张广祥：访古村野田
【往期回读】
访古村野田
江苏省丁沟中学 张广祥
早就耳闻野田村，今日我与夫人终于一访。
野田村，位于丁沟镇东南角。本属麾村镇，后麾村并入丁沟镇，自然随之归丁沟所辖。
野田野田，乡野之田。够偏僻的。东西向新丁麾路走到尽头，右拐南向，穿过麻村到大马湖，左拐进入野田公路东行，再右拐四五百米，方到村头。
或许正是如此“野”，费密当年才会隐居于此。
费密，明末清初著名学者、诗人和思想家。字此度，号燕峰，四川新繁人。出身于书香世家，祖父嘉诰为四川大竹县训导，父亲经虞为云南昆明知县。少时即遭流寇骚乱，从此颠沛流离，先窜身西域，后溯汉江，再下淮南，1657年，携家隐居野田，授徒卖文以自活，直至终老。一生学而不厌，守志穷理，终至学识渊博，诗文颇有建树，著书百余卷，以《宏道书》最为著名。诗作题材广泛，法度谨严，感情真挚，意境深远。当时海内名流钱谦益、朱彝尊、孔尚任等都与他交往密切。其《朝天峡》一诗尤其深受当时著名学者兼诗人王士祯的赞赏，王士祯称诗中“大江流汉水，孤艇接残春”两句为“十字堪千古”，评价不可谓不高。1958年，毛主席在成都会议期间，所圈阅唐宋明人歌咏四川的诗词中，就有费密《朝天峡》。
今日造访野田，首先直奔费密故居。
村子很大，故居隐在何处？询问了五六个村民，七拐八绕，才见得故居真容。而这样的真容，真正令人失望与唏嘘！
这是怎样的故居啊！
如果不是村民告知，每一个路人大概都是不会留意于它。只有站定路边，张望搜索，方能透过蓊郁茂密的树木和萝萝藤，隐隐约约见得它。此时，你必然倒吸一口凉气了，是惊异，是怀疑：这是故居？！因为，你已经看到了它的破败景象。
村民说：“不得看头哦！”但我们还是拨开树枝和萝萝藤，靠近故居，走进故居。即便破败，我们也要看个真切，看个全面。
眼前所见的它，已近不能算是房子了。覆有小瓦的屋顶不再是完完整整的，坍塌得见天；门歪歪斜斜地敞开着，想必想关也关不上了；仅剩三面扁砖残墙还算勉强立着。屋外是丛生的杂草和碎砖碎瓦，萝萝藤爬上了墙体和屋顶。里面呢？有几根柱子支撑着的，也有些柱子一端着地着的；地面上也是碎砖碎瓦，狼藉不堪。还有些坛子横躺着，似乎亦存留着锅灶。置身那儿，感觉气象森严，有点怕人。它原先规模是怎样的呢？出了所谓的故居问村民，村民告诉我们，原先故居占地面积150多平方米，建筑面积接近100平方米，前后三进，现在看到的是中间一进，七架梁，四间。而现在，我们是断断看不出来这样的规模。
如此荒凉、残破，真的触目惊心！与四周的民居比起来，显得多么不协调啊。这就是一代大学者费密生活过、读书过的地方？然而，这是千真万确的，尽管你难以置信。
说起这个房子，村民们都异常激动。他们忿忿地说，不知道有多少头头脑脑们来看过了，说要保护，说要重建，可就是不见动静。更有甚者，还有村民将我们当做是“上面的人”，将不满发泄给我们，甚至欲将怒火烧向我们。
然而，我们也很悲哀。
接着，我们往前走了几十米，便来到了野田的老街。
野田是有老街的。这一点，我上个周日到麾村老街游玩时，当地就有人对我说了。尽管野田现在是一个小小的村庄，但它的确是有老街的，我们以我们所见为证。莫非以前的野田也是个小镇？
这个老街很小，街道一纵一横，都不长，但似乎要稍稍胜过麾村老街的大小。我们证明它是老街，是因为我们看到了好几家还保留着排门。所谓排门，现在的年轻人恐怕不知为何物了。这是旧时一种可装可卸的铺门。打烊了，伙计将一块一块的长门板，依次推入门槛及屋檐下的槽间，锁住最后一扇门板，也就把门锁上了；营业了，再将一块一块门板拉出来，于是门户大开。野田老街还能够见到这样的排门。走过这样的排门，我们分明觉得老街的隽永与蕴藉，更能感受到老街的味道。
走在老街，我问我夫人：这个野田村到底有多悠久的历史？估计生于斯、长于斯的村民也回答不上来吧。算了，不必探究了。
当然，老街更多了现代气息。超市等小店比邻，依然不像个村庄，而是现代小街。
在村民的指引下，我们沿着老街横向路往东。走了大约三四百米，看到一处黑瓦黄墙的建筑。墙体是黄色的，不用说，这是我访古的最后一站了：关帝庙。
绕过它的西侧，转到它的大门。门外，没有见到一般庙宇常有的山门、狮子像，是为小庙了。门竟是白铁皮子门，太有违和感。又有若干废旧物件倚墙堆放，简直不将庙当庙。庙门匾上，刻有“古关帝庙”四个字；字体不大，但清晰得很，表明它是实实在在的的庙，身份不容置疑。门内，我们看不到，因为铁将军把着呢；即使想把把门缝看看，也做不到，两扇门紧着呢。这就成了我们的憾事。
但，庙内有一株银杏树，我们在未近小庙时便已看着，这时更是看得明明白白：树冠高耸，枝干粗大，树叶繁茂，生命旺盛。我夫人说，这树少说也有100岁了把；我说，不止。
对于这株树，我的同事佴万定老师今晨给我发微信说：它是一株被传得神乎其神的树。是的，这就是一株神树！当地村民会绘声绘色地说给你听。
解放前，来到野田的国民党士兵缺乏燃料，便锯起这株树。哪知道，一锯锯出了红色的液体。村民们就说，这是血，庙里关帝显灵了！国民党士兵吓得赶紧住手逃走了，生怕遭到报应。
说到解放前，就不能不说这庙的红色印记了。
众所周知，吴桥镇有着抗日桥头堡、苏中小延安之称，是新四军从江南北上抗日的桥头堡，也是陈毅元帅及新四军在苏中、苏北开辟的第一个指挥中心、第一块抗日根据地。在抗日战争时期，吴桥是敌我争夺最激烈的地区之一。
1940年，叶飞率领的新四军挺进纵队在驻地吴桥遭到日伪军围剿，发生了激烈的战斗。后来，部队辗转移师到郭村休整，在距郭村西侧不远的野田村关帝庙成立新四军挺进纵队后方医院，收治战斗中受伤的伤员100多人。郭村保卫战打响后，附近的敌人曾来偷袭，医院领导和轻伤员或守庙外或守庙内，巧妙布阵，后在外援的配合下，最终保全了生命。郭村战斗胜利以后，新四军挺进纵队后方医院随大部队东进，后来改为新四军挺进纵队后方疗养所。
这样一段红色记忆，一次可歌可泣的战斗传奇，可不是野史。
然而，关帝庙却沉寂于乡间，没有了青烟缭绕，没有了香客攒动。孤零零地坐落在村东头，无声无息。
“辘辘车声转毂忙，霏霏小雨湿衣裳。不见成都费此度；春风吹送野田庄。”这是清初著名诗人王士祯到野田造访费密时留下的一首七绝，至今仍为人传诵。他那次冒雨前来，没有见着隐士，见着的的吹送野田的春风。今天，我们走在野田，似乎也是“不见”：不见了原来的费密故居，不见了原来的老街，不见了原来的古庙。就费密故居而言，早在1986年，就被公布为文物保护单位了，可保护的结果又是怎样的呢？而今那块写有“江都县文物保护单位”的牌子就在村部躺着，估计还落满了灰尘。媒体上也早就宣传过，政府要拨款修缮的，可是至今尚未兑现。
现在不是大力建设魅力乡村、发展特色乡村旅游吗？野田村本身拥有丰富的旅游文化资源（野田村其实还是原中国美术学院院长肖峰的故乡）。保护名人故居、老街、古庙，不仅有利于改变村容村貌，而且是保留文化符号的需要，有利于增强野田村的文化内涵，为推进野田特色乡村文化旅游奠定基础。为什么说是一套，做就是一套呢？因为野田之野吗？
野田无声，我们无语。
安好，世界！安好，朋友！