【摄影讲评】如何掌握对焦知识 第1460讲？
对焦的基础知识
根据光学系统中的牛顿公式， 被照物体中的每一点在其共轭平面都将有一个像点。
对焦的过程就是通过调节镜头或 CCD的位置， 以便用户所关心的被照物体能准确成像在其共轭像平面中。然而， 其对焦的依据是物体在成像面中的清晰度或灰度对比度， 在正确调焦的情况下， 图像各点间的灰度对比度最强；调焦偏差越大， 灰度对比度越弱。
一．对焦区域
对焦区域有5种，分别是广域对焦，区对焦，中间对焦，自由点对焦和扩展自由点对焦。我们以单次对焦为基准，光圈开到2.8方便观察，分别介绍这几种对焦区域的适用范围。
（1） 广域对焦
当选择好广域对焦之后，就可半按快门，不难发现，对焦区域是比较靠近相机的小灰灰；
如果我们想对焦在小红身上，可以尝试把相机向左平移，使小虹落在相机中间才能对焦；
如果想把对焦区域放在“风景”上，但是不管如何移动相机，都只能对焦在小灰或小红身上。
实测结论及适用场景
通过以上的对焦测试，不难发现广域对焦是优先对焦于较近较中间的物体，在控制对焦区域有较高的难度，对于层次比较丰富的场景，往往很难准确的对焦到想拍摄的物体。
适用于拍摄层次比较单一的物体，比如墙面等，也是适用于配合其他拍摄模式进行跟焦拍摄，较常使用。
（2） 区对焦
是以所选择的区间进行自动对焦。
对焦实测
选择区对焦后，会出现一个对焦框，半按快门即可将框内的小灰对焦，但是想要对焦到“风景”也是比较困难。通过推动大拇指所在位置的功能选择器，即可改变对焦的区间。但是当我想对焦到小红，此时却对焦到了小灰的强壮的左手上，原来左手“插”进了对焦框内，导致对焦失败。
实测结论及适用场景
通过以上的对焦测试，这种对焦方法适用于主体占画面大面积的对焦，对焦精准度较低，不常使用。
（3） 中间对焦
是以显示屏中间位置进行自动对焦。
对焦实测
当中间的对焦框瞄准小灰之后半按快门，能快速对焦，两人身后的“风景“也能快速对焦；
当我们把相机对准小灰半按快门合焦后，水平移动相机，发现相机仍旧是是对焦于小灰，但前后移动相机则会失焦。
实测结论及适用场景
这种对焦方法除非拍摄主体在中间，不然就需要先对焦再构图，拍摄效率较低，不常使用。
（4） 自由点对焦
是以所选的较小区域进行对焦。
对焦实测
半按快门对焦于小灰后，通过推动功能选择器，在保持同一构图下，使相机迅速的对焦于小红。相比于中间对焦而言，这种对焦区域可以使用功能选择器，进行更具可控性的对焦。
（5） 扩展自由点对焦
是以所选的较小区域进行对焦，如果对不上焦，则使用周围的对焦区对焦。
对焦实测
半按快门后，相机并没有对上焦，把“风景“的一部分落入扩展对焦区中，就可以实现对焦，也就是中间区域对不上焦时，相机会选择扩展区域能对上焦的”风景“来进行对焦。
实测结论及适用场景
自由点对焦和扩展自由点对焦，能较为准确的控制对焦的区间，配合功能选择器，能较快的对所要拍摄的物体进行对焦，较长使用。当然要更快的方法可以使用触碰对焦。
二．对焦方法
对焦方法可分为3大类：
自动对焦：单次对焦，连续对焦，自动对焦
手动对焦：直接手动对焦，手动对焦
特殊对焦：中央对焦，触碰对焦，眼控对焦
（1） 自动对焦
单次对焦
在合焦时固定焦点。
半按快门对焦后，单次对焦于最近的手机，当手机向远处的手机滑动时，远处的手机却不会对上焦，是因为单次对焦已经把共轭平面确定了，不会再随构图的变化而变化。相反，先对焦远处的手机也是一样的。
连续对焦
半按快门时，相机持续对焦。
选择连续对焦后可以在两台手机之间来回对焦，不同物体共轭面是在不同位置的，相机通过迅速调节镜片，快速的将对焦点改变，这种对焦模式非常适合拍摄移动中的物体。
自动对焦
根据被摄体的动作，切换单次对焦和自动对焦。
自动对焦则是先由相机系统进行判断，所拍摄的物体是运动还是静止，如果是运动则选择自动对焦，静止则使用单词对焦。用法于连续对焦基本相同。
（2） 手动对焦
直接手动对焦
用自动对焦进行对焦后，手动进行微调。
手动对焦对焦先是进行单次对焦，对焦的物体周围会有红色的峰值线，然后对焦完成后，再将相机一直其他位置，但是对焦位置不会改变，再半按快门的同时转动对焦环进行手动对焦，
手动对焦
手动进行对焦
手动对焦区别于自动手动对焦的的是，相机不会对焦于主体，而只有通过手动调整对焦环才能对焦主体。相对于直接对焦而言，比较蛮烦，但是又更为精确，不用在半按快门的时候才进行手动对焦。
（3） 特殊对焦
触碰对焦
单击屏幕要对焦主体，进行对焦。
当我们想对焦到屏幕中的人脸时，就可以触碰显示屏，然后显示屏会出现一个白框，会自动锁定拍摄体，并随着它进行移动对焦，适合拍摄移动的物体，拍摄儿童这类不受控制的题材也十分方便。
眼控对焦
按下按钮，对焦到人眼。
按住眼控对焦键就可时时对焦于人脸，在拍摄人物时经常使用。
对焦流程分享
在开始对焦之前要设置光圈快门ISO确定曝光
根据拍摄物体运动的状态选择对焦模式：
拍摄静止物体任何一种对焦模式都可以，但是手动对焦最为精确，可控性最强，常常用于商业摄影中，商业摄影对产品细节的把握要很精准。
拍摄人像类时，优先选择人眼对焦，如果不想拍清楚眼睛或者是拍摄不到眼睛，如人物转身，则可用自动对焦或者连续对焦。
用大光圈拍摄人物特写时用直接手动对焦更为快捷准确。
当拍摄运动较快的物体可以使用触碰对焦先将其锁定，在使用相机更随它一起运动。
首先我们来讲一下什么是快门？
曝光时间越长，照片就会越亮，反之，曝光时间越短，照片就会越暗。我们把快门开合的时间间隔长短，称为“快门速度”，单位是秒。但是平时，我们都把快门速度简称为“快门”。
快门越快，则曝光时间越短，照片就会越暗，但凝固运动体的能力越强。反之，快门速度越慢，曝光时间就越长，照片就会越亮，运动体被拉虚的效果越明显。
一、 拍摄戏剧、舞蹈等题材 1/500秒-1/1000秒
设置为高速快门：1/500-1/1000秒的快门速度可以很好地拍摄戏剧、舞蹈等题材，这也可以完成大多数运动物体的拍摄。
二、体育运动题材 1/2000秒 - 1/3000秒
体育运动员，运动比较快，所以需要高的快门速度，不然你是抓拍不到运动员的，就模糊了。
三、拍摄雨滴下落或者较高速的题材 1/3000秒 - 1/4000秒
想要得到很清晰的雨滴，快门速度需要调的很高，不过这都不是绝对的，还要根据现实的光线速度等因素进行调整。但是一般高运动的题材，快门要放快速，不然就会模糊。
四、拍星空题材1/25秒 - 1/30秒
拍摄星空需要慢快门拍摄。尤其是星轨。还有一点要注意的就是使用三脚架。慢快门稍稍抖动一下照片就会模糊了。
五、运动人像或者低运动题材，1/500秒 - 1/1000秒
运动场景相对于飞机和鸟类要更慢一些，但也属于高速快门。要想不模糊就得用1/500~1/1000的速度才能拍摄出清晰的照片。
六、静态人像或风光，1/4秒 -1/125秒
拍摄静态人像或者拍摄风景的时候，1/125秒 -1/4秒是最常用到的快门。拍摄人像时候一般是摆拍，室外的话一般可以调高一点点，因为光线比较好，即使你调高也不会很暗，而且也不容易模糊，1/100s 左右就差不多了，而且是静态，所以不用担心会模糊。拍风光，能上三脚架就上三脚架，因为有时候你要拍摄一些风景效果，需要慢门，就必须要三脚架了，不然就要模糊了。
七、星空，1/15秒 - 1/25秒
拍摄星空需要很长的曝光时间。不过也不能太长，一般1/15s - 1/25s时间比较好。但是记得要用三脚架。慢快门一定要记得用三脚架。
八、街拍，1/250秒 - 1/500秒
一般1/250s - 1/500s快门速度这个用的最多了。平常我们拍摄的时候，一般都会用到1/100s 以上，这样人物运动快的话，就不会模糊，你也能抓拍到好看的照片。
九、烟花，1/2秒 - 1/4秒
1/2s - 1/4s，适用于夜晚的烟花拍摄。因为烟花的过程持续时间短很快就过去了，而且晚上光又不亮，只能用长时间的曝光才能拍摄出美丽的烟花。
①基础属性
②色彩
③光影
④透视
1、 基础属性：时间、地点
首先不同时期的艺术作品、建筑、人文、服饰都会有明显的差异，在选择图片素材的时候一定要设定好画面所需要的年代、地域、历史人文；
通过背景纹理、色调、环境我们能区分上面三张图的风格，分别为复古、甜美、简约，而纹理色调环境都是与我们生活中的环境、历史人文挂钩的；所以在选择素材的时候，对号入座；先提取所需素材关键字，然后根据关键字拓展近义词、同义词等相关的词；通过不同关键字搜索出相同属性的素材图片。
2、色彩：色调、影调、色彩层次
A、色调
根据颜色明度的特征，我们可以把明度分为高明度、纯色、低明度。
高明度的色彩常用于儿童、女性、偏向于柔和的画面；纯色调的色彩饱和度高、色彩穿透力强，常用于电商大促营销的设计中，撞色也是高纯度的色彩对比形成的；低明度的色调常用于轻奢、品质、质感的设计页面中。
这样划分之后我们就能根据产品的属性、外观等特性选择合适的搭配素材。
当明度确定了，那色相在冷色和暖色之间再选择一个大方向，然后去挑选素材，这样所选择的素材的色调就不会相差太远，后期调整起来会更容易。
B、影调（主要针对摄影图片素材）
影调是光照射物像所呈现的明暗层次倾向。对影调的设计就是对光线与明暗的设计，理解影调的性质有利于烘托画面的情绪，渲染主题。
按照整体画面的明暗程度，影调分为高调、中间调、低调。按照画面中最亮部分与最暗部分的差值，影调又可以分为长调、短调、硬调。
高调洁净、飘渺、活泼明快，白到浅灰占画面的绝大部分，暗色只占小部分。
中间调平和、朴素、朦胧、含蓄，灰色占画面绝大部分。
低调深沉、稳重、跳跃，深色占画面绝大部分，亮色占小部分。
长调细腻、舒缓，色阶过渡均匀，层次丰富。短调局促、直率，色阶分明，具有较强的节奏感。硬调激烈、有力，色阶极少，对比强烈。
C、色彩层次
大家都知道太阳光通过三菱镜会被分成七种颜色，但很少有人去了解具体的差别。颜色是一种感觉，光是一种物质---电磁波。正是由于七种颜色的波长（电磁波）长短不一，所以造就了色彩丰富的物理世界。
观察上图，细心观察会发现，会发现近处的树木饱和度更高，远处的山头的树木饱和度低。这是由于物体反射了太阳的颜色（电磁波），距离远的颜色（电磁波）被大气中的微小分子所散射，当电磁波被眼睛捕捉到时会减弱很多，所以视觉上就会产生远近的空间关系。
再次把远景和中景的高光、中间调、暗部的颜色选择出来。近处的图像对比度更高，细节丰富；远处的图像对比度低，没有啥细节；所以在选择素材时选择相同对比度和饱和度的图片与画面会更融合。
根据上面几张摄影图分析，以及上面两张大神的合成图中也可以找到颜色变化的规律。总结为近处的色彩饱和高、对比高、细节丰富、立体感强，远处反之。所以选择合适色彩的素材放在画面近、中、远处让画面更有真实感。
3、光影：光的方向、光的环境
A、光的方向
特别是在合成场景中尤为重要，选择相同方向的光影图片融合会更加自然。
轮廓光，即逆光，帮助主光勾勒受光体的轮廓，使主体与背景分离，制造空间感。
顶光，光线来自被摄体的正上方，如中午的阳光，顶光会给人神秘、神圣的感觉。
底光，光线来自被摄体的下方，通常表现比较阴暗、恐怖的一面。
侧光vs正面光。侧光是指光源从被摄体的左侧或右侧射来的光线，侧光会让增强画面的立体感！例如左图中，由于光是从侧面过来，所以脸部和服装上都会形成明显的亮部和暗部，通过对比，立体感就强了。就好比女生爱美喜欢化妆，也会通过不同的粉底涂抹脸部，让五官更加立体，看起来则更加精致。
B、光的环境（主要针对摄影图片、摄影产品）
强光VS柔光，强光的画面中物体立体感强，有明显投影，明暗交界线明显，如果拿出来做素材，光影难调整，只能与相同光影强度的图片或产品组合；而柔光的画面色阶过渡柔和，无明显投影，可以根据画面需求调整素材的光影强弱，收集素材时，尽量收集柔光素材，方便再次编辑。
室内VS室外，光线良好的情况下，室内的光感柔和，室外的光感强烈。（只有自然光的情况下）
阴天VS晴天，不同天气下的颜色、光影也会有所差别，所以同在室外也应该注意到图片中的天气变化。
除了要注意光的环境，还要了解光源，一切能够辐射可见电磁波的物体都可以称为光源，光源包括日光、闪电、火焰、荧光生物、人造光等。因为物体不发光，我们看到的物体都是反射了光源的光，所以不同光源下物体呈现的视觉效果就大不一样。
4、透视：视平线、拍摄距离
A、视平线
视平线，是透视的专业术语之一，就是与画者眼睛平行的水平线。常见的海平线、地平线都是视平线所在。
商品、模特在拍摄的时候就确定它的视平线，当把商品摆放在一个背景图中时，要保证商品的视平线与背景图的视平线保持一致，商品的融入才会更融洽。所以合成前需先找到商品的视平线，然后匹配背景图片。
简单说明透视的三种类型，方便大家去寻找视平线，首先是平行透视（即一点透视），一个立方体只要有一个面与画面平行，透视线消失于心点的作图方法，称为平行透视。
两点透视，一个立方体任何一个面均不与画面平行（即与画面形成一定角度），但是竖直的边线却垂直于画面，有两个消失点，称为成角透视，也称二点透视。
一个立方体任何一个面都倾斜于画面（即人眼在俯视或仰视立体时）除了画面上存在左右两个消失点外，上或下还产生一个消失点，因此作出的立方体为三点透视
上图一点透视、两点透视、三点透视的示意图会明白些。
那么，了解透视之后，商品的透视、背景的透视以及搭配小元素的透视在一个场景中都必须统一才会达到更加逼真的视觉效果。，这样无疑又增加了一个筛选素材的条件，寻找素材难度+1。
B、拍摄距离
例如上图中有微距、中景、远景，选择素材时画面背景必须和产品相结合。微距拍摄的图片细节丰富、纹理清晰、色彩饱和度高、光影细腻；中景拍摄的图片细节相对较少，但有明显的光影方向；远景只有大概的轮廓，没有什么细节，光影方向不明确。
就如同上面这张海报一样，场景中需要有的近景、中景、远景，一般商品摆放在中景的位置，在选择素材时应选择合适比例和统一透视的素材，不统一的素材也可以后期处理。
但是经过处理的素材总是没有原始素材的真实感强，或多或少会出现一些瑕疵，同时打造场景不仅是为了炫酷的视觉效果，更是通过场景体现商品的某个特性以及卖点，所以素材的风格属性也必须与商品的属性结合。