散文||妈妈烧鸡的回味

妈妈烧鸡的回味

前几天，陪几位从海上都市来的老同学回到了魂牵梦绕的故乡。真有一种说不出的亲切感。有人问，什么是故乡？一位名人说，故乡就是年轻时千方百计想要离开，而到年老时又千方百计想回去的地方。说得多好啊！每一次回故乡总有许多回味和感动。我的童年，我的欢乐和悲伤……这一次让我回味的却是一道熟悉的土菜。

因为我们远离故土，已经变成了一群城里人，故乡的兄弟格外的热情，接风的饭桌上也准备的格外丰盛。其中有一道“丝瓜烧小鸡"却勾起我久违的记忆：只见金黃的鸡块和碧绿的丝瓜相映成趣，让人食欲大增，甚至美得让人不忍下箸。——这是我们的风华年代，每一家的妈妈们最拿手，最熟练，最普通的烧法。

记得在上世纪六七十年代，每年春末夏初大多人家都会养一窝小鸡，大约二三十只，为家中增加了收入也增加了生气，更给馋嘴的我辈以希望。可是父母并舍不得动辄宰上一只。只有到节日或偶有贵亲朋上门，方能得点滋味。来客人了，会令人兴奋，但有的客人并不享受宰鸡的待遇。我焦急的等待父母的态度，一旦接到命令后，便会奋勇上前，在家前屋后把被追得跑不动的耷拉着翅膀的小公鸡一举擒拿。我有时还亲自操刀，让小鸡立马毙命。然后就以骨碌碌的小眼睛欣赏妈妈的手艺。妈妈将鸡剁成块，和好一碗面浆，打上几个鸡蛋搅勻，然后用筷子夹起鸡块在面盆里蘸一蘸，放到浇了一点油的锅里炕成金黄的块块，再用碧绿的丝瓜或橙黄的金针菜干烧上一锅。一大家吃得津津有味。在我的印象中妈妈往往只是喝点汤或加一个鸡头，看到大家吃得高兴，也有莫大的安慰与满足。

今天再吃这道菜，却吃不出当年的味道，吃到的却是些许心酸。这种吃法，就像盐城的肉圆都少不了糯米，它们都是饮食文化符号，是一定年代的烙印。

从我们小时候喜欢的“面和鸡"到如今孙辈们喜欢的“肯德基"，其中也许能让人悟出点什么？

插图/网络

作者简介

弘诚，本名：沈成宏，1954年生，江苏滨海人，盐城市委党校教授。1982年2月毕业于南京师范学院中文系，先后从事中学语文教学6年，党校干部教育30年，笔耕不辍，著述较多。古典诗词的写作是其多年的业余爱好。曾任盐城市委党校新四军传统教育研究室首席专家，《铁军·纵横》杂志副主编兼编辑部主任等职。

用诗和远方，陪你一路成长

不忘初心，砥砺前行

冬歌文苑工作室

名誉顾问：戢觉佑 李品刚

文学顾问：周庆荣 王树宾 白锦刚

法律顾问：王   鹏

总编：琅    琅

副总：蔡泗明  倪宝元

编审：孟芹玲  孔秋莉  焦红玲

主编：石   瑛  赵春辉