吃货：流行的泡沫？

“吃货”一词，民间早已有之，只是色彩不佳，一直树不起正面形象。世移时移，去年第一次听到“吃货”这个词，倒真有些吃惊，感觉世道变化真快，一个用得很旧的名词，竟也被改了词性，应声而变。

记得小时候，有几只兔子几只鸡几条腿这样类型的应用题，家长教了几次硬是不会，气的我妈当即骂我“吃货”，顿觉好丢面子。于是对吃货一词有极大的心里恐惧，变得十分敏感，敬而远之。当然，现在说的吃货和当年那个“吃货”是完全不一样了，有了褒奖的意思。

当下的人，被比喻成吃货，都有点小得意，好象与美食家同等。

细想起来，能当一个称职的吃货也着实不易。破缶翁先生推荐我读一下汪曾祺谈吃的文章，林林总总，知道这是一个把味道吃进骨子里的江湖人物。但汪毕竟顶级，好在小老百姓也有小老姓的情趣。

近年，吃货们扯得最多的是西南吃俗，无论什么菜肴，味道讲究一个厚重，辛香麻辣一应俱全，将你的味蕾带到最高处。

前年我到成都行走，在一个巷子口有一家不起眼的肥肠粉店，只排了三、四张桌子。店里一天用的粉，都是老板早晨新作的。店角一个灶台，两个灶眼，一个火烫粉，一个火炖肥肠。肥肠文火炜着，沸腾的热气里颤微微的动。一碗粉端上来，吃到嘴里，肠嫩粉滑，味道十分到位。大饭店，你也点一份肥肠粉，吃到嘴里总感觉有些变异，肥肠也是肥肠，粉也是粉，吃一口可又觉得肠不是肠粉不是粉的。

酒深不怕巷子深。能淘到美食，也是吃货的一个基本功吧。

在西南的街头巷尾吃的时间长了，天天面对粗瓷大碗，又觉得少了点什么，往深想可能少了一种那种精致。这让我想到广东江浙一带饮食风俗，吃其味、观其型、察其色，每一道菜从用料、刀工、火候、器具的选择都那样讲究。有的菜品，可以追溯好几百年的历史。

苏州观前街，有家叫小小得月楼的老店，创建于明代嘉靖年间。四百多年的历史烟云中，店里的上下楼梯间，走过多少名人雅士。店里从每一道点心，到保留菜品，无不透着精致，最终成为苏帮菜的翘首。今天你在店里吃上的一口甫里鸭羹，当年唐伯虎、冯梦龙，金圣叹 也许曾经品尝过。吃，终于在这里通过具象的菜品，沉淀成了文化的符号。

真正的吃货，都是厨房好手。嘴巴很叼，一般的店里不能满足口舌之快，干脆亲自上手，乐在其中。

说到这里，有人可能要说“君子远庖厨”之类。我想“吃货”的词性都能发生变化，君子们炒个菜剥条鱼也纯属正常。就像“吃货”二字，到底是流行的泡沬，还是能沉淀成一种饮食文化，要靠时间来选择一样。

“吃货”，当下确乎成了大众口中的流行用语。

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