老曼峨，茶友心中的圣地

首先大概说下。今年做的老曼峨：

老曼峨甜茶单株，老曼峨苦茶单株各一棵。

老曼峨野茶

老曼峨古树挑采

老曼峨古树

老曼峨乔木头春

因为老曼峨算我最早的根据地，去年做的老曼峨品质也是最高，最被茶友认可的。

之所以对老曼峨一往情深，其实离不开一个人，那就是老韩，我们一般叫他“老河南”，是那种代表性的憨厚农民经典形象，人性耿直，更是做农活的一把好手。二十年前入赘老曼娥的时候，老曼峨还穷得叮当响。老韩是我遇到的早期茶农中，对我要坚持真材实料的观点，大为赞同，而且反复告诫我，这种想法一定要长期保存下去，如此，才做得长久的。

每次去山上，总是要吃他的土鸡，然后喝着辣嘴的包谷酒，吹上半夜的牛。尤其他家门前，就是一条潺潺的小溪，酒足饭饱后，伴着溪水的声音，实在是最香的觉。

老曼峨，尤其最近几年一直是大茶企关注的重点地方。今年是大益最开始收鲜叶，乔木鲜叶200一公斤，敞开收。

今大福也没落后，收了十吨左右老曼峨乔木头春。老王有句话，我深表认同：搞不清方向，就跟大厂的节奏，他们重点收茶的山头，不会差！

众所周知，老班章的茶树，实际上就是老曼娥的种子，哪怕彼此本就属于同一个村，终究还是一方水土一方茶，存在不小的差别，整体的苦涩，厚重，恍惚之间，老曼峨和老班章很相似。

其实，如果真正要说相似，老曼峨甜茶，倒确实有几分老班章的影子，因此市场上，确实不少人用老曼峨甜茶当做老班章卖，更有不少用老曼峨乔木当做老班章卖的，这已经是非常公开的事。想来其实相对于他们在售的其他产品，如此这般还是算“高性价比”，不禁哑然。

实际上，老茶友还是不难做出区分。首先香气略不同，老班章是兰花带着蜜香，老曼峨有点兰香，香气比老班章要弱些。再看叶底，老班章干茶的白毫，显得比老曼峨多些。老班章生茶新的饼，更偏绿色一点，老曼峨偏稍微黄色一些。还有最明显的区别，就是苦涩化得快慢程度，老班章是名副其实的秒化，然后迅猛的回甘生津，甘来的非常快，老曼峨，相对来说，回甘生津稍微慢点，如果树不够大，那涩就退的更慢一些。老曼峨是属于越喝越甜的类型。

老曼峨，即使乔木头春，确实也好喝，但一对比，耐泡度，涩感退化的快慢，这两个指标，差别还是相当明显。

实际上，但凡对老曼峨，老班章有一定认知，二者区别还是很大。连我，现在一杯下去，立刻就能感受到老曼峨独特的滋味。味道的记忆，还是最靠谱的支撑，前提是我们一直在喝标准的茶。

老曼峨从茶饼来看，条索肥壮厚实，茸毫凸显；干茶香气比较淡雅。洗茶后，茶香很快溢出，公道杯底香气沉稳，之后出汤品饮：茶汤浅黄，虽有茸毫但依旧透亮；入口，香、苦、烈几乎同时袭来，给口腔不小的冲击感，但是还在比较能够接受的范围之内。

老曼峨的这种苦跟很多茶的那种苦感表现是不一样的，这种苦给人一种很“刚正、干净且纯粹”的感觉，没有一丝的拖泥带水，之后化开同样如此；回甘、生津相对慢且弱了一些，需要稍微等一下。

接下来是茶汤滋味逐渐浓强的过程，其苦感越来越明显，品饮时所受到的冲击力也从口腔延伸至胃部，对于不少淡口味的茶友来说，如果不吃点小点心估计根本喝不了几杯；不过此时喉咙间已经缓缓有了甜润感，清爽舒适。

老曼峨开始显露“温柔”的一面时已经是10泡之后了，但不同于很多茶的“尾水清甜”，老曼峨入口时依旧有强烈的苦感，但这苦却比先前要柔和一些，之后才感受到茶汤的清甜。

总之，无论甜茶，苦茶，还是乔木，实际上滋味都是偏苦的，整体来说，都是同样的风格。

另外特别说明一点，我看到有些人说，老曼娥甜茶稀缺，所以珍贵，什么守着也只能做二十公斤，纯粹就是胡说八道。

相对来说，古树茶中，苦茶占比多，小树中，甜茶比较多。现在老曼娥，苦茶都是比甜茶要贵的。

“十年曼峨胜班章”，大约是十年曼峨胜一年的班章，才是精准表达。一方面说明老曼娥内含物质丰富，转化空间巨大，随着时间的沉淀，协调度，综合口感，更是妙不可言。

在我个人看来，存放而言，老班章毫无疑问也是第一，其次，老曼峨，那卡，曼糯这些相对滋味更加厚重的，也是存放的选择。

几乎所有的茶友，都向往老曼峨，大约老曼峨茶，和我们人一样，必须拥有扎实的知识体系，未来才会输出好的思想，成就事业，做一个对社会有价值的榜样。

我是传播茶文化，致力于联合一群志同道合的普洱茶爱好者，先为一小部分茶友提供最真，最纯，最高性价比普洱茶的海涛。

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