浠水酥鱼，是故乡的传统美食……

      【随笔】  馋人的浠水酥鱼

7月22日，在北京工作的浠水籍朋友小聚了一下，而且美其名曰：第二届包面节。那天的现场很火爆，少田夫妇还表演了浠水的特色节目：打啵（接吻）。一张张餐桌上布置得相当丰盛：包面、鱼圆子、肉圆子、藕夹、酥鱼、花生、酒水……

当天，有“打工皇帝”美誉的陈九霖博士也兴致勃勃地赶到现场，他夹起一块刚出锅的焦黄的酥鱼品尝，随后惊叹道：“酥鱼？好多年没有吃到正宗的家乡酥鱼了，就是那个味儿，还真好吃呀……”

百度一查，有这样的记载：酥鱼是一道特色传统名菜，属于河北菜，或浙江菜。最早起源于中国骨酥鱼之乡河北邯郸赵家，魏晋时期由民间传入宫中，宋太祖赵匡胤颁旨御封，从此尊称“圣旨骨酥鱼”。从两宋到明清，各部大人都以能吃上一回此鱼为至高荣耀。

我再详细了解河北酥鱼加工工艺：因人们吃鱼怕被鱼刺扎嗓子，赵姓厨师便首创了用大砂锅盛装淘米水和数十味佐料，再慢火煨煮去掉内脏、腮、鳞的鲜鱼三至六小时，形成骨酥刺烂、美味可口的酥鱼。

看到这里，相信大多数浠水人都会发笑，这哪里能叫酥鱼？明明是北方的大火垮炖呀！从小生长在江边、河边、湖边、塘边的浠水人，一生与水为邻，捕鱼为食，怎么可能吃鱼怕刺呢？

不少北方人笨拙的吃鱼动作，在南方人看来多少有些滑稽。而我们从小练就的吃鱼本领，一边是鱼肉塞进嘴，另一边是鱼刺吐出来，利利索索，像设计好的机械流程。

说到这里，故乡的传统美食——酥鱼，必须要加以特指：浠水酥鱼，否则外人真会搞混淆的。

浠水酥鱼，过去往往是用鱼的“下脚料”加工而成的。一条大草鱼、胖头鱼或者鲢子鱼，取下背脊两侧的大块鱼肉来剁成鱼圆子，再卸下两边的鱼肚皮，切成小块做成滑鱼片，剩下的就是鱼头、鱼脊刺、鱼尾、鱼皮等边角余料。

在改革开放以前，生活物资极度匮乏的短缺经济年代，大人们谁舍得浪费一点食材呀？粗大的木砧板上，菜刀噼里啪啦落下来，鱼的下脚料一一剁成小块，再放入干净的大瓷盆或者陶制的大钵子中，撒上小麦粉，打入鸡蛋，加进姜末、葱花，胡椒粉、食盐，再倒清水、料酒、生抽，一起拌和成稀糊状，静置入味备用。

农家榨制的稠稠的菜籽油，倒入大铁锅中。待大火烧开，先用锅铲撇去浮在油面上的黄色泡沫。随后，用筷子挑起一块块带面糊的鱼块放入油中，热油马上激烈地拥抱着它们，上下翻腾，像一群蚂蚁紧紧地包围着食物狠命地啃咬。

锅中满是金黄色的菜油花，如冬天里一树盛开的细细密密的腊梅花朵。初入锅时，裹在鱼块外面的白色面糊，在热油中渐渐炸成了浅黄色，用筷子和漏勺配合着轻轻翻动，黄橙橙的酥鱼块不大一会儿就好了。

此时，熟菜油的香味，酥鱼块的焦香味，一起直冲你的鼻腔，馋着你的口水，弥漫在厨房里，飘逸到农家小院里……

夹起一块块炸好的酥鱼，放入金属漏勺里，上下晃一晃，滤干菜油，就可以放入竹制的筲箕里，或者装盘端上桌子，招呼客人来吃。趁着热乎劲儿，那酥鱼真叫好吃，外面是脆蹦蹦的面皮，咬开便是满嘴新鲜的鱼肉香味。

一般而言，只有春节和婚丧嫁娶等重要日子，农家才会舍己（舍得）大操大办。鱼圆子是餐桌上必备的一道传统大菜，同时也会端上“副产品”——酥鱼。

过去，农村哪里听说过冰箱呢？当天吃不完的酥鱼，主妇要想着法子留存起来，放在筲箕里通风处挂起来，或者放在大瓷盆中盖着。下一顿要吃的时候，酥鱼要上锅蒸一下，或者加点青菜、蒜苗等一起煮点汤汤水水，否则怕不大卫生。

家里有了酥鱼，农家小孩就像备好了吃零嘴的食物。趁着大人不注意，偷偷拿一块两块吃起来，那滋味可比正经吃饭时候还要香。

如今，农村生活条件大大改善了，人们已不再满足于用做鱼圆子的下脚料来油炸酥鱼，就干脆买来整条的鲜鱼来做。按说，食材更好了，酥鱼应该更好吃了。可是，不再缺吃少喝，吃刁了嘴的人们，哪里寻得到当年酥鱼欠着吃的味道呢？

我大胆推想，随着社会上“三高”（高血压、高血糖、高血脂）患者群体在不断扩展，像浠水酥鱼这样的油炸食品，是否也会逐渐退出历史舞台呢？

是啊，浠水酥鱼，故乡的传统美食，伴着勤俭持家的父老乡亲们度过了一段特殊岁月，也深深地镌刻在无数游子的味觉记忆之中……