如何看懂以文化式原型为基础的日文裁剪图-下
重要的原型对比和变化，
基本都在上篇讲过了，
这篇就单独讲袖子的部分。
依然，原型部分的链接先附上~~~
乍一看袖子图就没有原型的痕迹哈， 但并不是没用到原型， 只是因为袖子弧线的数据都较小， 就不太方便放对比图， 一般正常袖子还都是以原型为基础的。 首先看袖口部分， カフス就是袖口的意思，宽12，高5， 注意右侧是虚线， 就是说这个12*5只是袖口一圈围度的一半。 终于看到一个横向的双箭头线段了， 这个就表示袖口横着裁的。 然后说小图示，芯是粘合衬， 贴粘合衬的就是袖口， 注意图示表示的是袖口的处理方式， 是双层且要包裹住袖片的。 最后还有个字母a，和縫い止まり， 就是说要缝到这里为止， 那么是啥东西缝到这里呢？答：是a！ 注意看袖片上也有字母a，两个a位置是重合的。 再来看袖片图，和衬衫背面款式图对比看， 会发现款式图上有一个压了明线的对接缝， 而且这个缝的起点是在后片的切割处， 一般一片式的袖子都是只有一个接缝处的， 而且是在腋下， 那么这个衬衫的袖子是一片式么？ 答：不是，这是个两片式的袖子， 虽然看起来和一片式差不多。 区别就在于这个a和它旁边带箭头的线了~~~ 这条箭头线是要切开的， 实操的时候别忘记分两次裁哈， 两边都是要留缝份儿的， 可别裁个整体的袖片，再给剪开， 那就没缝份儿了…… 裁开，再原位缝上，就是为了美观！ 最后一个问题，箭头线的位置咋确定？ 两个数据是用来定位它的， 一个是7.5，是指起点a距离袖口左边缘， 一个是12.5，是指交叉与袖肥处的位置。 把看懂的部分去掉，看下图， 现在双箭头的线段有两个， 分别指袖子的两片，都是纵向裁剪， 最右侧有个袖丈ひ<3， 是说袖子的长度比实际袖长要小3左右， 为啥要小呢，因为下面还有个高5的袖口啊。 再来看袖口位置， 首先是袖山线向下延伸， 把袖口分为两部分，左14.5，右13.5， 中间有个双斜线4， 表示这里要打一个宽度为4的褶， 褶的朝向看小图示，倒向左侧。 下面来看AH的部分， 前AH-0.5，后AH-0.5， 分别指的是袖山左右两条直线的长度。 那么AH是个啥呢，翻译就是袖笼， 具体就是指前后片上袖位置曲线的长度， 实际数据需要实测。 下面是袖片上曲线的确定， 袖子前片方向的曲线是五个点来确定的， 分别是袖山的顶点， 直线四分之一处向右上做1.8垂直线段， 中点下移1， 四分之三处向左下做1.3垂直线段， 以及袖肥的右端点。 五个红点圆顺的连起来。 （这部分和袖原型差别不大，可以互相对比来看） 从另外的角度来解读， 比如1.8，也可以理解为 弧线距离直线的最远距离为1.8。 这里有个白色的三角号， 代表的是前AH-0.5这条线段的四分之一长。 袖子后片方向的曲线， 就会用到这个白色的三角号， 换一种描述方式，就是， 前半段是向左上凸，最远1.8， 后半段白色三角号+2的位置上， 改为向右下凹，最远0.5。 最后看看袖片上还剩下啥？ 16是袖山高，两侧的0.7是内弯的弧度， 袖子就全部搞定了~~~~ 最后再来回顾一下整体的裁剪图， 是不是图上的所有字母， 代号和数据都有了明确的指向性呢~~~ 至于具体要怎么把这个图变成自己的， 就还是强调了几次的那句话， 就是 要给自己做适合自己数据的原型纸样， 根据自己的纸样， 再按照上面分析的那些， 哪里是右移了，哪里下移了， 哪里延伸了，哪里加长了等等~~~~ 这样就很容易可以得到该款服饰 适合自己数据的图纸了~~~~