散文 ‖  母亲的米粑

米粑许多地方有，惟故乡的最佳。故乡的米粑，只有母亲做的最好。

说来，米粑只是一种普通食物，类似于普天皆有的包子，不过皮是大米，外形滚圆而已。在我客居的城市，满街卖的“饺子粑”，也是用大米磨粉做成的，薄薄的皮里包裹着韭菜或萝卜丝。晨曦初现时分，赶着上班或上学的人，把小吃店坐得满满的，来一笼饺子粑，上一碗稀饭，就着小碟辣酱或腌菜，三两下填饱肚子，抹一抹嘴，匆匆赶路去——这是再平常不过的光景了。独独我，想说爱它，却不容易。与故乡的米粑比起来，这也叫“粑”？

故乡都昌的米粑，看上去其色不艳，其貌不扬，与生活在那片土地上的人一样，再平凡不过了。但你若尝过，定当难忘：一口咬开，米香扑鼻；两下咀嚼，软而筋道；三口下咽，通体舒坦，顿觉天圆地方，根基厚实，百击不倒，活着真好……其实，奥妙全在其独特的制作工艺上。

首先须选取上等早稻籼米，用清水浸泡一小时，滤干上甑，蒸至七成熟——这个环节极为关键，因为超过七成熟，磨时则不易粉碎成条；不到七成熟，虽易磨碎但蒸熟的粑会发裂，这好比宋玉《登徒子好色赋》里形容的邻家女儿，“增之一分则太长，减之一分则太短，著粉则太白，施朱则太赤”，美在恰到好处。待蒸好的米冷却后，再用天井口那座陈年的老石磨慢慢磨碎——真怀恋少时帮母亲推磨的时光啊！这是个挺费事的活，有时做一斗米粑，要足足磨上半天光景呢。现在的人懒得费那个神，都改用机器磨，米粉就碎成了面粉状，难怪蒸熟的米粑，糍而粘牙，索然无味。接下来就用开水泡粉，半小时冷却后再揉粉。揉粉时须用力，一直揉到粉团不粘手为止，米粑是否有嚼头，揉粉也是关键。做粑时，捏粑皮也很讲究，太薄则露馅，太厚则夹生，捏成半分厚，正好。粑馅则随意，鲜肉、腊肉自不必说，腌菜、萝卜、豆角、酱干、香菇等等，皆可入馅，或咸，或酸，或辣，或甜，或荤，或素，视口味各异，自由调配。今年四月我去了一趟老家，走在县城大街上，满眼都是饺子状的米粑在蒸笼里冒热气，耳边不时传来“正宗都昌米粑快来吃咯”的吆喝声，令我感慨不已。扁的可以说成圆的，黑的可以说成白的，是人看不懂这世界，还是这世界看不懂人呢？其实，正宗的都昌米粑应该做成圆球状，团团圆圆，寄寓着父老淳朴的生活情愫啊。要吃上正宗的都昌米粑，最后一个环节——蒸粑也不能忽视，必须是柴火灶上搁蒸笼，青砖烟囱飘余香，那情景，怎一句“民以食为天”了得？

故乡都昌位于鄱阳湖畔，夏季屡受洪涝之苦，苦得伤心。眼看快要收割的早稻一夜间又被洪水浸泡，先祖撑着木桶，含泪捞割稻穗。被水浸泡的稻谷，晒干后，卖是没人要，碾又不成米，怎么办？做成米粑度光阴吧。于是，无心插柳柳成荫，都昌米粑这一苦难岁月的见证物，渐渐演变成地方美食，在邻近几个县流传开来。据说，这其中还有明太祖朱元璋一份功劳。当年，朱元璋与陈友谅争夺天下，大战鄱湖十八年。一日，朱兵败，被陈追至都昌老爷庙水域——即今被称为“中国的百慕大三角洲”——正当船破漏水，命悬一线之时，一大头鼋翻波逐浪，迅速向朱游来。朱双脚一蹬，跳到它的背上，大头鼋张开四足，踏波排浪，将他驮上岸。岸边有一老爷庙，朱元璋夜宿庙中，饥饿难耐，悄悄溜到附近村子一户人家讨口饭吃。这户人家给了他仅存的两只早米粑，朱元璋饿鬼扒肠一般，三口并作两口吞了，这才缓过气来。后来，朱元璋做了皇帝，不忘浩浩鄱湖水，难舍悠悠都昌情，乃重修老爷庙，并御赐“水面天心”和“都昌米粑”两幅字，前者手迹尚存庙旁石壁上，后者字虽不可考，却使得米粑香飘至今。

在漫长的日子里，米粑可是奢侈品，只在特殊的日子才可望一饱口福，如清明祭祖、做屋上梁、孩子周岁、老人祝寿等。后来，日子好过些，吃粑的次数就多起来了，家中有一些重要或不太重要的客人来，都可以成为做粑的理由，比如我的每次回故乡。我自19岁离开母亲去远行，差不多就成为故乡的客。二十多年了，我每回来一次，母亲都要亲手做一顿早米粑，临走还得带上一大包。我总劝母亲别如此劳神，母亲说除了这个又没啥你爱吃的。我知道，与其说是招待我，还不如说母亲是想用故乡的早米粑拴住游子的心。后来，天井口那架老石磨，母亲推不动了，又坚辞不用机器磨粉，就每每央求邻家帮忙。再后来，母亲连米粉也揉不动了，对我说，崽呀，多吃点，娘做的粑，你吃一次少一次哪。

三年前，母亲去世，我真成了故乡的客，只在每年清明去一回，那时，大哥大嫂也会精心准备一顿早米粑，我嘴上说好吃，心里哪里吃得下。

母亲的早米粑啊，从此只能梦里吃到它！

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