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【西南文学·快讯】阿 月（四川）/《西南文学》作家工作室联盟隆重上线
朱相友，四川省仪陇县第二中学退休教师。喜欢读书，喜欢写作，喜欢把自己经历的故事同他人分享。人生就是一场旅行，愿所有人旅途愉快。作品发于《作家》微刊。
说起火锅，自然就想到重庆；言及麻辣烫，一准联想到四川。殊不知，巴蜀自古一家，从来都是合并称谓，到上世纪九十年代，重庆才脱离四川而去。重庆去了，似乎把火锅也带走了，让我们四川人心痛不已，实实在在有些舍不得。 火锅，不是重庆的专利，也不是四川所特有，紧邻四川的云贵湘鄂，及至陕南甘南，都有吃火锅的传统。早先的火锅，并不如今天红火，也没有今天的辛辣，它只是普通人家冬天里趁热吃菜的一种吃法。这种吃法，平时并不多见，只在过年时候，为孝敬牙口不济的老人，桌上才有火锅出现。 在过去的年代里，一个家庭最老的人，就是那家的皇帝，一切决策都要从他那里出来。他的决断正确与否，直接关系到这个家庭的兴盛大计。若是这老人营养不良，脑力迟缓，没有英明决策，这个家庭就必败无疑。所以，人到老年，阳气渐衰，畏冷畏寒，有那等睿智老人，就想到了把好东西炖烂趁热吃的火锅。 原始的火锅，要追溯到青铜时代，纯属青铜铸造。铜炉上面，有中部鼓凸的铜囱，铜囱四周焊接上盛煮菜肴的铜围锅，围锅可盖上中空（套住铜囱）的铜锅盖，往铜囱里放进燃烧的薪炭，围锅里立刻翻腾起来。其实，这是富贵人家才有的火锅，而未脱贫的百姓家的火锅，那就要再往前向新石器时代追溯。他们走向荒野，找块坚硬石头，用铁錾掏空中部，把瓦罐放在石炉的三个支点上，照样煮出喷香的菜肴，让围着瓦罐的老人们，照样吃得微汗津津，向炉醉去。不过，这样的火锅就有了另外的名字——砂锅。 那时，没有火锅底料，吃法也没这多讲究，清水里放几片老姜，几瓣陈蒜，几个红辣椒，就可煮得满屋溢香。没有毛肚黄喉，唯有豆腐猪血，青菜嫩豆苗，什么都可放进去煮。煮啥啥香。若要点点油腻，肥肉猪蹄膀，那就只好别罐煨得稀烂，再倒进瓦罐，慢慢吃，慢慢喝。老人们用筷子夹住那软烂东西，放进无多牙齿的嘴里，轻轻一抿，嘴一瘪，“咕嘟”一声，那美味就到了它应该去的地方。 上世纪五六十年代，在重庆的巷陌里，盛行一种小火锅。一人一锅，几片豆腐，一碟儿猪血或是鸡血鸭血，几苗嫩豌豆尖儿，就可烫来佐一壶小酒。然后，偏偏倒倒走出店门，迎着冷风，散发着热气和酒气，同路人分享酒味的醇香。就这样，人们在不警不觉中，就把一个山城的寒冬，完完整整地交给了春天。 近二三十年来，火锅的名声越来越大，遍及全中国，甚至全世界。从南到北，从东到西，人们把个火锅吃得昏天黑地，天地旋转。重庆和四川，竟然成了火锅底料的配发中心。底料中，尽显“辣”的威力，把个“辣”字炫得天上才有，地上竟无。在从不吃辣的地方，忽悠得人们竟以“吃辣”为能事。在东北，遇上四川人，就像见到了“辣”的神话。你若畏惧辣，马上就会招来质疑——莫非不是四川人？ 我不能吃辣，白做了一回四川人。但我要告诉天下人，正因年轻嗜辣，才将一副上好的肠胃，伤成今天的样子。其实，火锅关键在“火”，并不需要很辣，它只是冬天里喝慢酒的老人守着的那一瓦罐热菜。
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