女装毛呢大衣的版型设计与分析研究-方必勇 / 开普饭

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一：毛呢大衣的型分类

虽然每年的新款千千万万，但实际上仔细观察，市面上常见的外套，无论是毛呢大衣、羽绒服、皮草、亦或是毛衣开衫等，版型就那几大类。在研究版型前首先要了解它有几种型，现在市面上常见的几种大衣廓型，大致可以分为H型、茧形、A型、X型。

【H型大衣】

H型大衣的最大特点就是肩头的肩线位置明确，同时衣身呈直筒型、没有收腰。H型大衣所呈现的纵向线条非常利落流畅，有一定的显瘦显窄作用。

挑选H型大衣，最主要的一点就是要合身，除了胸围外，肩宽也是一个很重要的参考指标。H型大衣太小的话手臂会勒，太大则容易显肩宽。

肩部宽阔、上半身很胖的女性，选择H型大衣，注意不要有肩垫、也最好不要有肩章。除了这一条，好像H型大衣也不怎么挑人，各种身材都可以尝试，不过前提还是要尺码合适。

【茧形大衣】

茧形大衣最大的特点就是本该有肩线的地方没有明确肩线！有些茧形大衣是袖子和衣身一片式裁剪，有些则做成了“插肩袖”或“塌肩”设计，除此以外，如果这件大衣的袖笼比较大、袖管的上半段比较宽，那么那这件大衣十有八九就是茧形大衣。

也正是因为该有肩线的地方没有肩线，所以肩头轮廓被模糊了、显得大衣肩部那一块看起来比较圆润，所以才呈现茧形。

大部分茧形大衣还可能伴随宽松袖、蝙蝠袖、七分袖等设计，衣身部分也是宽松。下摆也许还会带点收口，这样就会让整件大衣的轮廓看起来更柔和，好像一个O型。

茧形大衣能显肩窄；茧形大衣能掩饰上半身的线条；最佳搭配方案就是“上宽下紧”，搭配九分裤或裙子。

茧形大衣要穿宽松点才好看，挑选茧形大衣的重点不是大小，而是长短。

长款的茧形大衣对于一般身材的女性来说，长度在膝盖以上、大腿二分之一以下为佳，不要太长，太长容易显矮；

短款的茧形大衣，长度最好在臀部以上，然后你可以配短裙、或者面料有垂感的中长裙。

【A型大衣】

A型大衣的最大特点就是肩宽明显要比下摆窄，没有收腰直接阔到下摆，或者胸部以上合身、胸下线起开始明显扩开，总之整个大衣轮廓看起来趋向一个A字型。

A型设计能在视觉上显肩窄、并拉长下半身线条，有一定的显瘦作用，而且会看起来有点“可爱”的感觉，很减龄。所以也有人会把A型大衣称作“娃娃大衣”。版型上肩宽尺寸可以定的偏小点，突出'A'型效果。

一般的娃娃大衣都不会太长，长度及膝基本上是极限了，因为A型大衣呈现“上窄下宽”的梯形轮廓，衣身越长、下摆就会越宽，长过了膝盖，就会显得很笨拙。

另外，秋冬季很多人喜欢的斗篷式大衣，基本上也都属于A型轮廓，只是斗篷大衣比娃娃大衣做的更宽松、下摆更大而已。

【X型大衣】

X型大衣最好辨认了，腰部有明显收腰的就是X型大衣。大部分X型大衣的版型，收腰的腰围都会做在高腰处，这样就能显下半身修长。

X型大衣很显身材，廓型上基本不挑体型、甚至还能修饰体型，但是在衣长的选择上有所讲究。

体型胖、体型丰满、臀胯部大腿粗的人，不要穿长度短于大腿三分之二的X型大衣，会显胖！但是长度及膝或过膝盖就没问题！甚至对于胖人来说，长度及膝的X型大衣还有显瘦作用！

矮个子即使穿中长款、甚至超长款的X型大衣都没有问题！因为X型大衣自带高腰线！能拉长下半身线条！当然，如果穿超长款的话，建议选择柔软面料的。

二：好的大衣版型需要符合的条件

1 衣身平衡门襟穿起笔直侧缝垂直地面袖子一定是自然朝前的

2 各部位松量恰到好处不松不紧

3 省量分配科学合理包容性大省的处理恰到好处

女装一定要考虑胸省省的运用要恰到好处合理得当省可以无形但一定存在，脱离对于胸省思考打板的那是在耍流氓。

4 袖笼曲线符合人体袖子圆顺丰盈

5 肩斜、胸省、肩省、撇胸等各关键部位数据精准到位

受力面落在肩部某个部位让人穿起不会有累感。

肩省是整个大身形很关键的结构如何运用处理也是重要之笔

6 细节处理合理到位符合运动和功能要求。

7 特别指出 O型版并不是侧缝画弯硬生生的O型而是下摆扣势形成自然O型。

胸省的运用对大衣的衣身平衡来说至关重要很多看似无省其实省是藏于无形。

大的框架结构把握好了，剩下的就是细节和美感了。

女人的版型线条一定要优美。它强调的是柔美的一面。而男装是强调的是阳刚的一面，版型线条表现方式是不一样的。包容性要大活动性要强(特别是后背)

总结起来就是平衡美功能细节

下面以此款为例来研究

三：尺寸设计

衣长从图中可以看出在人体膝围处上6-8CM左右。调出人体标准2D平面图片能够准确量出衣长尺寸。

衣长：86-88CM（中长大衣）

短大衣：60-85CM 中长大衣：85-100CM

长大衣：100以上

胸围：98CM（合身型）

贴身净胸围+10-12 合身净胸围+14-18

较宽松净胸围+22-26 宽松净胸围+30-42

肩宽：39CM

腰围：96CM（稍收腰效果）

下摆：98+7=105

袖长：55CM（比正常袖子短5CM左右）

袖口：28CM

A=4cm

B=5cm

四：按照常规建立前后框架图。后胸围+1CM，前胸围-1CM。

五：前后省量的消除

后省部分转移至分割线中，部分留在袖笼中作为袖笼松量。前省部分下放，部分留在袖笼中作为袖笼松量。部分转移至前中（也就是劈门处理）也有部分西装领做领省处理。领省绝对不是凭空加上去的。很多人的领省都是凭空在领子的位置直接加上去，或者是把翻领外口减小张开一个量形成所谓的“领省”。这样会造成一系列的问题出现，最明显的就是前胸宽不够，导致领子容易敞开。

第二个问题是这个省多大？也就是领子的开口处多大？很多人喜欢把这个省做得很大，做大就会造成省尖点鼓包，而这个鼓包的位置又不在胸的位置。一般这个省的大小最好是控制在1.8CM~2.2CM之间最好，对于双面尼的面料可以做小一点，对于常规的梭织面料就可以做到2.2CM，但是最大也不要超过2.5CM，大了就会出现问题。

我们要明确下领省到底是什么省？

领省其实是胸省的一种表现形式，只不过常见的胸省都是指向BP点的，但是领省是结合了面料的性能，将省进行的“平移”的处理，这一点其实跟腰省的原理是一样的，在款式运用中，腰省并不是在正确的位置上，都是进行了“平移”来达到款式的效果。领省怎么做后面研究分享。

处理好肩省/胸省，有的西装领是不可以加劈门的，有的可以加，要根据款式区别对待。

绘制侧缝，侧缝线条要圆顺自然，成衣要确保无外飘现象。为了拉长人体下半身长度特意将腰节上抬1.5CM。使衣服视觉增长，从而达到显瘦显高目的。

为了防止后片起吊，后中做劈势处理。如果成衣有起吊现象还可以在后中横向剪开展开0.5-1即可解决起吊问题。拉开量的多少要取决于起吊程度的大小。

画出前门襟，门禁宽7-8CM，画出前袋位。定袋位置注意避开前片立体转折面位置。确保口袋不破坏前片立体转折效果。这样成衣立体感强。这是版型设计关键注意点。作为一名合格的版型师要知道与了解服装的转折面并会运用。比如我们裤子后腰收单省，位置放在转折位肯定是最佳位置。当然你不放在转折位也可以，只是效果差点。口袋位置的高低要符合人体工程学。

绘制领子：开大领圈1.5CM。确保后横开领9CM。配领用轨测法，角度法都可以。这两种方法配置都比较精确。需要说明的是我们平时绘制出来的领子是领里版型，领面版型需要在领里版型上变化而来。这个比较简单，结构原理没有必要在此研究。参考如下图示配领。

轨测法配领参考

角度法配领参考

配袖：在制作非正常的袖型时，就会涉及到一个关键性的问题，就是袖子的角度该怎么定？

了解这个问题之前，我们需要明白的人的手臂在活动的时候，是怎么样的状态。

手臂在一个相对舒适的动作时，与地平面的角度基本上都在45°左右，再需要更大的活动量就会牵扯到衣身的量，但是这个牵扯衣身的量是正常的。所以，在常规的生活服装中，袖子的抬手量角度最低我们不能低于45°。在舞台装中，我们常看见一些袖子的角度在一个比较低的状态，这是因为舞台装是不需要像日常生活中一样活动的。

第二个是关于怎样让袖子自然朝前的？这也是我平时上班业余一直思考的问题。

一种是去减小前片的量，尤其是腋下的量，去扯袖子，让袖子朝前跑。

二种是增大后片，再配合前后袖的角度差异，让后片去挤前片，让袖子朝前跑。同时要学会两种方法结合用效果会更佳。

其实根据人体的运动习惯，就能很好的确定出哪一种方法更好。正常情况下，人的运动都是朝前做运动，这就要求后片的活动量要比前片大，再者就是不管衣服的维度多大，都需要遵循的一点就是不能显得穿着的人”宽“，这就需要我们前片的量始终要小于后片，但是这个前片的小也是保证满足正常的量的前提下。

我更倾向的理解是插肩袖，袖子的基本尺寸有一个很重要的数据就是臂围量，不管任何袖子，这个量不能基本满足，那么袖子不管是在自然放置下还是活动的时候，都会出现紧绷的状态。我们只有在配插肩袖的时候，才会特别主要臂围的量，而插肩的线条是可以任意设计的，当设计线在领子的时候就是插肩袖，当设计线在肩点时就是圆装袖，而当设计线落在臂围的时候就是落肩袖了，最终设计先落在袖口的时候就是蝙蝠袖了。

任何袖型都可以用插肩袖来做基本结构，而插肩袖的基本结构是袖原型。