天下最会吃虾的居然是苏州人
一年里最热的时节，到底吃点什么才能消去酷暑的折磨呢？大部分地方，只有夜间的烧烤或大排挡，才能提振被烈日消磨的食欲。但是在苏州，你可以随便走进一家苏式面馆，点一碗三虾面，就能体会到大自然在夏天的馈赠。
全天下最懂得吃虾的，可能就是苏州人
“三虾面是有三种虾吗？”如果你在苏州的面馆里提这个问题，可能会招来一阵笑声。“三虾”是夏季抱籽河虾的三个部分：虾仁、虾籽。虾黄。太湖物产丰饶，虾尤其鲜美，太湖旁的苏州人自古以来就会懂吃虾。
苏州人贝聿铭这样评价虾：看不厌的苏州美景，吃不厌的苏州虾。初夏时节，雌虾抱籽，此时虾肉肥虾黄满，虾子蓄势而发。上岸的虾先会被浸入清水，一双双巧手将虾腹的虾子轻轻挤擦，取出虾子漂清。然后在将虾头和虾身分开，用巧劲一挤，虾仁就出来了。
取虾黄稍微复杂，要把摘下的虾头放入沸水中煮开，然后再去壳，小心地把虾黄挑出来。旺火烧油，倒入虾仁，五成熟之后加入虾黄虾子，淋入少许绍酒，带出三者的气息，让它们融合，不用再加什么配料，简约而不简单的清炒三虾就可以上桌。
要是把它再拌到面里，就成了面馆里非常鲜美的三虾面。这“三虾”的鲜，还略有区别。虾黄混着油，让鲜味占据鼻子，虾子是浓缩的鲜，溢满整个舌头，虾仁弹脆，告诉牙齿什么叫“新鲜”。
三虾从不同的层面带出鲜味，即使夏日食欲消减，也抵挡不住这全方位的诱惑。其实这只是苏州人吃虾的一个缩影，无论春夏秋冬，苏州人总能找到合时节的烹虾方法。
炝虾，而传闻“虾仁”和吴语里“欢迎”同音，这让苏州人和虾更多了一种缘分。
地处南方，为什么苏州面那么出名？
很多朋友可能会疑惑，单独的清炒三虾已是人间美味，为什么还要放在面里？是不是多此一举？
如果你这样想，那就太不了解苏州了。苏州虽然地处南方，却跟面有很深的渊源。苏州人吃面的历史可以追溯到宋朝，靖康之变后，北方人南下，也把吃面的传统带到了苏州。
苏州人有多爱吃面？看看苏大强你就知道了。今天的苏式面虽然不见得跟1000年前相同，但在中国的面食版图上，也是一绝，而且这一绝，即便是北方吃面大省也难复制，因为苏式面剑走偏锋，
精髓不在面本身，而在汤头和浇头
除了三虾面，常见的浇头还有焖肉、焖蹄、排骨，甚至还有爆鳝这种需要现炒的菜。
而汤头也有讲究。在苏州，就算是只有汤没有浇头的阳春面，也得是清而不油，味道鲜美，吃过之后不口干。
而面条本身，虽然难比北方面食大省，却也没有拖后腿，讲究的美食家还能用特殊的方法化解这个劣势：吃汤头面！
苏式面是碱面，面里的碱会溶解在煮面的水里，只要用没煮过面的清水，就能去掉微微的碱水味，这就是大美食家陆文夫心心念念的头汤面。
为了吃头汤面，陆文夫经常四五点就起床。当然，这头汤面也不是谁都能享受的，最起码得要又富又闲。而苏州，恰好是这些人的聚集地。
内斗大省的味蕾之争
苏州自古就是中国经济重镇，到了明清时期，更是全国商业最发达的地方，米、丝、木材等等，都在这里交易，给这里的味道提供了经济基础。而丰饶的物产也提供了绝佳的材料，让这里诞生了特别的味道——苏帮菜。
但是很多人对苏帮菜有误解，以为这就是四大菜系里淮扬菜。而“上有天堂，下有苏杭”这句话，也让很多人以为整个包邮区都是一个味道。
点评类App往往会把江浙沪菜都归到一类。其实别说江浙两省之间味道不同，就是江苏省内，各地的味道也有不同，要不然怎么对得起“大内斗省”的名号呢？
据说，只有鳝鱼能让大内斗省人们达成统一，淮扬菜是扬州的味道。和苏州的富庶不同，扬州的富裕来自盐商。盐商和其它商人最大的不同在于，他们必须要从官府拿到特权，所以淮扬菜演变出了严肃的官家气息，比如重视外形、重视刀工。
淮阳菜极致刀工典范——文思豆腐。对比之下，苏帮菜就自由一些，《浮生六记》里，沈复夸奖自己的妻子，说她做的菜有“意外味”。
有人说，“意外味”就是苏州人对食物的最高评价！
看上去平平无奇，吃上去却有惊喜，比如简单的糟青鱼。
而这些意外的味道，往往脱胎于家常味道，但在苏州，家常不意味着粗糙，能把虾细细拆出三部分，足以说明苏州人的细致。丰饶的物产又让他们练就出敏感的味觉。苏帮菜更“意外”的地方在于，身处淮扬菜这个巨人身旁，却没有被吞噬。
纵观各菜系发展，强势的味道总是不断影响弱势的味道。味蕾斗争中的苏帮菜能保持今天的地位，真的要感谢富、闲、细致、敏感的苏州人（信息源自凤凰网美食《那一座城大凤号》）