散文||妈妈烧鸡的回味

妈妈烧鸡的回味
前几天,陪几位从海上都市来的老同学回到了魂牵梦绕的故乡。真有一种说不出的亲切感。有人问,什么是故乡?一位名人说,故乡就是年轻时千方百计想要离开,而到年老时又千方百计想回去的地方。说得多好啊!每一次回故乡总有许多回味和感动。我的童年,我的欢乐和悲伤……这一次让我回味的却是一道熟悉的土菜。
因为我们远离故土,已经变成了一群城里人,故乡的兄弟格外的热情,接风的饭桌上也准备的格外丰盛。其中有一道“丝瓜烧小鸡"却勾起我久违的记忆:只见金黃的鸡块和碧绿的丝瓜相映成趣,让人食欲大增,甚至美得让人不忍下箸。——这是我们的风华年代,每一家的妈妈们最拿手,最熟练,最普通的烧法。
记得在上世纪六七十年代,每年春末夏初大多人家都会养一窝小鸡,大约二三十只,为家中增加了收入也增加了生气,更给馋嘴的我辈以希望。可是父母并舍不得动辄宰上一只。只有到节日或偶有贵亲朋上门,方能得点滋味。来客人了,会令人兴奋,但有的客人并不享受宰鸡的待遇。我焦急的等待父母的态度,一旦接到命令后,便会奋勇上前,在家前屋后把被追得跑不动的耷拉着翅膀的小公鸡一举擒拿。我有时还亲自操刀,让小鸡立马毙命。然后就以骨碌碌的小眼睛欣赏妈妈的手艺。妈妈将鸡剁成块,和好一碗面浆,打上几个鸡蛋搅勻,然后用筷子夹起鸡块在面盆里蘸一蘸,放到浇了一点油的锅里炕成金黄的块块,再用碧绿的丝瓜或橙黄的金针菜干烧上一锅。一大家吃得津津有味。在我的印象中妈妈往往只是喝点汤或加一个鸡头,看到大家吃得高兴,也有莫大的安慰与满足。
今天再吃这道菜,却吃不出当年的味道,吃到的却是些许心酸。这种吃法,就像盐城的肉圆都少不了糯米,它们都是饮食文化符号,是一定年代的烙印。
从我们小时候喜欢的“面和鸡"到如今孙辈们喜欢的“肯德基",其中也许能让人悟出点什么?

插图/网络
作者简介

弘诚,本名:沈成宏,1954年生,江苏滨海人,盐城市委党校教授。1982年2月毕业于南京师范学院中文系,先后从事中学语文教学6年,党校干部教育30年,笔耕不辍,著述较多。古典诗词的写作是其多年的业余爱好。曾任盐城市委党校新四军传统教育研究室首席专家,《铁军·纵横》杂志副主编兼编辑部主任等职。
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