寒冬里的小火锅，约不约？
绿蚁新醅酒，红泥小火炉。
晚来天欲雪，能饮一杯无？
白居易--《问刘十九》
天色微醺，窗外是一片沉寂的苍茫，淡绿色的酒花泛着醉人的光泽，彤红的炭火舔舐着炉底，小屋中氤氲着温暖的气息。这首平淡无奇的小诗，自从问世起，便以其融洽的意境令人吟诵至今。
时光如何变幻，经典的魅力始终永恒。一千多年后，我们无法得知，当时的白居易在火锅中放了什么配料，以至于时光穿梭到民国十年，重庆的第一家毛肚火锅店，还以白居易的字号来命名--“白乐天”。
事实上，白居易的红泥小火炉并非唐代首创，早在商周时期，就出现了火锅的鼻祖“鼎”，由于这个时期盛行的青铜文明，人们铸造了分为上下两层的“鼎”，上层盛放食物，下层用托盘烧炭火。史书《韩诗外传》中就记载，古代祭祀或庆典，要“击钟列鼎”而食，众人围坐在鼎的四周，将牛羊肉放入“鼎”中煮熟后分食。
作为一个吃货民族，国人对美食的追求的历来是永无止境的，继商周的“鼎”之后，战国时期又出现了“鼎”的PLUS版，名字很萌，世人称之为“鼎鼎”。这个“鼎鼎”的特点是可以能将几种食物混合，给食用者带来更多的口感体验，就如《战国策》中的记载：“昼游于江河，夕调乎鼎鼎。”
故宫博物院收藏的有盘鼎
但是受限于当时的冶金技术，这种鼎无论如何升级，始终以庞然大物的形象出现，无法将其微缩放置于餐桌上供家庭使用。所以基本上它的作用，类似于食堂的大锅，一头羊放进去，全村的人一起招呼来享用，氛围可一点都不比现代的火锅逊色。
随着私有化的发展，人们更向往一家人聚在火锅前共叙天伦，基于这种需求，到了三国时期，出现了一种叫“五熟釜”的炊具，这种炊具可以置于餐桌上，整体分为五格，能同时煮多种食物，堪称中国最早的鸳鸯锅。《三国志》就有明确记载：“魏国初建，为大理，迁相国。文帝在东宫，赐繇五熟釜”。
江都王大云山汉墓出土的西汉青铜染炉染杯
可能曹丕也感觉这件神器很拉风，他以炫耀的口气向大臣钟繇说道：“昔日周天子何等威风，但他的火锅只能吃一种味道，哪里比得上我这五种味道!”但凭心而论，曹丕身为帝王，又善文辞，面对着东吴孙权，西川诸葛亮这样虎狼一般的对手，还有心思和属下谈论炊具，光是这份淡定，后人就不得不服。
南京博物院的汉代分格鼎
随着火锅在民间的普及，在吃法上也呈现出了多样化。到了雍容华丽的唐代，这样一个文风恣洋的时期，岂能在吃火锅上流于俗套？当时的社会流行着一种“菊花火锅”，相传是东晋诗人陶渊明所创，颇受文人雅士追捧。将洗净的菊花瓣放入火锅汤中，于是，一帮人举杯饮酒，低头有花，腹中有肉，出口便有了唐诗。
菊花火锅
冬天吃火锅在宋代已经成为一种习俗，称之为“暖冬”。到了农历十月初一，家家都要举办“暖炉会”，在《东京梦华录》中记载了这种民俗，“十月朔，有司进暖炉炭，民间皆置酒作暖炉会”，围着火炉吃肉喝酒，隔着千年都能想象到那份热闹。
由于两宋时期民间的富裕，当时的人讲究“食不厌精，脍不厌细”，涮火锅的肉一定要切成薄片才算正宗。那位“梅妻鹤子”林和靖的后人林洪，在《山家清供》中记载了一道美食：将切成薄片儿的兔肉用酒酱椒料腌制之后，放入汤中煮熟，夹出后即可食用，重口味的还可以用蘸碟蘸汁吃。
薄如蝉翼的兔肉在汤锅里左右涮摆，这种充满了文艺气息的火锅，让林洪赞叹不已，随口吟出“浪涌晴江雪，风翻照晚霞”的诗句，形容汤汁沸腾如白雪，兔肉鲜红似晚霞，于是“拨霞供”就成了兔肉火锅的雅称。
文人墨客笔下的美食总是那么富于想象，似乎件件都是人间极品，其实对于出现在明朝末年之前的火锅，口感究竟有多丰富，我一直表示质疑，因为在很多外来物种没有被引进之前，这些火锅更像是水煮肉片。
这时的火锅里肯定没有粉丝，因为无论是土豆粉丝还是红薯粉丝，它们的原材料都是从明朝末年传入中国的。
牛肉也不可能出现在火锅里，因为农耕时代，耕牛作为生产工具是被保护的。
最重要的，是没有辣椒!作为外来物种，原产于墨西哥的辣椒直到明朝中期才被引入到到中国，而且当时只是作为观赏植物，一直到清军入关后，由于抵御战乱引发的瘟疫，贵州人首先吃起了这种辛辣的观赏果实，这才有了如今红遍世界的川渝火锅。
没有辣椒的火锅，还能称为火锅吗？
真正将火锅发扬光大的，还是辗转那位于各类清宫剧中的乾隆皇帝。不得不说，这位晚年自诩为“十全老人”的自恋狂，在某种程度上，确实得到了上天的眷顾，不仅皇位继承顺利，在吃喝玩乐中逍遥一生，最后还得享高寿。更让吃货们艳羡的是，到了他这一代，所有前人没吃过的物种基本上都被引入了，火锅的重要组成元素一个都不少。
这位素有“农家乐审美”之称的皇帝，不仅对于食材追求精致，也同样追求视觉上的绚烂，就连用的火锅在他的监制下，也一改昔日以实用为主的灰头土脸形象，以铜铸炉坯，再镶刻上珐琅、宝石，使得观赏性远大于实用性。
清代珐琅花卉喜字火锅，故宫博物馆馆藏
只是如此精美的火锅终究也要烧上木炭，这种败家行径也只有乾隆才能干的出来。在出手阔绰的乾隆看来，这些不过是小试牛刀，他还有更大的手笔还等着展现。
据史料记载，乾隆四十八年(1783年)正月初十，他在乾清宫筵宴宗室，一次办了530桌火锅，到了乾隆五十年(1785年)和乾隆六十年(1795年)，他两次举办千叟宴，邀请全国各地60岁以上的老人入宫赴宴，一等桌上放“银、锡火锅各一个”，次等桌摆“铜制火锅两个”，举国之力就为了开办一场火锅Party，放眼天下，这样豪的主，还有谁？
对于火锅，乾隆皇帝算得上是真爱。可以说乾隆对火锅的真爱程度超过后宫任何一个后妃，早餐吃完中午吃，中午吃完晚上吃。一年能吃上200多顿。根据清宫留存的御膳档案，乾隆四十四年(公元1779年)八月十六日至九月十六日这一个月内，乾隆共享用了23种、66次火锅，平均一天超过3顿。
如果《如懿传》《延禧攻略》里的小主们得知这个信息，后宫的争宠之风应该会消停不少，毕竟真的不是皇上要刻意回避谁，他正忙着吃火锅呢，翻牌子？没空！
梁朝伟在电影《摆渡人》中曾有一句经典的台词：“能坐在一起吃火锅的，才是同一个人世界的人”。
在严冬下城市的每一个角落，在久别重逢的凛冽寒夜，一群好友一口锅，一个世界一杯酒，蒸腾的热气将梦想点燃，翻滚的汤底将年华温暖，青春不散，时光不老，如此，便是对这个季节最完美的表达。
我们意在文化传播和分享
若您有异议，请联系我们