欲说又羞的南阳早餐(一)

判断一个地方的饮食水平要从早餐看起。早上没胃口、没时间,庄严的社交式吃饭也无法开展,许多人就把早餐从简甚至从略了。
在一个态度普遍松懈的当口,最容易暴露做人做事的本质。所以早餐的严重性堪比老干部的晚节,涉及到是否能够真的革命始终的问题。
从这点来讲,我很早就知道北京是一个生活粗糙的地方。十年前,你要想在北京吃上早餐那是妄图。除了街头寥落的简陋小车卖着煎饼果子之类,绝无哪家店面能让你进去悠然地坐在那里吃。在这类小摊上购买早点的人很像在贩毒,匆匆成交,然后灰溜溜混进同样心事重重的人群里疾走。
后来北京政府号召饭店开早餐,有点效果。我看终于迈入饭店吃着包子、喝着豆浆的顾客都仿佛眼含热泪,直透着感谢政府感谢党的激动。
仔细清理一下,北京确实没什么吃的。烤鸭、涮羊肉,加上宫廷菜,都是观光式菜肴,偶尔尝一下可以,进入日常生活那会吃残人。
将早餐吃成盛宴的地方是广东,满街的粥粉店自不用说,那个早茶真的把吃推向极端。我曾唯一一次在一家酒店看见有人早上喝白酒,那是两个广州本地老人在轮番举杯。在早上就有喝点儿的冲动,无疑与早餐的丰盛有关,倘是捧碗稀粥再整瓶白酒,那就不是痛快而是痛苦。由此你可以推断广东其他时辰的菜肴定会更好更丰富。
果然,广东菜的色香味,制作的复杂和品种的难以阅尽,至今没有一个省可比。

感觉南阳人对吃的热情和吃的挑剔挺突出,现在不仅是豪华酒店还在一个接一个的开,而且顾客也多。去个犄角旮旯的小饭店,里面也是人头攒动。这也可能缘于我对南阳的了解,或者是对故乡的多情。
南阳的口味偏执,偏执到往往对外来口味都要做出改良,但也真的让外来的东西变得更好吃了。福建的混沌是清水煮的,但文化宫上坡很红火的那家,到了南阳,汤里也要加上糊葱花、紫菜之类。兰州拉面汤里、面里原来也没啥东西,但过去商场上坡那家硬是加进去了韭菜和厚厚的牛油,香的出奇。
我在兰州最出名的一家拉面馆排队将近一小时,弄到手的那碗拉面仍是超不出南阳这家的味道,让我很感后悔。后悔的倒不是这碗面,而是为了吃这碗面耽误了坐上机场大巴,打的去机场,至少多掏了一百元。
我第一次在南阳银都建国酒店的菜单上看见“羊肉糊汤面”时,明白这家原来主推粤菜的四星级酒店也投降了。在如今的南阳,无论什么档次,什么风味的饭店,如果主 食没有羊肉糊汤面、芝麻叶绿豆面、炝锅肉丝面之类,那你就会领略到顾客确实是大爷,不仅会听到顾客的嚷嚷,搞不好还能听见骂声。
烩面在南阳最早叫扯面。“烩面”强调的是烹饪方法,“扯面”则表现出面的生成方式。这个“扯”很传神。拉面的结果是有标准的,粗细必然一律。但扯面就不好说了,扯长扯短,扯宽扯窄,扯薄扯厚,随心所欲。好吃的原因就在于面的这种杂乱不堪,似乎南阳人很有艺术追求,吃个扯面也要每根都有个性化表现。
时至今日,以闻名全国也开进南阳的肖记、合记烩面为例,我感觉还是没有南阳的连聚扯面、浴池扯面好吃。(“浴池扯面”的名字非常另类、前卫,如果不知道它是西关浴池开办的话,还可能以为是在浴池里吃扯面,当然不可理解为用浴池的水煮面。)
所以“扯”这个字也许代表了南阳餐饮的制作和品尝态度,任性而不守章法,尽按着自己的喜欢去整。我论证这些,是为了下面要说的南阳早餐,因为我吃不准这些早餐在河南的其他地方是不是如此模样。

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