赵晨崴 | 一碗乡愁 ​（散文） ​

一碗乡愁 

 文|赵晨崴

乡愁，蕴藏多少故土难离的情感。

对李后主而言，乡愁是那向东奔流的一江春水，是那清秋深院里的寂寞梧桐；余光中那里，乡愁又成为一张窄窄的船票，一湾浅浅的海峡……

对于位于神州之“中”的河南人来说，乡愁的具体意象，总离不开早餐摊那碗热气腾腾的胡辣汤。少小离家，故乡与亲人渐行渐远，那一片热气总是弥漫在记忆里，氤氲为一个乡愁的梦。

少时，清晨总是行色匆匆。母亲会拉着我踏进那家熟悉的早餐店，两碗胡辣汤和一大盘油条。往往是早点都上齐了，我还在揉着惺忪的睡眼，回味着前一天晚上那个天马行空的梦。

直到熟悉的胡椒辛香窜入鼻孔，才猛地意识到一天之计在于晨的肇始。母亲的唠叨和身边其他充满烟火气的交谈说笑构成一种奇异的旋律，交织涌入耳膜，和桌上那碗浓香醇厚的胡辣汤，一并烙上童年清晨的印记。

满满棕褐色的汤里，木耳、牛肉、黄花菜，有时还会有面筋和花生，琳琅满目的配料随着勺子的搅动上下翻涌，热热闹闹。

牛骨熬成的浓厚汤底加足了胡椒，散发出阵阵辛香。小小地啜上一口，爽脆的木耳，筋道的牛肉，由里到外抚慰着你的味蕾和肚肠。放下勺子，夹起一根刚出锅的油条浸入碗中，油条吸足了汤汁，散发着诱人的香气。来不及多想，一口咬下去，任由它刺激着你的味蕾，不知不觉间，鼻尖已多了一层细密的汗珠……

有人说，胡辣汤卖相一点也不好，黑乎乎的汤底，又因为勾芡多了些黏稠，看起来多多少少有些油腻，不够清爽，再加上入口时直勾勾的辛辣刺激，整体上散发出一股“生人勿近”的气息，让人萌生出一种河南吃食上不得台面之感。

相比南粤的早茶，胡辣汤不够丰富；相比江淮的蟹粉，胡辣汤不够精致；相比京津的早点，胡辣汤又少了一些浓厚的历史气息。然而，对于绝大多数的河南人来说，胡辣汤的意义早已超越了简单的早点，它铭刻在内心深处，成了经历和记忆，成为一道难以割舍的“白月光”。

或许，较之山珍，胡辣汤没有那么丰盛，也没有那么华贵，它只是静静地待在你记忆的角落；或许，你更愿意吃一块现烤的面包，喝一杯足够提神的咖啡……

胡辣汤实在是太普通了，司空见惯，平平无奇，就像是楼下早餐摊那个系着白围裙的大叔，总是起早贪黑地忙碌，憨厚老实，不善言辞，却总是在你踏进小店时，给你一个温暖的微笑。

那口永远在冒着热气的锅，那股闻来令人精神一振的辛香，那嘈杂的啜汤声……若许记忆汇集在一起，共同交织成那份独一无二的只属于河南的乡愁。

一个人在外读书，听惯岭南的椰风蕉雨。肠粉、虾饺、皮蛋瘦肉粥已经慢慢占据了早餐清单，我也慢慢习惯了食堂阿姨带着粤语口音的普通话。家乡，蜕减为微信上的一个对话框，快递单上的一行熟悉的字，更似乎从一个实体嬗变为一种感觉的集合。但在独处的时候，那熟悉的雾气会再次氤氲我的双眼，耳边似乎又响起了亲切的乡音，那是一声声对游子的呼唤，对过往的纪念。

夜深，又无故想起胡辣汤的味道。那是一种纯粹的快乐味道，是拼搏读书时的记忆，也是青春的味道罢。这味道热气腾腾地在心中翻滚，在口中留下印记，一缕愁绪，回味悠长。

注：本文来源于南都晨报梅溪副刊2020年11月25日。作者看到请联系主编。

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图|网络