川藏记行之二：哲蚌寺中看晒佛

　　问过好多的当地人，这晒佛的时间、流程、位置和要求，然而没有一人能够给出真正的满意答案，包括那些藏族朋友。却因此而得知，能够看一回晒佛是一种与生俱来的缘份，于是在心中便升腾起一种向往和勇敢，那怕艰难、那怕未知，这次却是一定要去，那怕就我一人。

　　清晨二时，和睡在车上等着送我上寺院的藏族司机阿龙汇合，我们以崇敬和神仰的心情，向着哲蚌寺出发。

　　原以为这个时间在内陆是深夜的十二点，在拉萨这个高原缺氧、摸黑上山非常危险的情况下，一定会是人烟稀少，想不到却在沿途遇到一队又一队、一群又一群信神、信佛的人，大家都在步履艰难、沉默不语、转着经轮向着四千米以上高山行走。

　　这时我才真的相信，一切皆有神的安排。

　　幸好在我心怀不知、踏上漫长山路的之前，我遇到了一位贵人，一位参加过晒佛的四川汉子，因了我的一句“可以不信佛，却心中有佛”，让他感到可以带我走到离佛最近的地方。

　　黑暗和沉默之中，我听到了自己沉重的脚步和大家困难的呼吸，以及不断上升的海拔，在混杂着酥油味、羊皮味、汗味等各种气体的引领下，我们艰难、奋力地攀援，因为黑暗也就没有了紧张和担心。

　　终于，二个多小时之后，我坐在了一块石头旁，待到天亮之后，我才知道这是一个让所有藏人、僧人、汉人、外国人、信佛的和不信佛的人都无比羡慕的地方，一个离佛很近的地方。

　　在接下来的时间里，在黑暗、激动、寒冷和等待中经历了四个小时的静静折磨，山岗上传来的是风的气息和人的脚步。

　　不知不觉的昏沉之中，天色开始渐渐放亮，坐着的双腿已经麻木，这时才发现身体已经无法转动，因为四周到处挤满了人，抬眼望去更是让人惊叹，每块石头、每道山坡、每个悬崖已是人山人海，人挤人、人靠人、人拥人，没有了一点腾挪的空间。

　　足有好几万人的场面让人恐惧，藏语、英语、汉语各种语言在此相互交汇。

　　对面山上的哲蚌寺静静如山，寺院在雾气隐约中忙碌着，随着那法号如狮子般吼叫，一幅长如盘龙的布卷，在半山中蜿蜒走来，而下面是一排着红色袍子的僧人如蛇般在山间游走……

　　终于在一系列我无所知道的流程之后，那硕大厚重的佛卷随着僧人和佛众的齐力合作，沿着四十度的山坡徐徐打开。我无法形容那是怎样的一种场景，却清楚看到在那打开一瞬间，四周的哈达如雪一样在山谷中飞舞，一起飞向那神圣的佛像。人们艰难却疯狂地涌向佛像，用头去拱、用手去摸，用对生命的顶礼膜拜，变成了一组对我来说呆若木鸡一样的神性雕塑。

　　那一刻，山间到处是人群涌动，佛光把四周的人们映衬的鲜活无比，彩色织就的释迦哞尼像，在山间展现了神的光芒，那数万人的山谷，尤如一个弘大的古代大地，展现着人神同乐、人神共享的远古场景。

　　在那瞬间，我的眼睛湿润了，我分不出哪是属于神的世界，哪是属于人的世界。我看那个被晒的巨人，分明有着一脸沉浸于世俗阳光的满足，而那些信众却是如此的神性辉煌，一幅欲仙欲痴、如梦如游的醉态，感动着无数象我一样无法被神所覆盖的旁观者。

　　也许，这就是高山仰止般的信仰，那一刻，我知道佛在心中的敬伟和崇高。

　　我唯一可以理解的与佛交流的方式就是抚摸，我发现所有的西藏人都在抚摸，只要在手、头可以够到的地方，他们都会用手抚摸、用头抚摸，但那是一种非常危险、甚至以生命为代价的方式，好在五个藏族姑娘和一位小伙保护了我，让我在危险和困难之中，从距离与佛最近的地方逃离了出来，然后便是三个半小时险象环生的下山之路……

　　虽然为着看晒佛，我冒着严重的高原反应、被疯狂信众踩踏的危险，用了来回十个小时，走到了与佛最近的地方和神对话。我感知了佛的智慧和西藏的神秘，也许那样的生活，对我是一种陌生，一种不可言说的陌生，却因有着神一样的洗礼而让我终生难忘。

　　作为历史，也作为现场的神灵感知，我仿佛明白，佛就是西藏人心中永恒的智慧，这种智慧甚至比神更永恒，因为神也是它们所创造的。

　　而对我来说，我非闲人，我将神视作雕塑，将雕塑看作神，在超脱和认知二个方面，获得精神圆满和无上智慧面前，在这黑神和光明的转换之际，感受着上苍和信仰，感受着佛典和信众，对我，就是超越内心和生命的真实感悟，因为那是一个与人、与佛、与神、与心同在的一天。