【第四届行参菩提散文奖参赛作品】徐霞客的天台山/陈于晓
明代旅行家徐霞客三上天台山，写下游记两篇，“天台山”是《徐霞客游记》的开篇之作。也因此，当我的脚步开始翻阅天台山的时候，我忽然想到，还有一座文字里的天台山，正隐约在徐霞客当年的身影里。
眼前的国清寺，应该已经不是明代时的模样了。国清寺，始建于隋开皇十八年（598），初名天台寺，后改名国清寺，南宋时列为江南十刹之一，现存建筑为清雍正十二年（1734）奉敕重修。我抵达的那一刻，雨点已经小下来了。雨滴清凉，空气湿漉漉的。寺内古树，青翠欲滴，其实已经不是欲滴，而是一路滴答着了。迎面邂逅的一棵隋梅，历经风霜雨雪，它是寺内最年长的老者吗？春日，隋梅绽放一树繁花，但我总以为，那是千年的经声所化。风吹动着花朵，那是风在诵经，或者是风在替我诵经。
佛地安静，滴答之声，也成为安静的一种。鸟鸣是另一种安静，有空灵的韵味。雨声已渐歇，或者已被渐起的鸟声覆盖了。我们收起雨伞的时候，阳光从佛殿的顶上，洒了下来，这阳光，新鲜却也沧桑。抬头，视野已渐趋透明，只有屹立在半山腰上老态龙钟的隋塔，还被笼罩在淡淡的雾气之中。仿佛有钟声响起，正悠扬地萦绕着隋塔，但也许只是我此时的一种幻觉。辉煌的殿宇之内，有哪一炷香火，可以高于隋塔呢？抑或，隋塔也是一炷绵绵延延的香火。在这炷叫隋塔的香火之下，两万多平方米，八百多间房屋，挥就了气势恢宏的国清讲寺。在天台山的如水流年里，寺内生生不息的香火，与寺外生生不息的烟火，常常袅娜在一起。
倘若置于天台山的辽阔之中，那么国清寺，也就只是一枝古老的禅了。在去往石梁飞瀑的路上，偶然回首，发现古寺已被草木轻轻遮去了。世间多少古寺，最后都是被草木或者深山掩藏的。记得国清寺内的鸟鸣，都带着一些禅意，但在山间，这些鸟鸣，就多了一些世俗的味道。只是山间依然很安静，我听得见自己的呼吸，略显急促。恍惚间，发现走在我前面的一个背影，有僧的从容，也有道的仙风。他是僧还是道呢？天台山是佛宗也是道源，佛教的天台宗和道教的南宗，都源于此地。但倘若让时光回溯到明代，我相信这个“身影”，也许就是喜欢跋山涉水的徐霞客了。
那“身影”行走得悄无声息，热闹的是水声，先是溪水流淌之声，清亮而浅，紧接着就是瀑声了，瀑声总要高亢浑浊一些。声响是浑浊的，水却是澄澈的。因为是奔飞瀑而去的，沿路长成飞禽走兽的石头，以及惟妙惟肖的峰峦，就都被我略过了。我甚至想把山间的方广寺，以及起居在寺内的五百木雕的罗汉，也一笔带过。但需留下茂林修竹，以掩映石梁，需留下这折了三折的瀑布，以宣示石梁的骨骼。于是，在我的视野里，只剩下横亘的石梁了。这是大自然的鬼斧神工，一座“花岗岩天生桥”，架在两山峭壁上，梁长约7米，梁面宽不盈尺，如苍龙耸脊。有瀑水穿梁而过，再从40米高的悬崖飞泻而下，那气势，龙吟虎啸，抑或万马奔腾。若到低处仰望，这飞瀑，会不会有着一种拔地而起的壮观？
据说当年来到天台山游历的徐霞客，曾经执意在石梁上行走。就是现在想想，我还是要替他捏上一把汗。“余从梁上行，下瞰深潭，毛骨俱悚。”遍游名山大川的旅行家，那一刻也难免“胆战心寒”，但从另一面，也可见出石梁飞瀑的雄奇与险峻。这样想着，我仿佛看到了徐霞客，绕着石梁飞瀑，远近左右地走动着。他从昙华亭、仙筏桥、惠泽潭等各个角度，细观石梁，感受飞瀑，然后，徐霞客也意识到了不识石梁真“面目”，只缘身在飞瀑中。我是喜欢听瀑声的，经过了山的过滤，瀑声已经不带尘世的喧嚣了。沐浴在瀑声中，渐渐地心就变得一尘不染。
“风声、水声、虫声、鸟声、梵呗声，总合三百六十击钟鼓声，无声不寂；月色、山色、草色、树色、云霞色，更兼四万八千丈峰峦色，有色皆空。”身在天台山中的琼谷，很自然地就想到了这款对联，它把天台山的曼妙，写绝了。琼台有个仙人座，形似一张高背石椅，坐在上面，可远观苍山连绵，近看云海广袤。相传当年徐霞客曾在此就座，趁打盹之际，梦游了月宫，并与嫦娥、玉兔对话。此后，琼台夜月，便成胜景。山高月小，那是仰望之时。三五之夜的圆月，一旦来到琼谷，从仙人座上你稍稍起身，便可步入月宫中去了。此时，也会有仙人坐在月宫的桂花树底下，观望天台山吧？相看两不厌，唯有天台山了。抑或，月亮这面铜镜，也可以把天台山照得玲珑剔透吧？
徐，缓慢，清风徐徐；霞，云霞，云蒸霞蔚；客，游客，抑或天地之间的过客。或许，还没有人这样“曲解”过徐霞客这一姓名吧？相比之下，我更喜欢“客”字，从《徐霞客游记》的开篇里，搬出一座天台山，客居在字里行间，或许我也可以反客为主，神游到苍茫的时间之外。
这天台山，是徐霞客的天台山吗？或许是的。一千名游客中，有一千座天台山，徐霞客只是其中的一座，却是一座风韵独具的天台山。
作 者 简 介
陈于晓，作品散见于《诗刊》《星星》《诗歌月刊》《散文诗》《散文诗世界》《长江文艺》《散文百家》《文学报》《光明日报》等，多篇作品入选年度选本，曾参加全国第十四届散文诗笔会，著有《路过》《水云间》《身动心远》《听夜或者听佛》等。