没有什么烦恼，是一碗鳗鱼饭解决不了的！
现在，想吃到一碗普通的鳗鱼饭已经非常简单。打开外卖app，花上四五十元，随手就能点上一碗色泽诱人的鳗鱼饭。而在北京上海这样的大城市里，也出现了以鳗鱼饭为主打品的快餐品牌。一客套餐80多块，不便宜，但俨然成为时尚，颇受年轻人追捧。尽管在二十年前甚至十年前，鳗鱼在中国人的餐桌上还非常少见。
吃鳗鱼的风潮是来自一衣带水的邻邦日本。日本是世界第一鳗鱼消费大国，很早就有食用鳗鱼的传统。它甚至与我们冬至的饺子一样，是一种节气食物。在日本，烤鳗鱼是代表性的夏季美食。在“土用丑日”——立秋前18天里农历逢“丑”的日子，更是日本人全民吃鳗鱼的节日。美食家蔡澜说日本几乎每个地方，都会有一两家屹立不倒的鳗鱼专门店，其他的饭馆一家家倒闭，但做鳗鱼饭的老板只要肯用心，就一定能做下去。因为鳗鱼饭总有一批忠实的拥趸。
鳗鱼饭的主角——烤鳗鱼，也是传承了几百年的技艺。最普遍的是蒲烧，就是我们看到的红褐色亮晶晶的样子，让人食指大动，是淋了酱汁的烤法，另一种是白烧，顾名思义，是不放酱汁、主要用盐烤制，体现鳗鱼的鲜美原味。
在蒲烧里，以东京以代表的关东做法，是先白烤，再蒸，再刷反复刷酱汁烤，据说是因为关东的鳗鱼比关西鳗鱼要肥美得多，所以多加一道蒸制过程，以去除多余油脂。
真正讲究的鳗鱼店，鳗鱼都是现杀的，对手法的要求非常高，厨师都要掌握两分钟杀三条鳗鱼的绝活。日本鳗鱼业界有俗语“杀鳗三年，串鳗八年，烤鳗一生”，意指烤鳗鱼的各环节都需要长久的磨练与钻研。
也因为烤鳗的工序繁复，所以要吃到一碗真正好的鳗鱼饭，是需要耐心的。毕竟现杀现烤，还用那么复杂的方法，显然是需要时间的，所以很难想象鳗鱼饭能作为快餐出售，毕竟这样的速度，很难应对用餐高峰，要做成快餐，只能在环节上做减法。
鳗鱼快餐店，乃至很多不靠谱的日料店的做法，很多只是将现成的速冻烤鳗鱼解冻，再蒸烤加热。这显然离新鲜的原味非常遥远。而东京顶级的鳗鱼料理店，不仅是活杀，而且是用真正的野生鳗鱼——东京湾的天然鳗，才会有清瘦又细腻、紧致无沾连的上好口感。
之所以说吃鳗鱼饭要讲究，不止是因为这样才有更好的口感，也因为鳗鱼，这一看似普通的食材，其实已经处于非常危险的境地。
我们最常吃到的是日本鳗，很大部分其实都来自中国的养殖。鳗鱼是一种奇特的物种，它的繁殖至今成谜，人类从来没有实现过真正的养殖，而是养而无殖。这意味着，我们餐桌上的每一条鳗鱼，都是从捕捞到的野生鳗苗开始的；也意味着，我们吃到的每一条鳗鱼，都来自遥远的大洋深处。
这要从鳗鱼独特的生命历程说起。我们熟悉的鳗鱼，全都诞生于大海深处。日本鳗诞生于太平洋中间的马里亚纳海沟附近。对，就是那个全世界最深的地方。而欧洲鳗和美洲鳗，则诞生于大西洋上的马尾藻海，一片由洋流包围起来、边界无定的海中之海，都是世界上至为神秘之处。鳗鱼诞生后，会历经数年的漫长旅行，游到淡水湖泊中栖居——它们的生活地是自己决定的，在那里生活十几年后，到了生物钟敲响，要繁殖的时候，它们又会拼尽全力游回出生地。
这一次它们会做好准备，消化器官逐渐萎缩、消失，繁殖器官充满身体，此后一路不吃不喝，只靠之前囤积的脂肪来提供能量，游上几千公里。
它们奋力游向大海的时候，也是人们捕获它们的最佳时机，因为，这正是鳗鱼最肥美的时候。人们守在它们的必经之地，将这些打算回到出生地的鳗鱼捕捞上岸。它们永远回不去，也完成不了生命最后的使命，甚至是它们生命的目的——繁殖下一代了。这也意味着，它们无法将新生的鳗鱼苗带到下一年的海岸了。
近年来，人们捕捞到的鳗鱼苗越来越少。2013年，欧洲鳗被评定为极度濒危物种，被严禁出口，而日本鳗和美洲鳗都在2014年被列入了濒危物种，与大熊猫处于同一个等级。
鳗鱼可能是我们每天还在大量消耗的唯一濒危物种了，而它神秘艰辛的繁殖过程，各种水利堤坝工程，全球气候变暖，生境的改变，都让它的处境越来越艰难。
而我们这些控制不了自己口腹之欲的人们，该怎么做呢？
瑞典的一位作家在他的书《鳗鱼的旅行》里深度思考了这个问题，他举的例子是瑞典的鳗鱼渔民。其实不止在日本，在欧洲的许多地方都有捕食鳗鱼的传统。英国伦敦东区的工人爱吃鳗鱼，西班牙巴斯克人爱吃玻璃鳗——这是鳗鱼非常柔弱的阶段，听起来更残忍了。而瑞典的鳗鱼渔民坚持用非常传统的方式捕鳗，很艰苦，但这是他们赖以生存的生活方式，也是延续了许多代的文化传统。
不管是瑞典的捕捞还是日本的烹饪技法，传统的延续自有其价值，但我们又该拿逐渐消失的鳗鱼怎么办？
也许唯一能做的是，趁着鳗鱼还在，好好地认识它。这一让亚里士多德犯错的神秘生物，让弗洛伊德为了寻找其睾丸备受挫折，让斯密特在大西洋上漂荡了近20年，去寻找其繁殖地的迷人物种。
引爆欧洲，和鳗鱼一样难以被定义的奇书，荣获奥古斯特文学大奖！
《纽约时报》《福布斯》《洛杉矶时报》等一致推荐！
至于最后，吃还是不吃，怎么吃，我们也将和独立的鳗鱼一样，做出自己的决定。
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