【摄影讲评】拍好星空必不可少的 5 大要点 第1615讲？
神秘、美丽的星空，能够很轻易地让有幸见到它的人沉迷其中，但要想用手中的镜头记录下这种美并不是件容易的事。你需要注意许多技术上的细节，否则很可能会因为这样那样的问题导致拍摄失败。
今天要为您讲解的就是一些用镜头” 追星 “的关键性技术要点，对星空有兴趣的童鞋们千万别错过！
1. 拍摄器材
随着数码科技的发展和器材性能的显著提升，星空摄影的门槛已经大幅降低，用普通单反（或无反）加上三脚架和广角镜头，就能拍出不错的作品；但如果你对作品质量有较高的要求，还是需要有针对性地准备一些器材。
相机：你需要一台高感抑噪能力出色、宽容度高、像素高的全画幅相机。
镜头：星空摄影的镜头多为广角（35 毫米以下）和标准焦段（35 毫米、50 毫米、85 毫米）的大光圈（大于 F 2.8）镜头。
广角镜头通常是单张拍摄的首选，因为它能够囊括进更多、更广的星空，同时也让地景更有视觉冲击力；但越广的镜头意味着星空细节越少，越不精细，同时超广角带来的镜头畸变，还会为照片拼接带来麻烦。
标准焦段镜头会带来更加丰富细腻的细节，畸变也很小，但由于视场较小，一般需要拼接或配合赤道仪使用，随之而来的是巨大的前后期工作量。
三脚架：星空拍摄的曝光时间一般长达 20～30 秒，若使用赤道仪甚至会达到几分钟；另外，适合拍星空地点一般在山上，往往风很大。所以三脚架的稳定性变得尤为重要。
兼顾便携性进行考虑，最佳的选择就是碳纤维脚架。它便携性好，重量轻，耐用度高，还有不错的稳定性，唯一的缺点就是价格较贵。
其它辅助器材：头灯、强光手电、赤道仪、指星笔、除雾带、柔焦镜、硬币、L 型快装板、电池、充电宝及防寒防风衣物这些装备更能让你在星野拍摄中游刃有余，可以搭配选购。
2. 时间地点
星空摄影讲究天时地利，一张成功的星空照片需要摄影师根据不同季节、月相及天气提前选择拍摄时间和地点。
在选择拍摄地点时要注意，再灿烂的星空也会被城市灯光掩盖，应尽量避免光污染的干扰。根据城市的规模和地势，要么爬高，要么远离。大家可以用浏览器搜索光污染地图，找到自己周边足够暗的拍摄地点。
除了地面人造灯光，月光也是一个重要影响因素。古人（比如说曹操）都知道，“月明星稀”，月亮的光芒会把星光掩盖，如果你要拍星空最好避开月亮。
新月当天的夜空漆黑一片，星星明显非常适合拍摄；新月前后几天，月亮光芒暗淡，对星空影响较小，还能给地景补光，也适合拍摄；而上弦月左右几天的月光就比较强了，对星空拍摄影响很大，不过月亮也会升落，上弦月这几天的月亮会在半夜落下，因此后半夜到黎明前也是星空拍摄的良时；满月当天和前后几天，月亮基本整晚都悬在空中，受月光影响只能拍到很少的亮星。
由于地球的自转和公转，在不同季节、不同时间银河的位置也会不一样。
对于北半球来说，上半年可以拍到夏季银河，下半年可以拍到冬季银河，而如果想要拍摄银河拱的话则需要在夏季的前半夜和冬季的后半夜。
另外，1 月的象限仪流星雨、8 月的英仙座流星雨和 12 月的双子座流星雨都是不错的拍摄题材，大家不妨多学习和积累一些天文知识。
3. 辅助 app
我们如何才能找到合适的天气、月相、季节及银河的方向呢？一些手机 App 可以帮助我们。
星空模拟：StarWalk2 是一款非常强大的星空摄影辅助软件，它可以根据方位在任何时间任何地点模拟太阳、月亮、银河等天体的升落情况。
天气预测：MeteoEarth、Windy、Meteoblue 是三款常用的预测天气及云图的软件。它们可以展现未来一周内全球任意地点的气压、风向、降水、云量等天气要素，从而帮助我们确定未来几天是否适合拍星。
这几款 app 有个共同的问题：要想真正看懂它蕴含的大量相关信息，你可能需要恶补一下相关的气象学基本常识。
摄影计划：PlanIt 是一款极为强大的制定拍摄计划的手机 app，它涵盖了著名 TPE（The Photographer’s Ephemeris）、Stellarium 的常用星历软件。
除了包括银河位置、星星位置和星轨模拟、曝光和 ND 滤镜计算、光度计、景深计算、光线角度、阴影长度，延时摄影模拟，彩虹位置预测，以及潮水高度预测和搜索等风光摄影师常用的功能外，它还提供了一个类似取景窗一般的画面，可以直观地看到某时某地太阳，月亮或银河在画面中的位置，以及它们和地面景物之间的关系。
4. 前期准备
准备好设备并做好拍摄计划后，在前往拍摄点之前，一定要再次检查相机电池、备用电池、充电宝是否充满；储存卡是否清空并插入了相机；快门线是否正常；相机是否装好了快装板；是否携带了手电筒、头灯和补光的器材；是否带够了御寒衣物和食品；镜头及相机 COMS 是否有污点等。如果自驾出行，还应仔细检查车况油量，并根据路况带好随车工具。
对于踩点工作，我们可在白天光线充足的时候寻找合适的前景，结合 StarWalk2 模拟的银河方位来提前构图，做到心中有数。很多地方到了晚上会和你的想象有很大差别，如果等到天黑才去，不仅可能找不到合适的前景，还会因为对地形不熟带来一些危险，需格外注意。
5. 设置参数
最好把对焦模式调成手动，关闭防抖功能、长曝光降噪和高 ISO 降噪功能，将存储格式设置为 RAW 格式，然后将镜头对焦环转到无穷远附近。打开相机实时取景，对着一颗亮星放大对焦，转动对焦环直到星点变得最小最实为止。
由于地球自转，星星也在相对地球运动，所以如果曝光时间过长会造成星星 “拖线”——这正是拍摄星轨需要的，但拍星空和银河却需要避免。
除非配合赤道仪使用，否则你不能把曝光时间设得太长。有一个判断曝光时间的参考标准就是 “500 法则”：最长的曝光时间=500 /镜头等效焦距。
比如说，你使用的是 14mm 镜头，那么只要曝光时间小于 500/14=35.7 秒，就不会出现拖尾现象。
在感光度方面，你可以从 ISO 3200 开始试拍，根据照片上有没有明显噪点来调整感光度，找到 “没噪点的前提下最高的感光度数值 “，并使用这个数值进行拍摄。
什么是影调？
黑白感光材料记录的是黑、白、灰影像，表现影调对比是黑白摄影的重要特征。
影调有两个含义：
一是指被摄体表面的不同亮度在黑白感光材料上所形成的阶调层次黑、白、灰以及处于这三个主要等级之间的过渡层次。
二是指整个画面的调子。黑白照片讲究影调，幅作品若影调难看，就谈不上艺术性。依照调子的不同，摄影作品主要分为三个类型，即高调、低调、中间调。
黑白摄影讲究影调，彩色摄影强调色调，影调与色调都是为了表现摄影艺术的画面。
什么是高调？
在黑白摄影作品中，高调的作品是以白到浅灰的影调层次占了画面的绝大部分，加上少量的深黑影调。
高调作品给人以明朗、纯洁、轻快的感觉，但随着主题内容和环境变化，也会产生惨淡、空虚、悲哀的感觉。
什么是低调？
低调作品以深灰至黑的影调层次占了画面的绝大部分，少量的白色起着影调反差作用。
低调作品形成凝重、庄严和刚毅的感觉，但在另一种环境下，它又会给人以黑暗、阴森、恐惧之感。
什么是中间调？
中间调作品以灰调为主，处于高调和低调之间，反差小，层次丰富，影像以白至浅灰、深灰至黑的影调层次构成。
中间调画面可分为两类：
一类强调反差，画面上以黑白为主，去掉灰色的表现，给人以强烈的视觉印象；
另一类注重灰色的表现，黑、白、灰各影调层次都能很好地反映，给人的印象是层次丰富，质感细腻。中间调作品是摄影中最常见的一种影调画面。
什么是色调呢？
彩色感光材料记录的是五颜六色，表现色彩之间的色调对比是其重要特征。色调，主要是指彩色摄影中画面色彩的基调，是由色彩的明暗和色别所组成。
在画面上起着主要作用，或在量上占有相当比重的色彩称为主色调。根据色相的不同，色彩有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫；因饱和度不同，每种色彩会产生多种灰度不同的色彩，它们构成了彩色摄影作品丰富的色调。
就彩色摄影而言，不讲究色调运用的彩色照片称不上好照片，摄影者根据拍摄的内容确定画面的基调，色彩在画面上的作用。
不仅是再现自然，更重要的是表现自然通过色彩的选择、控制和运用达到良好的艺术效果。
1）不要使用中柱
这是给定的，发现摄影师在大风天下最可预防的错误之一是继续使用三脚架上的中柱。
即使在正常条件下，你也需要谨慎使用中柱，尤其是在便宜的三脚架上。它们为您的设置增加了一个弱点，并且非常容易受到周围环境的振动的影响。
并不是说它们永远都不会 有用-尤其是当您需要将三脚架升至一定高度时-但如果您在风中拍摄，它们会严重损害您的清晰度。尽可能降低中心柱。
2）放下三脚架
假设你的构图允许，只需将脚架放下一20—40厘米，你就会看到不可思议的改进。即使在微风中，使用重型碳纤维三脚架，当在三脚架的整个高度上使用150mm或更大的焦距时，你也会经常发现次优的清晰度。
据所知，仅折叠每条腿的单个部分就可以将模糊的强度降低近一半。在狂风中，这是恢复设置的最佳清晰度的最佳方法之一。
另一个重要说明：当你折叠三脚架部分之一时，它应该是 最薄的部分。脚架部分较薄，更容易产生振动，因此没有理由将其最后打开。
3）减少振动
尽管常识说避免在三脚架上使用减震技术，但在这种情况下该建议绝对不适用。
减震（也称为光学稳定或振动补偿）在减少风中模糊照片方面做得非常好。
大风天并且使用三脚架时，请开启减震功能。即使你不认为风会削弱照片的清晰度，还是值得的。
4）不要从三脚架上挂袋
遇到这种天气，大多数的摄影师的建议都是：在大风天把三脚架上的袋子挂起来。一些三脚架制造商甚至在顶部包括一个挂钩，以简化此操作。
这也完全没有帮助。实际上，如果刮风的程度足以引起三脚架剧烈振动，那么刮风的程度也足以使你的包摇摆并降低照片的 清晰度。除非你的三脚架实际上有被吹倒的危险，否则将你的行李挂在钩子上是没有好处的。
再说一次，但是，如果风很大，你的三脚架有可能被吹倒，不要尝试在极端的条件下拍摄，而且我认为大多数人都不会这样做吧？
总体而言，除了最差的的情况外，请保持三脚架原样。增添背包似乎会有所帮助，但几乎弊大于利。
5）不要抓住三脚架来稳定它
同样，不要抓住三脚架以稳定其振动。你只需要添加更大的路线抖动即可使照片更加模糊。
幸运的是，多数摄影师都不会这样做，但是仍然偶尔会发生这种情况。除非是在水中拍摄，否则不担心三脚架会翻倒，否则没有理由在拍照时握住它（即使那样，握住手通常还是更好的选择）。以防三脚架滑落几厘米，但在曝光过程中未真正接触到它）。
三脚架（尤其是高端三角架）是加工良好的工具，其唯一性能就是保持稳定。相比之下，我们的摄影师甚至一秒钟都无法完美地握住我们的手。
6）拍摄大量照片
一般人们在拍照时都会快速拍照，但是风景摄影应该是一个更慢，更仔细的过程。但是，如果你在多风的情况下拍照，这是个很好的技巧。
对于通常需要拍摄的每个帧，请捕获五个或六个。如果要创建全景或HDR，请在更改构图或相机设置之前一次拍摄几张。这是“连续高”模式可用于风景摄影的少数情况之一。
这是因为就我们而言，风是随机的。无法预测何时微风中照片会变得清晰或模糊，而最大程度地减少损坏的最佳方法是捕获尽可能多的样本。不，这不能保证您会获得出色的结果，但这是最大化赔率的好方法。
7）使用更快的快门速度
虽然提高风景摄影的ISO令人难受 ，但如果在完成上述所有步骤后仍然得到模糊的照片，则可能有必要。您最后的选择是使用更快的快门速度，这可能会需要比通常所需的更高的ISO。
尽管如此，还是值得的。在ISO 400和1/20秒下拍摄清晰照片比在ISO 100和1/5秒下拍摄模糊照片要好得多。相机震动造成的模糊远比高ISO带来的额外颗粒感更差；绝对值得进行权衡。
理想情况下，你不必做出这样的折衷，但重要的是要知道，对于特别强的风，你仍然可以使用此选项。
为了使前景中的花朵像远处的山一样锐利，需要使用f / 16的光圈，这意味着我们的快门速度必须为1/15秒才能获得正确的曝光。但是，由于风的影响，照片在该设置下模糊。因此，将ISO提升至400，并使用1/60的快门速度。
尼康D810 + 70-200mm f / 4 @ 110mm，ISO 400，1/60，f / 16.0
8）结论
在有风的条件下，永远无法保证能拍出完美的照片，但是当然可以采取一些措施来提高机会。
首先，降低三脚架的中心柱并将其折叠到尽可能低的位置。如果你的构图要求相机的高度一定，请首先折叠最细的腿部分以最大程度地减少振动。
然后，如果你的镜头或相机允许，请开启减震功能。
另外，除非你担心三脚架会掉落，否则请勿在中央挂钩上悬挂任何东西，或在拍照时用手握住三脚架。大多数情况下，您会增加振动，或者充其量不会以任何有意义的方式影响照片。
最后，为了最大程度地获得清晰照片的机会，请为每个构图前拍摄几张图像，然后再选择最清晰的图像。对于大多数风景摄影来说，这种思维方式都是令人厌恶的，但是，在特别有风的情况下，它可能是你的最佳选择。而且，如果其他所有方法均失败，则可以随时提高ISO并使用更快的快门速度。
一、我开机了屏幕为什么是黑的？
（1）看看是不是，没有取下镜头盖，这个估计概率比较小吧，但是还是有的！！
（2）检查是不是取景器取景，调节成屏幕取景即可。
TIPS：切换取景是“相机标识”或DIPS这两个键。
二、我拍摄的照片怎么是模糊的？
（1）没有半按快门对焦，拍照前一定要按下对焦。
（2）用了错误的对焦模式，拍运动的物体用了单次对焦。
（3）手抖/快门时间太长，手持拍摄低于安全快门。
总结：如果是快门时间太长或者手抖，可以通过利用三脚架避免照片模糊。
或者你可以调整快门速度，一般运动物体快门速度在1/250s左右，就不会拍摄糊了！
三、为什么拍不出虚化的效果？
（1）镜头靠近要拍的主体
（2）让拍照的物体离背景远一些
（3）用大光圈或者长焦端拍摄
总结：比如你用的是18-200mm的镜头拍照，可以用200端，虚化效果会很高，新手小白可以试试。
四、为什么半按快门不能对焦？
检查镜头是自动对焦还是手动对焦，MF是手动对焦。
如果快门按不动，检查镜头是不是没装好。
在黑暗的地方拍照，容易对不上焦。
总结：在弱光下拍照，可以借助对焦辅助对焦或者手电筒照片对焦。
五、新手用什么模式能拍好看的照片？
光圈优先模式：拍摄人像，花卉或者特写的使用
快门优先模式：拍摄运动的物体，抓拍使用。
总结：新手还可以用自动模式，不用设置参数吗，可以快速上手拍照，但是有一定的局限性。
图片来源于网络
#1 –选择高光区域
使用 Photoshop 进行后期处理的时候，你可以选择照片中的高光部分（明亮的像素点）作为选区。选择照片中高光区域最简单的方法是使用快捷键 Mac OS 操作系统 Command+Option+2 ( Windows 操作系统: Ctrl+Alt+2)。
如果不记得键盘快捷键，也可以通过按 Cmd / Ctrl 并单击通道面板中的 RGB 缩略图来加载亮度。
确认选区之后，可以创建一个调整图层将选区应用于图层蒙版。
调整图层只针对画面中的明亮像素进行调整。在调整之后，你会发现只有高光像素发生改变，暗部像素没有受到影响。
你也可以通过反转来选择暗部像素。只需要选择图层，点击属性面板中的反转。
现在再进行调整的话，可以发现只有暗部元素发生改变。
#2 – 修复画笔工具模式 – 增亮和减暗
一种快速高效地从脸上去除皱纹、瑕疵以及污点的方法是使用污点修复画笔工具和内容感知。
首先，仔细观察想要消除的瑕疵、皱纹或其他污点，是比肤色还暗吗？还是比肤色亮？
在案例照片中，皱纹比皮肤更黑。这意味着你需要“增亮”这些皱纹。
选择污点修复工具后，在选项栏中选择内容识别，然后在下拉菜单选择增亮。
然后开始使用笔刷在皱纹涂抹，然后进行移除。同时不会丢失高光中的必要细节。污点修复工具只针对暗部像素中的皱纹部分进行操作。
如果污点比皮肤更亮，比如嘴唇上面的高光褶皱。就在下拉菜单中选择减暗，对污点进行清除。
想了解更多关于污点修复工具：
#3 – 在两个窗口中打开同一张照片
在Photoshop中，可以在两个窗口打开相同的图像，并将其并排放置方便同时处理细节和整体图像。
操作步骤如下：首先选择窗口>排列，“文档名称的新窗口”。然后转到窗口>排列>向上竖直，以将两个选项卡并排放置。然后可以选择放大一个窗口，并缩小另一个窗口。
看到这里，可能会有很多摄影师误解这是两个不同的文件，其实不然。这种方法的妙处在于，当你处理其中一张时，也会同时作用在另外一张上，方便随时观看调整后期对照片整体所产生的影响。
#4 – 使用色彩范围进行选区
在后期修图过程中，针对特别难调整的区域进行选择，使用“色彩范围”命令，根据取样的颜色，可以更加准确而且快速地选择色彩范围，而且还可以对选择的色彩范围进行任意调整。
然后进入选项>颜色范围，然后就会发现颜色范围现在只针对所选区域。
要牢记的是，绝对不可以选择她所倚靠的手或栏杆，因为栏杆上的肤色和颜料与所选择的红色非常相似。
但是我们可以使用套索工具快速取消选择这些区域，只保留选中衬衫上的红色。
创建选区后，您可以创建一个色调和饱和度调整图层，该图层将只针对衬衫上的红色，然后使用色调滑块来更改衬衫的颜色。
#5 – 使用Lab色彩模式
大多数情况下，我们在 Photoshop 中使用更多的是 RGB 格式或 CMYK 格式。但除了这两者，还有另一种颜色模式可以在某些情况下使用，在图像>模式> Lab 颜色，可以将照片的颜色模式修为 Lab 模式。
Lab 颜色模式有三个通道：L，A和B.
“L”通道包含图像的细节 – 亮度值。
“A”是绿色和洋红色之间的关系。这些颜色与Lightroom和Camera Raw中的色偏功能相同。
“B”是蓝色和黄色之间的关系。这些颜色与Lightroom和Camera Raw中的色度滑块相同。
使用 Lab 颜色模式的一个最突出优点是可以将细节（光度）和颜色分开。这种分离可以在不影响细节的情况下使用颜色，反之亦然。
例如，可以通过复制图层来打开红色的图层，然后从通道面板中选择“A”，然后按Cmd / Ctrl + I反转通道。
请注意，图像的颜色已更改，但细节保持不变。
然后可以使用图层蒙版，将调整仅限于裙子。
使用 Lab 颜色模式的另一个好处是，可以对图像图像进行锐化而不影响照片的颜色。如果将任何锐化滤镜应用于亮度通道，则只会定位细节并保持颜色不变。
下面的示例图片使用了相同的锐化滤镜，适用于 Lab 颜色中的常规图像和亮度通道。为了便于演示，此处已经将锐化效果拉到极端效果，这样看结果更明显。
另外，Lab色彩模型的绝妙之处还在于它弥补了RGB色彩模型色彩分布不均的不足，因为RGB模型在蓝色到绿色之间的过渡色彩过多，而在绿色到红色之间又缺少黄色和其他色彩。
说句题外话，在使用锐化时，Photoshop并不会真正为图像添加细节。它通过在照片中添加对比度来创造更多细节的感觉。在这些极端的调整中你可以看到边缘的对比。
可以在这个视频中了解更多如何使用Photoshop对照片进行锐化：
需要注意的一个重要的事情是，Lab模式不能访问所有的调整图层。
如果您正在使用“调整图层”，并希望返回到RGB颜色模式，则必须将图像和“调整图层”放入智能对象中，然后进行转换。否则，Photoshop会提示删除调整图层或将图像合并。