【年味征文】刘俊杰|鱼面里的妈妈味道

刘俊杰|鱼面里的妈妈味道

当新年的脚步越来越近，寂静的村庄便开始喧闹起来。又到了打鱼面的时节，嗵嗵的木锤声不绝于耳，熊熊的柴火噼哩啪啦，袅袅的炊烟次第升起，锅里的美味嗞嗞地冒着热气，整个村庄弥漫着鱼面特有的气息。

鱼面，黄梅特有的风物，鱼米之乡餐桌上的一道佳肴。一到农历冬腊月，打鱼面便成为戏乡的一桩盛事。

周末，母亲打电话来，叫我和阿英回老家一趟，家里打鱼面需要人手。当我们风尘仆仆赶回老家时，母亲坐在一堆面团前，两只布满沧桑的手，正吃力地在上面揉着，头上的银丝随着揉面的节奏在我面前一晃一悠，十分扎眼。见我们来了，她的脸上立即露出慈祥的笑容，眼角的皱纹也愈发深了。

“妈妈，年年费这么大的力气，打这么多的鱼面，有什么必要？现在黄梅市场上到处都有鱼面卖，您现在年纪大了，腰椎又不好，以后再莫做了！”我心疼地埋怨道。母亲直了直身子，语重心长地说:“傻孩子，外面的鱼面大多是机子做的，哪有家里纯手工做的好吃、来的实在？！过一段时间就要过年了，人来客往的，饭桌上哪能少了它哟！”听她这么一说，我不再做声，悄悄地替阿英系上了围裙。

眼前的面团，看似普通，却内有玄机。里面的主要成份是碎成沫的鱼肉，还有本土的红薯粉，把它们揉搓结合在一起，就成了绵软的鱼面团。鱼面好不好吃，关键在于鱼的选用。母亲对此很有讲究，自然水域的野生青鱼是她的首选，剔出来的鱼肉晶莹剔透，打出来的鱼面色泽好看又鲜美爽口。舅舅在高桥河边养了二十几年鱼，由于水质好，又不施人工饲料，他养的鱼成了抢手货，也成了我家的特供。只要一吃到鱼面，就会想起舅舅和母亲勤劳的身影。

孩提时代没有碎肉机。鲜鱼剔出肉块之后，用刀剁细，撒上红薯粉，再拿到石臼里使劲地舂，木棰一上一下，一起一落，不断撞击的力量让鱼块慢慢成了肉沫，所以家乡人把这种独特的动作称为打鱼面。那时候，只要一打鱼面，家家户户就像提前过年似的，大人小孩齐上阵。父亲把碎好的鱼肉团从石臼里捞出来，我和弟弟一前一后兴高采烈地把它抬回家，母亲往里面再撒些红薯粉，揉成大面团后，又分成若干个小面团，再用擀面杖摊成一张张圆形的薄饼，放在簸箕筐里，然后再分别叠成一根根条形的卷儿，散开排列在蒸笼里。父亲生了灶火，锅里的水烧得咕咕作响，母亲不停地朝锅里张望，随时掌握出笼的时机。锅里冒出来的蒸汽，在灶台周围缭绕，毫不知趣地遮住了我和弟弟贪婪的眼睛……

“出锅啰！”阿英的喊声让我一怔。过去的画面，眼前的场景，相互交替重叠，恍惚间竟然忘却今夕是何夕。回过神来，理了理思绪，循声朝锅台方向一望，母亲把一锅热气腾腾的鱼面卷子端上来，笑吟吟地对我和阿英说:“快趁热吃吧！”我用手扇了扇热气，小心翼翼地拿起一根。鱼面卷子油亮而柔软，在冬日暖阳的光影里，散发着一缕缕诱人的香气。我忍不住吞了一下口水，迫不及待地往嘴里塞，一咀一嚼之间，舌尖上的快感油然而生。阿英拣了一根长的，分成两半，一半往母亲嘴里送，一半留给自己。“好吃！真好吃！”耳边传来阿英的赞叹声。母亲憨厚地一笑，手上的动作愈发轻快起来。父亲拔弄了一下柴火，放下火钳，直起身子，加入了吃货的行列。

其实，刚出锅的条形卷子还不是鱼面的最后模样。等它冷却后，母亲还要用刀把它们切成一枚枚细细的椭圆形的卷儿，再一片片摊开，放在大晒筐里，拿到太阳下晒干，才是鱼面的成品。晒干的鱼面，易于保存，也方便携带，用袋子密封好，一年之内都不会变质。

等我们嘴馋的时候，母亲就会把贮存好的鱼面取出来，用水泡开，置于高压锅内，和土猪肉排骨同煮，里面放些生姜葱蒜，辟辟腥味提提鲜。鱼面炖熟的时候，细细的卷儿就会一根一根地散开，用筷子一夹，就象面条一样垂着，往嘴里一放，则满口生津。每逢此时，母亲总会亲自为我们各舀一碗鱼面汤，随即饭桌上“嗖嗖”的喝汤声，“啧啧”的称赞声，此起彼伏，汇成一支独特的交响曲。

鱼面的制作工序十分繁琐，过程十分耗时，体力消耗也很大，但母亲年年乐此不疲，图的是家人和来客吃得热热乎乎津津有味。

如今，无论是寻常百姓的餐桌，还是酒店宾馆的宴席，都能看到鱼面的踪影。从小到大，吃过不同地方的鱼面，但是，唯有母亲做的，感觉最地道，吃起来也最鲜美最令人回味。

夜幕悄悄降临，村庄渐渐归于宁静。灯光下，母亲依然在灶台边来回穿梭，父亲不断地往灶膛里添加柴火，阿英以少有的耐心练习着打鱼面的各种技艺，我则欣喜地看到了一种美好的传承。

望着她们忙碌的身影，眼前浮现出一家人团圆的画面:炉火轻柔地舔着锅底，鱼面在锅里慢慢舒展，转而跳起欢快的踢踏舞，默契地呼应着一家老小按耐不住的喜悦。母亲乐呵呵地忙着给我们夹菜，满屋飘散着浓浓的菜香，鱼面里的妈妈味道，从舌尖渗透至游子的心间，孩子们的笑声回响在老家的屋后房前……

作者简介：刘俊杰，笔名心路行吟，黄梅县某机关干部，文学摄影爱好者，县作协会员。

执行主 编：魏鲜红

主        编：曹锦军