项丽敏|怀旧只是一种情绪

作者简介

项丽敏，居于皖南太平湖畔，写作散文、诗歌、童话，已出版的作品集有《金色湖滩》《花森林》《临湖：太平湖摄手记》《美好的事物那么寂静》。曾获安徽省政府文学奖，鲁迅文学院第21届高研班学员，中国作家协会会员。

向度原创

神仙汤和氽汤肉

神仙汤，顾名思义，就是神仙才能吃到的汤，或者是吃了以后快活得不得了，两腋轻盈，简直就要离开地面飞升而起的汤。

但凡和神仙沾边的东西都是好东西，用现在的话来说就是高大上，普通人恐怕一辈子也无缘得见，更别说吃了。而我小时候就经常吃这种汤，我的父亲、爷爷——祖爷爷，也经常吃这种汤。

那么神仙汤究竟是怎样一种汤呢？

其实神仙汤一点也不高大上，非常亲民，烹制的过程也不复杂，5岁至100岁的人均可操作，两分钟就可搞定。

具体的操作步骤如下：

1，从热水瓶里倒一碗开水。

2，往开水里加适量盐、酱油和猪油（麻油亦可）。

3，撒几粒葱花，用汤勺拌匀后即可食用。

看，是不是很简单，再也没有比这更简单的食物了吧。

这样简单——甚至是过于简单的东西，按说无论如何也配不上“神仙汤”这个美称的，但是，实实在在，我们那里的人就是这么称呼它，隔三岔五地做上一碗，用勺子一口一口地往嘴里送，美滋滋地吃着、喝着，一幅“快活似神仙”的样子。

大道至简，食物也是这样吧。所谓至味，并不在于食材的稀有和烹制方法的繁复，而在于食者是否有享受食物的心境，是否有一个朴素而又易于满足的胃口。

神仙汤之所以这么受欢迎，除了因为它的滋味鲜美，最主要的，还是因为它制作快捷，不消耗燃料。

乡间的燃料就是柴禾，每家门前都堆着柴禾垛，一垄一垄，整齐地靠着院墙，阳光打在上面，发出腊肉一样干燥又油润的光泽。这些柴禾都是从山上砍来的，除了费一些力气，不需要化什么本钱，似乎可以随意地取用。

事实并非如此。徽州虽然多山，多林木，却也不是取之不竭的，围绕着村庄的群山，打眼看去绿意葱茏，一旦走进，就会发现内部已然虚空。树木不像庄稼，一年长一茬，一棵树苗长成碗口那样粗，和一个孩子长成青年所需的时间相差无几，而村里人家过日子每天都要烧柴，一代代，几十年、几百年地烧下来，再怎样茂密的山林也有捉襟见肘的时候。

为了省柴禾，在乡间，中午通常是不生火做饭的，就用热水瓶里的开水做一碗神仙汤，泡进几块锅巴，或把早晨吃剩的饭泡进汤里，挟一点腌菜或辣椒酱在上面，热乎乎地吃下去，不仅省了柴禾，也省了不少时间。

乡间的生活虽然散漫，不用把时间卡得那么紧，但有时候——尤其是农忙的时候，时间也会变得极其重要，半点也耽搁不得，这样，两分钟即可得的神仙汤就变得很受待见。

按现在的饮食标准，神仙汤是过于清汤寡水了，没有营养，再说汤里没有鸡精没有味素，味道能好到哪里去呢？

但是神仙汤的味道确实是不凡的——即使我之后吃过内容更为丰富，制作也更为复杂的汤，相比小时候吃过的神仙汤，仍不能企及。只是，现在如法炮制一碗神仙汤，味道却又不是记忆中的——不知是我的心境变了，还是食材不如从前的缘故。

现在的食材不如从前已是公认的事，调味料也是如此，比如酱油，已闻不见它的酱香，还有猪油、麻油——现在的猪油和麻油只是模样没变，那极其诱人的油脂香气是丁点也没有了。

神仙汤再怎么鲜美，终究是上不得台面的，家里来了客，留人家吃饭，总不能端一盆什么也捞不上来的清汤在饭桌中间，殷勤地对客人说请吃请吃，不要客气这样的话吧。

逢到这样的时候，简约版的神仙汤就得升级了，至少得打几只鸡蛋，在饭头上蒸熟，蒸成膨松的有很多蜂窝眼的糕状，用刀划成小方块，倒进刚做好的神仙汤里。黄灿的鸡蛋糕在深红色汤液中或沉或浮，翠绿的葱花点缀其间，看上去还是蛮体面的。

逢到过年过节或办喜事的时候，神仙汤又得升级，升成豪华版。豪华版的神仙汤就不叫神仙汤了，改名汆汤肉。

汆汤肉有多豪华，看看它的原料就知道——新鲜的里脊肉，新鲜的猪肝，新鲜的板油，新鲜的猪血旺。之所以强调“新鲜”二字，是因为做汆汤肉通常是家里刚杀过一头猪之后的事，从猪变成肉，再变成锅里诱人垂涎的汤，前后不过半天的功夫。

除了来自于猪身上的这些原料，做汆汤肉少不了的还有一碗水豆腐，辅料则是酱油、米醋、葱姜、山芋粉，当然还有盐。

做汆汤肉的工序如下：

把里脊肉和猪肝分别切成薄片，加盐、酱油、姜末，略微搅拌，再加调成水糊状的山芋粉，拌匀。

把板油切成片，入热锅熬。

最喜欢听熬油的声音，吱吱吱，吱吱吱，尖细的叫喊，不知道是痛苦还是快乐——当然，在我的耳朵里听起来，这声音表达的是一种快乐——美食当前，除了快乐再也没有别的了。

板油入锅后很快就成了液体，金黄色油渣浮在上面，扁而瘦，不停颤动，此时可以加水了，水量视食者的多少而定。

加水到油锅里是需要十分小心的事，即便小心，那“滋啦”的一声响仍是惊心动魄，似一场小小的起义。水烧沸后，把猪血旺切成片，与里脊肉、猪肝一同下到锅里，煮片刻，加进水豆腐、适量的盐。

汤煮开即可起锅，起锅前入以适量酱油和米醋提味，最后撒葱花。

一锅汆汤肉做好不过一刻钟。在荤食里，这道菜算是最为快捷的了，过程也不复杂，只是对食材的时鲜度比较讲究。

汆汤肉起锅后，热腾腾的肉糜之味在葱姜的衬托下无法控制地弥漫开来，村庄浸在一片浓郁的荤香里，那香是好日子才有的香，是富足的，沉坠的。

这香气使人既幸福又不安，整个魂魄都被它揪住了，觉得非吃不可。在物质匮乏的年代，食味之美使人无法抵御，瞬间就变成了它的俘虏。

我家做汆汤肉一年里也不过三四回。端午节一回，中秋节一回，此外就是腊月里杀年猪时做一回。端午和中秋做汆汤肉的原料是从村里杀了猪的人家买来的，买的不多，做一小盆汤，勉强够家里人吃。而到了杀年猪这天，做汆汤肉就改用大锅了，极其阔气的场面，沸腾不已的汤汁简直要漫出锅来。

父亲将做好的汆汤肉盛进十几只碗里，吩咐我一碗一碗端到前院的大晒场，递给一早就坐在那里晒太阳的老人手上。

汆汤肉的肉质细腻，口感滑嫩，很适合老人吃。

前院的老人全端着碗吃汆汤肉了，我也在吃，身边的杀猪佬也在。估计杀猪佬有一只特大号的胃——他吃汆汤肉不是用碗，而是端着我家最大的汤盆，呼噜呼噜往嘴里倒。

几十年很容易就过去，那些坐在太阳地里吃汆汤肉的老人们相继走了，不在世了。杀猪佬也不再干杀猪的行业——老了，杀不动了。再说村里也早已不养猪——走遍整个村子，看不见一头猪。

没有猪的村子确实干净了很多，路上没有猪粪，空气里也没有猪栏臭哄哄的味道。只是，不知为什么，这干净总使人感到萧条，仿佛无端被抽走了很多生气。

不知从何时开始，豪华版的神仙汤——汆汤肉又改了名字，成了当地农家乐的冬令名菜：杀猪汤。也不知这菜名是谁起的，有股子粗野气，一点名菜的风范也没有，不过听了几次之后也就顺耳了，甚至勾起了怀旧的胃口，令多年不碰猪肝的我也忍不住想着，什么时候去吃一次。

但我终究没有去。怀旧只是一种情绪，而情绪则是捉摸不定的东西。与其去吃，不如把怀旧的味道保留在记忆里。

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主编：酸枣小孩

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