一碗白粥竟是潮汕人的夜宵灵魂，更有潮汕猛药令人欲罢不能

《舌尖上的中国》的导演陈晓卿说过这样一句话：没有去过汕头的人不可以自称为美食家，因为从鱼生到肥酒，那里遗留了秦朝至宋朝的美食文化，汕头是中国美食界的一座孤岛。

作为舌尖纪录片的忠实粉丝和一枚在美食路上孜孜不倦的资深吃货，潮汕成了我们国庆自驾之行的重点。

擅拍美食的陈导，两年前又推出了一部足以和舌尖匹敌的纪录片《风味人间》，其中第五集“江湖夜雨”将镜头对准了最富人间烟火气的夜市，小龙虾、卤味、烤串、艇仔粥……全国各地的夜市王牌悉数亮相，让各位观众恨不得深夜舔屏，其中便有汕头的夜粥。

在汕头，夜粥被称为夜糜，“糜”指的是煮到米粒刚爆花时的稀饭，在潮汕地区备受推崇，这和当地的地理气候息息相关，因为天气闷热容易出汗，所以潮汕人甚为偏爱白粥这种带水分的主食，不仅早上吃早糜，晚上夜糜作为夜宵更是隆重粉墨出场，那些卖夜糜的小摊小店说是潮汕人的深夜食堂也毫不为过，没去过潮汕的人可能会在心里嘀咕揣测“白粥有什么好吃？”，值得如此大肆宣扬？等你真正到了潮汕，随着当地人在深夜走在大街小巷，跻身到那些排着长队的队伍之中，才会明白夜糜为什么是潮汕人夜宵的灵魂，三两好友相约来到卖夜糜的小店，各种“夜糜”配菜琳琅满目，令人瞠目结舌。

汕头做夜糜的店家非常之多，既有富丽堂皇价格高高在上和名字如出一辙的富苑，也有街边貌不惊人但是食客人满为患的老姿娘。

我们去的后者，恰逢饭点，食客队伍长得吓人，跻身其中，各式生腌海鲜，卤水拼盘等等在眼前铺陈开来，摆在摊档上摇曳生香，散发着最鲜活的味道，让人不经意间垂涎三尺。

这种大排档上经营的大众化冷盘熟食，又被称为潮州打冷，打冷一词源于香港，据说是因为潮州人在贩卖冷盘熟食时，通常装在篮子中售卖，沿路会喊“担篮”，后粤语则称为“打冷”，一般指的就是潮州菜里的卤水、鱼饭、生腌等等，这些食物不同于潮州菜里的燕翅鲍参肚等高档菜肴，放在摊档上自助点餐，更受普通百姓所青睐，点好上桌，方便快捷。

尽管初来乍到，陶和展辰两个吃货界的精英，通过眼观八方，迅速掌握了点打冷的诀窍，点的都是打冷中的经典，身为一个海鲜控，窃以为打冷里必点的是鱼饭和生腌。

鱼饭虽然带“饭”字，却没有我们通常意义上认为的米饭，鱼饭就是鱼，指的是煮熟放凉后的鱼，古往今来，潮汕靠海为生，鱼在潮汕人的饮食生活中不可或缺，甚至“以鱼当饭”，鱼上升到了米之于中原人民的同等重要的地位。

因为鱼饭通常在最新鲜的时候进行烹饪，最大可能的保存了食材本身的鲜味，所以也是多数食客吃夜糜必点的菜品之一，我们点了金龙鱼饭和墨鱼仔饭，金龙鱼上看去色泽温润，肉质细腻水嫩；墨鱼仔饭，异常鲜美，一口一只墨鱼仔，分外满足。

生腌是足以与鱼饭分庭抗礼夜糜打冷阵营的另一主角，被称为潮汕毒药，是潮汕人追求海鲜极致新鲜和原汁原味的体现，也是潮汕人最引以为傲的美食之一，它并不是什么高大上的宴席专属，正如它是夜糜配菜里一道最具诱惑气息的风景线，各色生腌并不高冷，带着几分物美价廉的市井风情。

生腌在潮汕的饮食习惯中由来已久，生腌蟹的做法甚至可以追溯到宋朝，生腌被潮汕人用的如火纯青，虾蟹贝类不经过加热，洗净之后用盐水浸泡再加各种调料腌制，生腌种类也是多到数不过来，各种海蟹、螃蜞、虾、生蚝、血蛤等等，应有尽有。

尽管当地对生腌的食材选择非常严苛，当然如果是肠胃不好的游客，还是建议慎重考虑，若是像我一样肠胃生猛，又对海鲜爱到极致的，则流连在一盘又一盘的生腌生蚝、生腌虾、生腌蟹之中，深觉那就是人间至味，简直欲罢不能。

普宁炸豆腐也颇值得一说，是潮汕的传统菜之一，一般用猛火油炸，一口咬下去，外皮酥脆，而里面则仍保持着豆腐的粉嫩，豆香满溢。

当然洋洋洒洒的打冷里，远不止这些，杂咸以及各种卤水也是潮汕人饮食生活里必不可少的组成部分，要想一网打尽，怕是至少要呆上数月有余。

当我们走出老姿娘，门口的队伍依然连绵不绝，吃夜糜，不仅是游客们的入乡随俗，更是本地人的生活日常。

胖胖的出租车司机热情的和我们交谈，我们终于顿悟了为什么街头药店和餐饮店一样多的原因，“吃得多嘛，多少有点病，肯定要吃药咯。”第一次听人把吃药说得如此随意，像吃饭一样好像是生活必须，是的，潮汕人就是有这样的觉悟，病从口入，有什么关系，大不了就多吃点药咯，大概是潮汕人之于美食，最“动听”的生命告白。

点“在看”给我一朵小黄花