萨迦寺，令人肃然起敬的藏书
萨迦寺包括萨迦北寺、萨迦南寺、萨迦佛学院、密宗中心和属寺仁青岗寺、卓玛拉康等。仲曲横贯于南、北两寺之间，北寺坐落在仲曲北岸的本波山半山腰，规模宏大，凹凸参差。可惜因为天然和人为的损坏，大多数建筑仅存残垣断壁，只有贡康努、拉章夏、仁钦岗等少数建筑较为完整。遥望北寺就像西藏寻常寺庙，难以联系起昨日的辉煌，但从大片废墟中可看出厚重的历史感。如今，被一圈围墙和新修建的萨迦北寺游步道包围着。
萨迦南寺位于仲曲南岸的平坝上，即是现在的萨迦寺。萨迦寺是一座典型的城堡式寺院，四四方方的寺院，四周是高耸的城墙，外城墙虽已不复存在，但城堡和角楼依然摄人心魄，远远望去，对称壮观，城墙外的一段护城河遗址依稀可见。寺院仿佛没有独立的大门，从一侧进入就是一个空旷的广场，中央有一个香炉，门口立着两个大石狮子，石狮后边是八思巴所建的“幻化大殿”。走过幽暗的长廊，两边是两排金色的转经筒延伸向前，穿过长廊进到天井后，便是普巴拉康殿。城墙四周都是绘制精美的壁画，虽然这里的城墙比外墙要矮一些，但却极其精美。寺院的内墙上绘制了各种精美的动物图案，屋檐的造型很漂亮，就像一座金碧辉煌的宫殿。
正对着天井的就是大雄宝殿，大殿由27根高大的柱子作为建筑支撑，目光穿过两侧的大柱子，可以看到主供佛“世界无双释迦牟尼佛像”，据说这尊高达数米的佛像是采用一体铸造工艺，全世界仅此一座。大殿可容纳近万名僧人诵经，内供萨迦班智达及八思巴塑像。大经堂的经架上放满了元、明两代的各种手抄佛经和文献图书，这些佛经、文献图书都是研究当时汉藏历史极其珍贵的资料。这八万多册活页经书组成的经书墙，由一格一格的经书堆砌而成，经书架由地面直达殿顶，高达十米，长六十米，仿佛万里长城的一截飞身来此，掩埋下无数的智慧与情感。据介绍，这些经书都是用古藏文以金银汁、珍珠汁、绿松石汁、朱砂汁、墨汁等精工缮写的绝代佳品。
行走在这面经书墙前，没有灯光，没有声音，却好像拥塞着千百年来抄写经书高僧们的呼吸，触摸得到他们的手泽。一千年的时间里，一代又一代的僧人持笔蘸着金汁或墨汁，用梵文或藏文，一笔笔虔诚地翻译着、抄写着、膜拜着。他们的灵光，在高耸的经书墙上闪闪烁烁，滴沥而下，让我为自己的凡俗与无知而汗颜。站在这座经书墙前，可以想象过去藏族书法家付出了多么艰辛的劳动才把这些藏民族的文化与知识的结晶保存下来。置身光线昏暗的经书墙前，仰视着满墙的经书，一度有穿越时光的错觉，好像回到了萨迦寺最鼎盛的辉煌时期，只能感慨学海无涯，叹为观止。
层层堆叠而上的经书，壮美大气，让人心生感慨，一格格的书架堆着跨越千年各个时期的经书，将佛陀的智慧超越时间传递下来，信仰的力量让个人显得分外渺小。我对寺庙丝毫不懂，对佛教的文化也知之甚少，可以说是一无所知。经书让我得以窥见萨迦寺的过去，提供了一个无与伦比的机会。萨迦寺还存有数不清的珍宝，道不尽的震撼，只有穿梭在这座千年古寺中，身临其境去认识，了解她所散发出的奇异而又神秘的文化气息，就会感知藏文化、藏传佛教那久远的魅力。镜头中的大经堂很难有色彩与光影的写意，从摄影的角度，我特别喜欢拍摄层层堆叠图书，希望能够捕捉经书厚重之美、人文环境之美。
出大雄宝殿左转不几步，就是欧东拉康殿，大殿供奉着萨迦历代法王的银制灵塔，所以也叫银塔殿。银塔殿最为知名的是萨迦寺的双层壁画和一个被玻璃罩保护着的坛城。我前往这个画满了曼陀罗的壁画殿里面，是乌漆嘛黑的一片，在灯光昏暗的内殿看壁画，讲解员用手机微弱的光让我们看清楚壁画上是双层的，内容基本上以曼陀罗和佛像为主。壁画墙有藏文题记，共有六十幅大坛城壁画，小坛城壁画不计其数，坛城壁画墙很壮观。不管怎样，这些壁画至少经历了数百年的时光，只能谨记那个时刻我见过，已经足够了。平日里拉康殿被木板遮挡，不对公众开放。因为木板后面就是坛城壁画墙，一旦没有遮挡，信众和游客、风雨及日晒，都将直接面对壁画，这对本已脆弱的坛城壁画来说风险极大。
走出气势恢的主殿，四周是那样的安静，一阵风吹过，主殿屋檐下悬挂的铜铃散开清脆的声响，给这个历史悠久、庄严肃穆的寺庙增添了几分轻松。通过解脱梯，直达寺顶的平台，传说如果一口气爬过这数十级台阶而中间不停歇，便可以超越这尘世的108种苦难得到解脱。所以可以看到当地的藏民满心虔诚，步伐矫健地爬上去。萨迦寺的外墙是俯览整个萨迦古城的好地方，从空中俯览，整个古城就像一朵莲花的花蕊，四周的大山就是这朵莲花的花瓣，将萨迦古城衬托在了中间，远方蜿蜒的仲曲缓缓流淌而来，长久的滋润着这朵莲花。这里也是普通游客最佳的观赏角度，可以远距离看到僧人们的最真实的生活。
夕阳斜照，从西侧的城墙上眺望原野，或从北侧的城墙对视本波山腰那片蔚为壮观的废墟。远望本波山的山坡，有密密麻麻的红色小屋。落日西下，近处的残垣断壁和远处的萨迦县城在落日里有一种纵深感，天色渐暗，萨迦一点点地融入苍莽的暮色当中，归去的班车依然在延续这场旅行的步伐。
2021年8月脱稿于北京