不可忘记——我的以色列之行（11）
（十一）
临晨四点半，天光已微亮，出发登山看日出，这是马萨达青年旅社最受欢迎的项目。出门就是蛇道的入口，相当方便，看到从别处坐车赶来的旅人，不由窃喜自己选对了住处。蛇道是进出马萨达城堡的主路，古时城中所需的建筑材料和生活给养都从这条路上运输，曲折蜿蜒，登顶大概需要一小时。白天死海酷热，绝大多数人都选择乘坐索道上山，只有日出前的这段时光才是蛇道最热闹的时候，登山的人络绎不绝。
路很清晰，山也醒目，空气清冷，周遭宁静，最适合快步前行。死海边的几点路灯像是天上落下的星，真正的天空中却没有星光，只有各种色彩，从宝蓝到橙红，直至山巅的一带金黄。天色渐渐通明，所有人都在抢时间，希望在山顶赶上日出的刹那，我爬楼梯不行，落到最后，孤单地走。抬头看看高耸的山崖，估摸着日出前肯定无法登顶，也就放慢脚步，仔细欣赏起周围的风景。山石上跃出一头野狼，东张西望，非常警醒，见到我就逃开了。走到半山，日出在即，干脆坐于石上静等。此时水气几无蒸发，死海湖面最为澄澈，朝霞倒映，色彩瑰丽。日出时极快，只在山巅露头时方可一见，跃出大半已不能直视。群山和荒原随之变幻颜色，从玫红转为土黄，再至苍白。死海的水色也褪尽五彩，只剩金黄，到太阳完全跃出群山时，水面呈现出一道金柱，随后散开为粼粼波光。日出之后水雾开始升腾，死海又恢复其朦胧的模样。死海日出算不得极美，但还是为以色列平淡的自然风光增色不少。返回的路上，看到自己长长的影子，不由慨叹这些年走过的路，都在生命中留下了不可磨灭的印记。
回到宾馆与朋友会合，早餐出人意料的丰盛，可为了赶第一班缆车，匆匆吃几口便出发。在入口买好以色列国家公园的通票，这在后续的旅程中很有用，也可以省些钱。此时大队的游人还没来，缆车完全是专享，在半途看到返回的缆车，人满满的，都是欣赏完日出的登山者。走进马萨达城堡，平顶开阔，比想象的要大许多。主要的建筑遗迹在北部，有仓库、有军营、还有浴室和宫殿。满目断壁残垣，少数相对完好的建筑为后期修复，墙壁上清晰可见一条黑线，用以分隔曾经的古迹和现代的修复，我觉得这种做法非常值得学习。尽管可以做到修旧如旧，但标示出真正的古迹，对参观者依然很有帮助。希律王的宫殿悬在山崖边，依自然山势分成三层，规模不大却异常壮观。除去几根残柱，宫室荡然无存，目光穿过曾经大门的位置，可见死海群山风光无限，建筑师的气魄和胸怀令人惊叹。到下两层的宫殿需要走山崖边的栈道，从这里可以望见马萨达的西门，也有一条路上山，是当年罗马人攻陷城堡时堆土而成的坡道。山下四面还残存着好多座石块垒成的军营遗迹，可以想见罗马人围城的情景。其实马萨达城堡最重要的建筑是引水工程，把山下的水引到山上积蓄起来，部分储水洞穴开凿于山腹中，工程浩大。因为有水源，奋锐党人才能在罗马大军的团团围困之下坚守三年。几乎每一个到这里的人都会讲述马萨达的故事：在城池将破的前夜犹太人领袖爱力阿沙尔(Elazar Ben-Yair)召集全体发表了著名的演说，“我们是最先起来反抗罗马，也是最后停止抗争的人。感谢上帝给了我们这个机会，当我们从容就义时，我们是自由人，不论敌人多么希望我们做活俘虏，但他们没有办法阻止我们，遗憾的是我们没能打败他们……天亮时我们将不再抵抗，感谢上帝让我们能够自由地选择和所爱的人一起高贵地死去。让我们的妻子没有受到蹂躏而死，让我们的孩子没有做过奴隶而死吧！把所有的财物连同整个城堡一起烧毁。但是不要烧掉粮食，让它告诉敌人：我们之死不是因为缺粮，而是自始至终，我们宁可为自由而死，不为奴隶而生！”按照犹太教律，自杀是重罪，所以通过抽签选出十名勇士，先杀死其他人；再二次抽签，抽中的一人杀死其他九人后自杀。当罗马人攻上马萨达时，所见的只有尸体和粮食。如今它是以色列的爱国主义教育基地，每一名以军士兵都要在此宣誓，马萨达永不再陷落。正是在这种精神的鼓舞下，以色列在阿拉伯强敌环伺中越战越勇，打下一片江山。山顶上还有拜占庭教堂的遗迹，说明马萨达在陷落后依然有被使用。
从马萨达到埃拉特，我没有选择更便捷的90号公路，而是绕道密兹比拉蒙，穿越内盖夫沙漠。路过死海的南缘，看到规模很大的化工厂，不知道加工的是盐还是硝；也看到一些古代遗迹的标识，圣经中所记载的邪恶之城所多玛应该不远。离开死海的一段丘陵地貌有明显的水蚀风蚀痕迹，像是干涸的古老湖盆。内盖夫沙漠果然荒凉，少沙丘，多土山，更似戈壁，除了偶尔经过居民点，什么也看不到。正值安息日，路上没有车，车开得很爽，也很倦。正无聊时，看到一幅巨大的广告牌——本古里安沙漠之家，原来到了斯德博克基布兹，过其家门，自要一观。本古里安是以色列开国总理，务实而富有洞见。他平息犹太人中对联合国以巴分治方案的反对之声，指出这个方案虽不尽人意，但第一次从法理上承认了犹太人回归故乡重新建国，必须签署。当联合国通过该方案后，犹太人万众欢腾，他却异常清醒：“那一晚，人们在街上跳舞，但我不能跳。我知道，我们面临着战争。在战争中，我们将失去最优秀的青年。”喜悦中的犹太人认为最大的威胁是巴勒斯坦阿拉伯人的暴动，但本古里安却指出即将到来的是阿拉伯邻国正规部队的进攻，由此展开全方位备战。他起草并宣读以色列的独立宣言，将不同派别的犹太人捏合在一起。第一次巴以战争中，本古里安的战略是占领尽可能多的土地造成既成事实。建国后又用飞机将也门、伊拉克等地的犹太人接回国内，4年时间使以色列人口增加一倍。一系列务实的举措保卫了年轻的以色列，无愧其国父的称号。淡出政坛后，他回到斯德博克基布兹中生活，死后也埋葬于此。一边寻找本古里安的故居，一边参观斯德博克基布兹，绿树成荫，房舍整齐，花园中散落着很多儿童的玩具，虽不见人，亦觉温馨。好容易见到个赤脚的小男孩独自玩耍，上前问问路，他指着远处绿色的院落说那就是。故居非常俭朴，随处可见本古里安和家人的照片，书房中堆着很多书，不知老人是否都曾读过。没有去峡谷边的墓地，远远望上一眼，向他致敬，也是告别。
内盖夫沙漠中有一些环形山，俗称弹坑，并非陨石撞击，而是石灰岩海床上升后经地下水侵蚀崩塌凹陷而成，全球共有7处，5处在以色列。密兹比拉蒙就在最大弹坑的崖壁上，海拔1000米，是内盖夫沙漠的制高点，也是观赏弹坑风景的最佳地点。弹坑规模很大，站在崖边，只能看到一线陡峭的山岩，并不能看出整个环形构造。坑底平坦，在烈日下呈现出斑驳的色彩，这是不同矿物质沉积自然形成的差异，据说有160多种，是世界上唯一汇集这么多矿物质的地形。日出日落时，多彩的地貌更利于观赏，而正午光线直白，实在不是看风景的好时候，躲进餐厅歇歇脚，吃口饭，味道还不错。休息之后，开车盘山而下，穿过弹坑底部，与一般的断裂峡谷不同，坑底非常开阔。午饭后开车犯困，换朋友开一段，醒来还在沙漠之中。本古里安说以色列的希望在南方，而以色列的整个南方就是内盖夫沙漠，占据着国土一半的面积。一路看来，沙漠腹地开发不多，但沙漠外围已有很多变化，农庄、工厂都不少，介绍说还有很不错的大学和高科技公司，或许这片不毛之地，真是未来热土。
红海之滨的埃拉特是以色列的特区，硬是在约旦和埃及之间挤出11公里的出海口。作为游人，我的眼中看不到战略价值，只被高楼海港、绿树长滩所娱悦。时间已过三点，驱车直接到珊瑚海滩保护区浮潜。红海水体清澈，珊瑚和鱼类资源丰富，是浮潜者的天堂，埃拉特很注意环境保护，珊瑚海滩保护区的浮潜是埃拉特最值得尝试的项目。海水碧蓝澄澈，岸边斑斓的卵石在浪花间熠熠生辉。珊瑚礁离岸边很近，换好泳衣，戴上泳镜，走过一段栈桥，跳下水就置身于珊瑚之间。我是第一次浮潜，稍稍适应之后，就感觉出好来。阳光丝丝缕缕地洒下来，把珊瑚礁映照得或明或暗，游弋其间似入丛林，各色各样的珊瑚如枝如花，触手可及。游鱼疏忽而来，疏忽而往，穿梭个不停；也有呆萌的，傻傻地从礁缝中探出头来看着我，伸手去摸时才会闪开。红海的水温远低于死海，越游越冷，爬上栈桥晒晒才暖。远处的海面热闹非常，游艇往来不息，水上运动俱全，真是个海滨度假的好地方。玩到园区打烊方才离开，把一整天沙漠开车的疲惫都游走了，红海浮潜远比死海漂浮有趣的多。
作为旅游城市的埃拉特，宗教氛围很淡薄，没有耶路撒冷那么多清规戒律，安息日餐厅依旧火爆，还可以吃到犹太洁食禁止的海鲜，口味也挺国际化，真是大快朵颐。日落后的埃拉特灯火辉煌，与昨夜死海的沉寂判若云泥，在宾馆的天台，看看灯火，吹吹海风，很是舒畅。来以色列的第六日是漫长的一天，从死海之畔到红海之滨，登上马萨达，穿过内盖夫，看沧海桑田，谈精神不朽，对以色列人的坚韧、务实和创新又多一分了解。