内有物外道人之云龙图，外有梦窗疏石之曹源池，难怪被尊为日本国之名胜
从金阁寺到岚山需要到山越中町转乘11路公交，山越中町是山沟里的一个汽车总站，我们到达时看到一位工作人员正立在站口指挥往来车辆，见我们下车后四处张望便主动问我们要去哪里。我赶紧掏出攻略指了指上面的“岚山”两字。那大哥叽里呱啦跟我们讲了半天，我俩啥也没听懂，只觉得似有变故，于是连忙用英语试着问他怎么回事。大哥停下手头的工作，把我们拉到11路站牌下，艰难地用英语说出“Saturday”，然后摆了摆手。这一动作吓了我一跳，难道11路周六停运？再经过反复沟通，终于搞明白，11路周六日运营有变，虽并非停运，但班次减少，最重要的是线路不经停岚山天龙寺前，离岚山最近的一站是角仓町。
幸亏有这位大哥的提示，因为11路到角仓町后就向东拐，离岚山越来越远了。角仓町车站靠近桂川河边，向西望去，渡月桥横跨两岸。这座桥长155米，建于1934年，落成后便为岚山一景。每逢深秋，桥背后的山上层林尽染，断不是现在这般普通。
顺桥头的街道向北走，到路西一个挂着“大本山天龙寺”的门前进去，便到了天龙寺的境内。天龙寺的地界很大，早年间包括渡月桥在内的整个嵯峨岚山都属于天龙寺，直到1877年才因明治政府收缴，仅剩下现在的30公顷私地。首先看到的是一溜儿别院，也就是主宅院以外的偏院。这些院落不大，却各有特色，多不对外开放。我们来到一个墙上镶满瓦当的别院前，门口挂着“慈济院”的牌子。院内古朴清幽，似火的红花让原本严肃的气氛多了几分活泼。
再往前还路过一个叫八幡社的神社，橘红色的鸟居在绿树的掩映下美丽和谐。西边不远便是主院的售票处了。
天龙寺所在的这片地最早是嵯峨天皇（786-842）的皇后橘嘉智子（786-850）创建的檀林寺。之所以建在这里，是由于嵯峨天皇喜欢在此山中游猎而于附近兴建了离宫嵯峨院（后来的大觉寺），这片山也因此被称为嵯峨野。橘嘉智子死后，檀林寺逐渐荒废，直到四百年后的后嵯峨天皇（1220-1272）重又将其建成离宫龟山殿，这里才又焕发出活力。据说殿后的山坡因形似龟甲而取名龟山，曾住在龟山殿的皇子后来继承皇位，成为龟山天皇（1249-1305），这父子二人驾崩后均安葬于此。这些都是天龙寺的前缘，真正建寺是在1339年，开创室町幕府的首位征夷大将军足利尊氏（1305-1358）为祈后醍醐天皇（1288-1339）冥福而在此开基创建天龙寺。他请来临济宗禅师、七朝帝师、园林设计大师梦窗疏石（1275-1351）作为开山之祖（首任住持）。寺院于1344年落成，山号灵龟山，此后成为京都五山（京都禅宗寺格）之首，临济宗天龙寺派大本山。可惜后来屡遭战火，如今的建筑多为19世纪末20世纪初重建而成。
也许是考虑到建筑年代并非久远，进入本堂的参观券只要100日元。买过票后，首先进入的是库院。它建于1899年，曾被用作厨房和寺务所。正面的白墙可谓分隔有致，不同样式的横梁和立柱显示出极强的装饰性。
门内正对的屏风上绘制着一幅达摩图（首位将禅宗传入中国的印度僧人），是前任天龙寺管长（明治五年以后对佛教各宗派领袖的称呼）平田精耕的亲笔。
库院的南、西两侧各有一方丈室，南侧为大方丈室，建于1899年，是天龙寺规模最大的建筑，里面供奉着释迦如来坐像，不过我们站在外面的护廊上，并不能看到。据说这尊佛像制作于平安时代后期，远早于天龙寺的建造年代，神奇的是它在天龙寺遭遇的八次火灾中始终保持安然无恙。
大方丈室内有一巨幅隔扇，上面是日本知名画家物外道人（1887-1957）于1957年绘制的云龙图。物外道人是天龙寺第八代管长关牧翁的挚友，他为大方丈室绘制完这幅画的四个月后仙逝，享年七十周岁。很难想象，七十高龄的他，笔法还能如此苍劲有力。粗犷的线条勾勒出一条张牙舞爪、气势磅礴的巨龙，令人惊叹不已。
库院西侧为建于1924年的小方丈室，是用来接待来客的书院。在没有佛事活动的时候，游客也可以走进室内，我们去的时候就有很多人坐在榻榻米上静思，似乎在感悟这座古老寺院所蕴含的禅意。从小方丈室向南看，便是著名的曹源池。
曹源池最早由天龙寺的开山之祖梦窗疏石设计，我们之前看过的银阁寺、金阁寺都尊他为劝请开山，也就是名义上的开山，但真正由其本人在有生之年开山的寺院，还是第一次看到。他曾被七代天皇尊为国师，因此有“七朝帝师”之称。他设计的庭园典雅大气，充满诗情画意，其中的西芳寺和天龙寺很早便被列为世界遗产、国之名胜。眼前的这座池泉回游式庭园，以曹源池为中心，远借岚山近取龟山，山上树木层叠有致，池中美石聚散相宜，是极具代表性的借景式庭园。据说梦窗国师初建水池清淤时挖出一块儿刻有“曹源一滴”的石碑，故取此名。
小方丈室西北方向有一条长长的游廊，直通多宝殿。
游廊东北侧是被称作“祥云阁”的大茶室和被称作“甘雨亭”的小茶室。茶室门前溪流回转，绿树成荫。
游廊尽头的多宝殿建于1934年，供奉着后醍醐天皇的尊像，体现了建寺的初衷。