中华饺子料理，为什么这么受日本人欢迎？

都说「好吃不如饺子」。

这句妇孺皆知的俗语清晰地表达出了饺子在中国美食界的地位。

如今，吃饺子虽没有了过去那般隆重的节日感，但擀皮儿、剁馅儿，烧水煮沸，等一个个「元宝」饱满地飘在热汤里，总还是得费些周章。

白菜猪肉、荠菜虾仁……馅料林林总总，咬开饺子肚，香气郁郁菲菲扑鼻而来，再蘸些蒜泥香醋，快哉快哉。

邻国日本的饺子市井气浓郁。饺子底儿煎得金脆，三五个作一盘再淋点儿白醋，是下饭下酒的上佳选择。

比起国内，馅料「穷酸」了些，大街小巷的饺子清一色是高丽菜搭猪肉，就连超市里的速冻饺子也一样「无聊」。

如果国人吃饺子是逢年过节的团聚庆贺，那日本人吃饺子则是为填饱肚子的「无奈选择」。

学生们点一大份配米饭，饱腹感满满；上班族们下班回家前吃一口饺子，就一口啤酒，纾解一天的压力。

就这样，饺子渐渐成了日本人不怎么待见却不可或缺的一道菜。

△ 学生们是饺子店的常客

△ 饺子店外的牌子上写着「饺子和啤酒是一种文化」，正是很多上班族的心声

据说，饺子最先出现于日本是在江户时代。到了明治时期，已经有了出售饺子的中华料理店，甚至还有专门教授饺子制作方法的料理书出版。

「小麦粉包着的炸物」「煎的猪肉包子」…… 那时对饺子的解释多种多样，但作为外来食物，饺子一副高高在上的姿态远没现在这样亲民，普通平民也是享用不起的。

随着时代发展，日式饺子以煎为主的烹调方法虽与中国不同，但和中文相仿的读音（ギョーザ）却保留沿用至今。

除了中华料理店和居酒屋，还有饺子专门店星罗棋布地开在大街小巷。

进门落座，一杯冰水端上，老食客不展菜单直接点单，新食客则得好好研究，要普通还是去蒜，羽根（日语中指带锅巴的饺子）还是芝士铺底儿，内在的馅儿虽然就一种，但外表还是有很多选择。

初到日本的中国人，一定会诧异饺子在日本根本不算是主食，基本上要配米饭和拉面才能算作一餐。又是油煎又是碳水化合物，再喝杯冰啤酒，一顿下来热量少不了。

说到饺子专门店，就不得不提一对「兄弟冤家」——「大阪王将」和「饺子的王将」。

只看名字很容易混淆，其实这两家店的本家是昭和四十二年（1967）创业于京都的中华料理名店「王将」，仅仅两年后便分出了大阪王将和饺子的王将两派，个中原因不为外人道也。

「大阪王将」的主打是各式饺子，「饺子的王将」除饺子外更倾向于小炒和拉面，两兄弟各过各的日子，根还是「王将」的根。

吃饺子是件考究吃相的事。一般比中指稍长的饺子，一口有点儿吃不下，两口则需咬断，在我看来难度与吃蒸饺汤包相似。

用筷子夹起、蘸醋，再犹豫个几微秒是一口吞还是分几步咽下，不像吃拉面能豪迈地吸吸溜溜，吃米饭能一勺一筷有量度可参。所以时髦的男女在约会时是鲜有去吃饺子的，掌握不好分寸就减了吃相分。

饺子算是日本人将舶来品改良自用的一个缩影，正如中华料理虽有「中华」二字，但早已日式风格浓厚。

日本的中华料理指中国菜与日本菜结合而成的大众料理，麻婆豆腐、担担面、青椒肉丝就是其中代表。

还有一些菜名「中为和用」的料理，如蟹肉鸡蛋盖饭（天津飯）、海鲜蔬菜盖饭（中華丼）、日式糖醋里脊（黒酢豚）等，听起来中华风浓郁，但实际上是日本独有的料理。

正宗的中国菜分为八大菜系，煎炸烹煮方式多样，而日本的中华料理只按东南西北笼统分为上海料理、广东料理、四川料理和北京料理。

饺子没有被详细地划到某一派里，或许是因为日本人早就认为饺子已成为一种和食了吧。

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