吃在陕西 || 黄金石：烧烤趣事
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这里会让你舌灿莲花，满嘴噙香。
厚重的内容，飘逸的笔触，背后流露的是恬淡如水的心境，字里行间悠远的文化意味和浓厚的乡土气息！
与这种意味相交织、缠绕的，是人间烟火味——是氤氲其中的亲情、乡情，和对故乡、往事、童年的追怀…
烧烤趣事
文 | 黄金石（广东中山）
一次围着炉子，说起烧烤。问身旁大口啖肉的朋友：知道烧烤是从啥时候有的吗？朋友一抹嘴，说：大概是九几年吧。然后看看左右，在座的皆语焉不详。
其实烧烤的起源不晚，应该说是很早很早的了，并不是最近才有的。原因不外乎是以前肉少。烧烤在煎、烤、烹、炸的这些烹调方式里算是最早的了。传说，第一个吃烧烤的人是疱牺氏。疱牺氏的大白话也就做烧肉的厨子。疱牺氏就是伏羲，汉人的始祖。据说以前没火人们多吃生鱼生肉。口感差就不说了，对身体还不好。后来伏羲氏取来天火，叫人们学会了烧烤食物。烧烤的雏形，便从伏羲那里开始了。
这么好的食物，为啥没有普及开来呢？这与生产力是有关系的，古代的牛、羊等动物 ，除了祭祀用用，也只有达官贵人们可以食用。像牛老百姓还要拿它们当劳动力，耕田种地，那会舍得，更别说食用了。
春秋时期，不就经常因为一碗肉，有的死了人，有的输了战争吗？古人把能经常吃到肉的人称为肉食者。可见经常吃肉对于脑子还是有损害的，肉只能作为解馋所用。烧烤虽美，中啖之有度。在山东嘉祥宋山出土的汉画像上就有西王母和东王公吃烧烤的图像。烧烤色香味美，连神仙也忍不住，拿来待客。看看图中的烧烤，和现在也没啥区别。不同的可能是叫法不一样。
孙机在《古代物质文化》里面就提到了在“长沙马王堆1号西汉墓的册子中记有牛灸、牛肋炙、鹿炙和鸡炙等炙品。”这里提到了烧烤那个时候叫做炙。在大炉中烧烤出来的叫炉肉。这是老北京的烤法，唐鲁孙先生曾说盒子铺的独门生意就是炉肉，他的炉肉应是猪肉，挂炉鸭子的全聚德和便宜坊他是另说的。
在潘荣陛的《帝京岁时记胜》“八月”“时品”条中就记有“南炉鸭、烧小猪、挂炉肉。”炉肉，在我们这里也就是说说烤鸭，烤鸡。很少有烤乳猪之类的。这类挂炉肉，在南方和北京较多。
炉肉是和我们常见的烧烤是不一样的，我们所说的烧烤还是用签子串起来的那种。成串的烧烤。以前的烧烤只是“推车子沿街叫卖，独沽一味牛肉”。只有牛肉，其他别的什么肉也没有，这与马王堆出土的各种“炙”来，可显得乏味的多了。
术业专攻，当年在北平吃烧烤，要吃就吃烤肉宛。烤肉宛烤的好是个原因，还有个原因就是烤肉宛的支子是明朝万历年间流传下来的。日本人当时想要，宛 氏兄弟死活不给，最后日本人只得作罢。那时吃烧烤最讲究的就是支子要老，肉片要好。支子老是因为“用久了，上面凝聚着油脂滋润着，烤出来的肉片没有一丝铁锈味儿，所以显得特别香”。这里说的是肉片，估计应是放在铁蓖子上烤的。
烤羊肉，这事要归功于女人们了，很多女人不吃羊肉，再加上牛肉是不能入清宫的。所以，羊肉被妇女们所青睐。而近代烧烤花样繁多的功劳，则是西太后的主意了。皇宫里的想吃烧烤，只有羊肉显得太单调。于是，西太后就把鸡肉、香獐肉、鱼肉等等分成了“福禄寿考”四部分，在皇宫里召开了个烧烤的饕餮大宴。
现在烧烤店里，那些除了牛、羊肉之外的撸串，都是在慈禧太后这“福禄寿考”的花样上来的，已经没有什么创意了。
在佐料方面，现在的烧肉比以前要多了不少东西。单是腌肉就有大料水、鸡蛋、洋葱或是切碎的小葱，腌好了再烤。烤时，就要用到孜然、辣椒粉、鸡精、盐、茴香、羊油、甜酱和豆瓣酱了。
看看以前的佐料，只有酱油、醋、葱和香菜，相对简单。烧烤的肉里，还是觉得五花肉是最香，一烤，肉嫩油溢，炭火嘶嘶作响。用薄饼一卷，入嘴一嚼，肉香顿融于口内，若无卷饼，就腻而不香了，嚼而发腻。只有薄饼一配，其香顿出。现在各种各样的食物，都可以拿来一烤，风味也各不相同，喜好也是各不相同。
按照先人的哲学来说，烤肉是火大，就需要吃些凉的东西，压压，调调。所以，吃烧烤，少喝白酒为上，伴以啤酒最好，外加点凉菜。
（注：文中配图来自网络）
黄金石，广西梧州市人，现工作于广东中山，中学毕业，一直从事普通工作的苦力工。心中一直有个文学梦。
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