的行为举止及道德规范,都起到了非常重要的作用。

说他是中国版的「论语」,也不过分。

书名里的「Cortegiano」是指朝臣的意思,也是指「宫廷里的绅士」,其对应的反义词,是「没有接受过文化教育的大老粗」——有欧洲贵族阶级那味儿了

而书中最主要的一个理论就是围绕「Sprezzatura」这个概念展开。

当时的意大利虽然在撰写法律、文学和科学著作时会使用「古典」拉丁文,但日常说话时,都以自己所在地区的「方言版」拉丁语为主,没有统一的语言体系,也就导致Sprezzatura没有一个明确的解释,更像是一种含义丰富的固定词语,类似中国成语。

书中介绍这个词为「明明完成这个事情会很困难,但却要表现得毫不费力,像是没过脑子就把事儿做了」。

同时作者把这种做事标准,形容为「Conceals Art - 隐瞒的艺术」。

「conceals art, and presents what is done and said as if it was done without effort and virtually without thought.」

这样做的目的,就为了让别人觉得你是一个可以掌握自我,甚至超越社会规则和身体定律的人。

这种观念不仅能让人变得看起来谦虚,还可以成为规则的制定者,毕竟制定规则的人永远要比遵守规则的人更有话语权。

在Sprezzatura诞生之后,并没有立马融入到服装风格当中,而是先被绘画和雕像艺术吸收,在后文艺复兴时期衍生出了「Mannerism - 矫饰艺术」。

矫饰艺术代表作

「Girolamo Francesco Maria Mazzola - 弗兰西斯科・帕尔米贾尼诺」的「Madonna with the Long Neck - 长颈圣母」,1534-1540

画作当中的人物比例修长,尤其是圣母的脖子,通过夸张的和不协调来创造一种特殊的美感

随后,Sprezzatura的理念在经历大约两个世纪,逐渐成熟之后,被一个远在欧洲北部的时代偶像,融入至男装体系当中。

领女朋友和朋友聚餐,最痛苦的事情莫过于,明明马上要迟到,你把鞋都穿好了,回头一看,女朋友还在梳妆台前慢悠悠地选耳环,一副宁让天下人等我,不可我等天下人的样子。

这时候你催她也不是,不催她也不是,只能在心里暗自骂上两句,「为什么女人永远这么磨叽」。

但如果我告诉你,大约在170年前,男人心中时尚偶像每天需要打扮至少3个小时才能出门,你会不会表示惊讶?

1778年的英国,伴着一声大雷,男装发展史中一个很著名的人物出生了,他就是「Beau Brummell - 博・布鲁梅尔」。

名字太难记的话,大家也可以称他为「英式西装之父」,他曾一度引领男装近200年的发展,将复杂的男装从简,并为现代西装奠定了基础。

这兄弟出生于英国中产阶级,他父亲「William Brummell - 威廉・布鲁梅尔」希望他未来能进入上流社会,便努力把他往绅士的方向培养。

家庭的培养外加他本人长的足够争气,让他从小懂得了贵族礼仪与文学艺术,并习得一身装扮自己的本领。

在这过程中,他明白了衣服这层「皮」,可以让更多的人受到重视,并慢慢通过臭美能让自己看起来更招人喜欢。

Beau和他哥哥的肖像,要是不说我都以为这是两个小姑娘

Beau他小时候在「Eton - 伊顿公国」读过书,年仅十几岁时,对穿衣风格的创新游刃有余,给当时的伊顿公爵留下了很深的印象。

1794年,他加入第十届皇家骑兵,并在那里结识了当时还没成为国王的威尔士亲王「George Augustus Frederick - 乔治・奥古斯弗雷德里克」,并和他结下了深厚的友谊。

尽管他出身平民,但因为与威尔士亲王的关系密切,外加Beau本身很会穿,让他在后来一度成为英国时尚偶像。

摄政王时期英国人的普遍穿着

他先是拒绝过分华丽的衣服,抛弃摄政王时期严肃的收腰设计,选择相对低调的搭配方式,通过完美定制服装,来达到最适合自己的效果。

下装方面,他放弃了骑马时会穿的马裤长筒袜,转头选择全身长裤,这种搭配不仅可以做到最大程度上的舒适,还不至于那么做作。

就这样,Sprezzatura风格的雏形在他那个时期诞生了。

超脱于其他人都在努力把自己穿成大众喜欢的样子的时候,Beau选择忠于自己的风格和身材,按照自己怎么舒服,怎么开心就怎么穿。

依靠这种风格,他也成为了英国摄政时期的标志性人物,在1800年代,一直是男性时尚的国民偶像级别人物。

随后,他还建立了男装应该遵循的色彩范围,告诉男性在色彩搭配时的注意事项。比如在穿蓝色的大衣时,灰色的裤子更适合搭配,或者棕色上衣与蓝色内搭永远不会出错。

他在下装方面追求舒适,也在之后的日子里慢慢发展出了运动外套和男性运动裤。

根据一些野史表明,他为了做到Sprezzatura风格,每天都会在镜子前呆上几个小时来整理自己的领带和衣服细节,只为做到「毫不费力的帅气」。

虽然这种过分强调外观打扮的生活方式在后来遭到了许多人的鄙视,觉得他过分迷恋打扮。

但他这种不在意世俗眼光,宁愿自己花费很长时间,也要在其他人面前表现的随意且得体的态度,正是当时「Sprezzatura」想要表达的。

Beau的晚年过得并不理想,欠下一屁股赌债的同时还染上了梅毒,甚至在乔治四世去世之后还被驱逐出境,虽然许多人将他和那个放弃王位的温莎公爵并列为英国两个最大的「寄生虫」,但他在男装领域里的意义是无法磨灭的

由于英国在1800年代经济发达,所以人们有多余的能力追求时尚,Beau的理念在那时也代表着新意。

可时代在进步,服装在淘汰,英国在时装方面的统治力也逐渐下滑。传统男装在经历两次工业革命和二战之后,因需求的变化,男装材料和版型上都发生了巨大的革新,导致Sprezzatura到20世纪中期,一度无人问津。

直到近现代,伴随着意大利时尚慢慢崛起,和一个人的出现,将Sprezzatura风格的话语权,从英国又一次转回到意大利本土。

在Beau的英国版Sprezzatura诞生的200年之后,出现了另一个人,用另一种很古怪的方式,把Sprezzatura这种风格变化成了现如今我们所看到的样子。

这人既不是时尚圈的某个设计师,也不是哪个艺术家,而是「Fiat - 菲亚特」的总裁,「Gianni Agnelli - 詹妮・阿涅利」

——一个故意把手表戴在衬衫外面的人。

现在翻开Sprezzatura的教科书,到处都能看到他的影子。

Agnelli于1921年3月12日出生在意大利都灵,作为菲亚特的负责人,是现代意大利历史上的首富之一。

如果通过外人的视角看Agnelli,在他的世界里就没有「好好穿衣服」这个概念。

最知名的,就是他把手表戴在衬衫外面,穿衬衫的时候,他会把扣子解开,穿双排扣西服外套的时候,他顶多只系一个扣,有时也会把所有纽扣全部解开,更夸张的是牛仔裤搭配长袖Polo,穿西裤不穿袜子等诡异操作。

在当时的人眼里,这样做简直就是在打破上流社会的穿衣理念,好不好看先不说,但足够有趣,随即在短时间内受到了无数人的效仿。

就连经典男装盛典Pitti Uomo中,也出现了越来越多人按照这种方式打扮。

Agnelli的Sprezzatura,给许多设计师提供了灵感来源,并影响了包括意大利在内的多个男装品牌。

2001年,「Cerruti 1881」的品牌创始人「Nino Cerruti - 尼诺・切如蒂」 在退休演讲中将Agnelli、James Bond和美国前总统John F. Kennedy一起视为他最大的灵感之一。

演讲之后,他在后台热泪盈眶的对前来参加聚会的朋友说:

「They are our only hope in an era of mediocrity. - 在平庸的时代,他们是唯一的希望。」

在2007年时,「Esquire - 时尚先生」杂志将Agnelli评为世界男装历史上五位最具影响力的人物之一。

前文提到的Beau Brummell也在「五人」名单之中

随着Sprezzatura风潮的突起,问题也随之而来,当少数人这么穿的时候,可以是叛逆,而当所有人都这么穿的时候,就变成了跟风。

——跟扒卷帘门买优衣库是一个道理。

一些人在出门时会把自己的衣角向上扬起,甚至不管时间场合,故意追求不协调。

比如Agnelli的孙子「Lapo Elkann - 拉波・埃尔坎」,为了把自己打扮成爷爷那样,在西装下面套上一条短裤,不穿袜子,西装兜里的方巾跟尿不湿一样在外面露着,毫无美感可言。

说他东施效颦都感觉轻了。

经典反例——Lapo Elkann

为此,反对Sprezzatura风格的声音出现了,他们不理解为何非要不好好穿衣服,觉得故意穿成这样明明就是做作。

还有人认为Agnelli穿Sprezzatura风格会火,只是因为他影响力足够大,才受到追捧,并非风格本身有建设性的意义。

甚至有人直接对标纽约挤地铁的打工人,说Sprezzatura只不过男人寻找邋遢的另一种借口。

电视剧「Bones - 识骨寻踪」中FBI因工作的需要,在打领带的同时把第一枚扣子解开了

想要解释清现代版本的Sprezzatura到底是真叛逆,还是假做作,还需要让我们把视野倒回到Agnelli。

每一个常人所不能理解的Sprezzatura法则,在Agnelli身上其实都是有它存在的道理,比如把手表系在袖子外面这件事,他本人的解释很简单。

「是为了更方便的看时间。」

Agnelli除了担任Fiat的负责人之外,也涉足了政治、工业、军事与体育等多个领域。

意大利豪门球队「Juventus - 尤文图斯」曾经就是他的,在拥有球队期间,无论他身处何处,每天早上6点,他都在打电话给俱乐部主席,以求实时沟通。

所以他选择这种穿着方式,是基于实用性,为了能让自己更方便的看时间。

而他之所以把衬衫的扣子全部解开,西裤配登山靴,理由更加简单,就是为了舒服。

所以到目前为止,当Sprezzatura经历过文艺复兴、英国摄政王和Agnelli这三个时期之后,Sprezzatura风格的含义已经有了比较完整的定义。

它既可以被当做是一种通过精心设计和思考,无数时间累计之后出现的一种艺术品。也可以被当成一种适用于自己,因个人特殊条件而发生的一种穿衣风格。

前者可以比喻一件西装的精致,后者可以比喻为对一个人穿着的评价。

但每个人对轻松的定义不同,所以sprezzatura穿在不同人身上,也应该是不同的效果。

穿成什么样,都由你自己定义,领带会歪就让他歪,吃饭时袖扣太紧就解开,怎么轻松就怎么来。

更没必要无脑效仿Agnelli把手表戴在袖子外面,毕竟你也没那么忙,尤文图斯也不会是你的。

如果有天你真能把尤文图斯买下来,欢迎你过来打我的脸。

归根结底,无论男人女人,穿衣服终究是件小事儿,衣服再好看,也只是衣服,不应该是负担。

衣服和包值多少钱,不过是展现自己的一种方式罢了。

我见过很多人又是花钱托人,又是手工加急做了一个公文包,每天把公文包保养的比自己都好,宁愿消耗半小时给它做个护理,却不愿意抽十分钟给自己洗洗头。

就算你告诉我这是「仪式感」,我也想说你真该去看看病了,用不了几个钱,肯定比你的包便宜。

因为公文包就该呆在公文包该在的地方,就算不放在地上,也没必要把它含在嘴里。

如果把Sprezzatura的定义「刻意假装的漫不经心」拆解,关键点也一定是在漫不经心上,而并非刻意假装。

没必要遵循某种穿衣定式,也没必要去买自己买不起的衣服,在好看的基础上,做到最大限度的得体和舒服就OK了,做人永远要比衣服更精彩。

归根结底,男人要展现的,是一种自信的态度,忽略掉身上这层「皮」,学会如何用风度表达真正的自己,才是重中之重。

策划 Editor|王之啸

排版 Layout|于明焕

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