尼古拉街区，聊聊柏林的起源
前面两篇分别介绍了柏林圣马利亚教堂和圣尼古拉教堂，其实这两座相距不远的教堂所在之区域，现在都属于柏林的米特区（Mitte），但在过去曾叫做尼古拉街区，也就是12世纪柏林城市的起源地。
上篇提到尼古拉教堂前的一个“井盖”，我们把它和柏林的起源放在最后说。
我们这里说的尼古拉街区（Nikolaiviertel，Nicholas' Quarter），12世纪时就属于柏林（定居点），而斯普雷河对岸的博物馆岛，则属于科恩（定居点）。
最初的柏林环境并不是很美好，主要以沼泽为主，很多地方还是沙质土地。
尼古拉教堂入口北侧，有这么一栋中世纪样式的房子，原型据推测建于16世纪，最初的位置也不在这里，而是在科恩的一个城门口，二战期间房子被炸毁，1987年选择在这里按照原样重建，初衷是打造柏林的古老街区。
房子被炸毁之前，被认为是柏林最古老的旅馆或酒馆。以前旅馆前面就有一棵胡桃树，重建后也种了一棵，所以也称胡桃树酒馆（Gasthaus Zum Nußbaum）。
教堂前的室外餐饮座位。
尼古拉教堂前面的一个喷泉。
喷泉上有只熊，可能就是意寓大熊阿尔布雷希特，熊手中拿的鹰图案的徽章是13世纪勃兰登堡边疆侯爵的徽章，与旁边井盖上的图案一样。
有一种说法柏林一词就有熊的意思，那是错误的，大熊来之前的几百年，斯拉夫人就管这里叫柏林了。
附近的一个19世纪的大号压水机，是过去为城市提供生活用水留下的，现在算是一件文物了。
教堂南边的这栋房子，叫Knoblauchhaus，意思是克诺布劳赫之家，房屋建于1759-1761年间，二战期间幸免于轰炸，是柏林现存罕有的18世纪住宅建筑。
房屋最早的建造者，是克诺布劳赫家族的约翰·克里斯蒂安·克诺布劳赫(1723 - 1790)，他的祖先是匈牙利的贵族（或者是高官），17-18世纪时，因参与反奥地利哈布斯堡统治的起义（拉科奇独立战争，柏辽兹著名的拉科奇进行曲与其有关，看过《虎口脱险》就听过），流亡到德国。
1750年年代，靠军事强国的普鲁士国王腓特烈二世（腓特烈大帝）因为战争需要大量军服，而克诺布劳赫家族的后代约翰·克里斯蒂安·克诺布劳赫刚好从事与制针和缝纫有关的业务，因此获得了柏林市民权。
七年战争期间，普鲁士军队的订单，让约翰·克诺布劳赫赚了不少钱，1759年，他购买了块地，建了这栋房子。而房子所处的区域，刚好是柏林商人和政府官员的聚居区，属于富人区。
约翰·克里斯蒂安·克诺布劳赫的后人继续从事与纺织有关的贸易，并在这所房子内住了170多年，直到1929年，房子卖给了柏林市政府。
现在，房子是一座小博物馆，同时也是柏林城市博物馆基金会的办公地，里面陈列有关克诺布劳赫家族的介绍和一些文物。
从尼古拉教堂往西走不远，就来到施普雷河边。施普雷河也算是柏林的母亲河。河对岸就是过去的科恩定居点，现在是著名的柏林博物馆岛。
左边的建筑是柏林州立中央图书馆（Zentral- und Landesbibliothek Berlin ），前面的白色建筑是柏林宫（洪堡论坛），过去曾是普鲁士王宫和德意志帝国皇宫，二战被炸为废墟后重建。
再往前的大圆顶建筑就是柏林大教堂。
施普雷河上的游船，我刚到柏林的第一天坐了一次，只不过哪都不认识。
河边的一尊雕塑，圣乔治屠龙。雕塑的作者是德国雕塑家奥古斯塔.基什（August Karl Eduard Kiß，1802-1865，或August Kiss）。
基什出生于普鲁士的西里西亚，现在位于波兰境内。他的作品大多是纪念性雕塑，我们后面还会看到。
圣乔治屠龙的题材，在欧洲很常见，不多说。
马的细节很精致，忘了拍龙（怪兽）。
从圣乔治雕像看尼古拉教堂。
新老建筑混合在一起。
从尼古拉教堂往北（偏东）走不远，是红色市政厅。再往北就是柏林电视塔和紧邻的亚历山大广场。
红色市政厅（Rotes Rathaus）现在是德国柏林的市政厅，始建于1861年，设计师为普鲁士皇家建筑委员赫尔曼·弗里德里希·魏泽曼。
二战期间市政厅遭轰炸损失严重，战后又按照原样重建。
东西德时期，因为划在东德境内，被用作东柏林的市政厅，两德统一后的1991年，又重新成为柏林市的市政厅。
据说塔楼的样式是参照法国拉昂圣母院（Cathédrale Notre-Dame de Laon）的哥特式塔楼而建的。塔楼红砖部分高74米，尖塔最高达94米。爬到塔顶需要375级台阶。
整个市政厅为红砖建筑，是仿照波兰托伦市的中世纪哥特式市政厅而建的，为什么会仿照波兰的市政厅呢，因为那时的波兰托伦属于普鲁士（波兰被普鲁士、奥地利和俄罗斯瓜分，国家已不存在），而市政厅建造的年代1861年，德意志还没统一，柏林也只是普鲁士的首都。德意志帝国成立的1871年，红色市政厅才彻底完工。
市政厅的平面布局是个正方形，每边长99米。市政厅的北侧是正面，前面的广场是市政厅广场，广场上有U-bahn地铁站（U5），站名就是红色市政厅。也就是在修地铁站的时候，发现了中世纪柏林老市政厅的考古遗址。
市政厅钟楼四面都有直径4.75米的表盘，时针长1.3米，分针长两米多。
市政厅是不是允许参观我也不清楚，即使能参观，也肯定要预约。一些拱形门和窗内，还装饰有很精细的雕刻，一些雕刻内容还与柏林的历史有关。
市政厅南侧背面有个停车场，我们就曾把车停在这里，缴费要靠自己去机器上交。
从停车场向西看到的圣尼古拉教堂。
从市政厅后面看到的电视塔，右边的建筑群是一个综合商业中心，Rathauspassagen。Rathaus是市政厅的意思，passagen有拱廊商业街的意思。建于上世纪六七十年代，最初是东德经济成就的展示场所。
市政厅北面有片较大的公园绿地，这座海神喷泉雕塑最为突出。
海神喷泉（Neptunbrunnen）修建于1891年，作者是德国雕塑家莱茵霍尔德·贝加斯(Reinhold Begas，1831-1911)，作者曾去过意大利，设计灵感应该来自罗马的四河喷泉。
喷泉中央是一个海神尼普顿的雕像，这种题材的喷泉雕塑在欧洲非常多见。喷泉下方的四个女性雕像分别代表流经普鲁士境内的四条主要河流，易北河、莱茵河、维斯瓦河（现在位于波兰境内）和奥德河。
尼普顿是罗马神话中的海神，对应的是希腊神话中的海神波塞冬，所以手中拿的也还是三叉戟，海王星也是因其而得名。
这个角度看，后面的是圣马利亚教堂。
喷泉最初不在这里，1969年迁移至此。从空中俯瞰，喷泉是这个样子的（图片源自网络）
海神喷泉的花坛甬道，正对着柏林电视塔，368米的高度，是德国最高建筑。同时也是柏林的地标之一。
其实说起来，柏林电视塔也算是当年冷战的产物。当时因为东德属于社会主义阵营，由西方世界主导的欧洲电信组织只分配给东德很少的电视频段，这样东德就只能靠加大电视发射功率来解决，而且建造这座当时世界第二高的电视发射塔（第一高在莫斯科），从政治意思上说，也能提升社会主义阵营的自信。
两德统一后，出于意识形态的需要，有人提出要拆除这座电视塔，幸好最后还是保留了下来。
电视塔从1965年开始动工，历时四年建成。在当时，这个204米高的巨大球体肯定难度不小，现在这个观景塔内有酒吧以及旋转餐厅，电梯上去需要40秒（其实我也没上）。
电视塔上方的各种发射或接收设施，我这个学无线电的，当年虽然也学过微波、射频啥的，现在也分不清什么是什么了。
这是电视塔的入口，只是远远看看，电视塔底部，还有一个人体展览馆（Menschen Museum），胆子大的可以去看看。
电视塔虽然紧邻柏林著名的亚历山大广场，但并不属于亚历山大广场。电视塔后面就是历山大广场，遗憾的是我在柏林几天的时间，没再往那边走走。
远远看到的这座酒店，位于亚历山大广场上，是与电视塔同时规划建造的，当时叫柏林国际宾馆，现在是属于丽笙集团下的丽柏酒店，叫做Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz，Booking上称作雷迪森柏林亚历山大广场酒店。2006年酒店被黑石集团收购。
酒店最高将近150米，是柏林市内最高的商业楼宇建筑，当然也是最高的酒店。
海神喷泉与电视塔连线中间位置向北一点，就是圣马利亚教堂。
马利亚教堂前经过的有轨电车。轨道两侧是属于德国联邦道路的卡尔-李卜克内西大街（Karl-Liebknecht-Straße），以德国共产党创始人卡尔-李卜克内西命名，改名之前叫做威廉皇帝大街。
从红色市政厅往东南方向看到的这座建筑，叫“旧市政大楼”（Altes Stadthaus），我第一感觉像是新古典式建筑，但又不是那么明显，仔细查了一下，原来是叫做“帕拉第奥式建筑”，也算是新古典主义的近亲。
帕拉第奥式建筑，得名于16世纪威尼斯建筑师安德烈亚·帕拉第奥（Andrea Palladio，1508-1580），他在威尼斯的建筑有几个，不过我只见到过一个，还是远远地看到过，就是圣马可广场对面的圣乔治.马焦雷大教堂。
旧市政大楼其实比红色市政厅还要晚三十来年，所谓“旧”是相对于它北侧的“新市政大楼”而言。
20世纪初，随着城市的不断发展，老的红色市政厅已经不够用了，于是在1902年，又增建了这座市政大楼，一些行政职能部门迁移到这里。大楼完工于1911年，设计师是柏林著名建筑师路德维希.霍夫曼（Ludwig Hoffmann，1852–1932) 。
老市政大楼没有走近，只在远处拍了些照片。建筑外立面上方的雕像，大多为西方神话和寓言中代表美德的人物。
旧市政大楼高约80米，最高处站在金球上的人物是罗马神话中的幸运女神福尔图娜（Fortuna）。
纳粹德国时期的1933年，新的柏林城市规划在紧邻老市政大楼北侧又建了一栋市政建筑，被称作新市政大楼（Neues Stadthaus），所以之前的市政大楼就被称作“老市政大楼”。
现在这里是柏林市议会所在地。
海神喷泉往西，有个较大的公园，叫做马克思-恩格斯广场（Marx-Engels-Forum），直译的话应该是马克思-恩格斯论坛。
其实这里已不属于尼古拉街区，过去叫圣灵街区。二战前是密集的居住区，被炸为废墟后没有重建。70年代，当时的东德政府将这一区域规划成纪念马克思和恩格斯的广场，两德统一后，广场的去留问题有过争论，但最终还是保留了下来。
这组伟大导师马克思和恩格斯的雕像，过去位于广场中央位置，现在被放置在了西边紧邻施普雷河的角落。
两位伟大导师的塑像，很多媒体都用过。
附近还有一些与社会主义相关的历史和知识的介绍。
广场附近的摩拜单车，在德国也挺受欢迎，骑一次也是1块钱，只是货币单位是欧元。
马克思-恩格斯论坛西侧紧邻施普雷河，往北一点有个东德博物馆（DDR Museum），其实是介绍当年东德的生活以及有关社会主义的，没想到人还挺多，看来西方人对社会主义国家的好奇程度也不低。
最后，我们再回到尼古拉教堂前的井盖。
说是“井盖”，可能不准确，但我确实不知