在贵州的侗寨里，雕琢一场人世的梦……
肇兴是一种美，这种美剥去了一切言语的修辞，剥去了一切岁月的雕饰，一层层地直至只剩下一种轻。这时，便能像鹰一样展开双翼，俯瞰自己灵魂的宿地。
近年来，常往来于贵州，对黔地山水多有驻足。不过，隐匿于黔东南一角的肇兴，每次都因行程不便而失之交臂。前些日子，偶然在网上见到一个机票“盲盒”的活动，抱着游戏的心态买了一份，没想到打开“盲盒”就抽中了飞黎平的机票，与肇兴的久憾终于有了重圆……
人世风物情长
一夜奔波，清晨时抵黎平。到黎平后，我并没有匆匆赶往肇兴，而是先行至黎平老街，让心绪在岁月的抚动中触感人世的风物。临近老街时，前方忽然出现了一条绵延不断的野集。野集所卖物品丰杂繁复，大多是农家自产，或是自家养的鸡鸭鹅，或是在自家林子里采的水果。绿色自然，甘冽可口，仿佛顿让人行入了一曲乡野的牧歌。这时，耳畔间忽然响起了两个小贩的争吵，那清脆悦耳的侗语，我听来只是两只在碰撞的银饰。
来肇兴前，做了许多有关黎平老街的攻略。其中，最为人津津乐道者当数黎平切粉。于是，刚入黎平老街，我就在四野中心切寻切粉的踪影，可望断前路，目之所及只是一片茫茫无际，了无切粉沁来的快意。直至走出巷子，视野豁然开朗，一条绵长宽广的街道倏然打开了眼目，繁华气息缭绕其间，将耳畔往复的《映山红》沁入了时代的风骨。
这时，我的目光忽地落在了一旁的粉馆，里面飘来的一缕缕清香紧紧揪着我的鼻息。我心领神会的畅然疾行，行入粉馆，方寸的面积顿扑来层层的烟火气。几个木桌上积满了厚厚的油垢，老板正隐匿于玻璃挡板后忙的不亦乐乎，而在一旁墙上贴着一张红底黑字的硕大菜单。没有任何疑虑，“切粉”两字便如一道闪电勾去了我的心绪。
我连忙点了一碗，片刻后，未见其面的切粉便派出一股香味的先遣队紧紧缠绕我的鼻翼，开始了一场恣意的撩逗。随后，一碗切粉在老板粗犷的吆喝声中跃上了桌面，雪白的面条如一条条玉龙游弋于红色汤汁，让人不忍举箸。听老板说，切粉做工极为考究，需先将大米浸泡多时后再磨成浆，再舀浆、上笼。然后，米浆在柴火烧开的沸水中用旺火蒸熟，晾凉，最后再切成片状条形才可。此外，切粉不能干发，否则全失了鲜嫩的口感。
这所有味道全得益于黎平的一方水土，故而出了黎平便自此与切粉无缘。
寻找旅行的意义
我一直认为旅行的第一要义是慢。唯有慢，才能浸透当地文化与生活的风骨，才能让生而携来的杂念与偏见消泯殆尽。从而，真正做到像当地人一样去生活，而在肇兴，慢便是这里最为敏感的神经，最为柔软的触动。
肇兴，不是游人眼中那一排排清秀迷人的吊脚楼。那吊脚楼美的超俗，从不屑与人世争艳；肇兴，不是那一座座高耸颖异的鼓楼。那鼓楼直通云天，野心高兀，只有雄鹰才懂得它们被大地幽囚的孤苦；肇兴，更不是那细语潺潺的流水，风雨桥的幽诉。它只是一种轻，剥开肉体直抵灵魂，抚去喧哗重返自然之轻。那些轻，甚至只需一个眼神，一刹擦肩，一次平淡无奇的相遇。
到肇兴时已近傍晚。华灯初上，似有无数烈焰悬于吊脚楼间饕餮着一场黑夜的盛宴，又似有繁星在黯然昭示着侗族血脉的繁衍。住在一座临山的吊脚楼，楼下一条激流昼夜不息，在歌声中反复寻着梦的入口。
肇兴有一条主街，不长，很快便能行到终点的水泥桥。桥四周音乐酒吧环萦，每当夜色临近，四周争鸣的歌声瞬间就会将肇兴变成情愫的阵地。桥上有许多售卖水果蔬菜的小贩，我走近一位阿婆，她身前的竹篮里堆满了鲜黄的李子。见我来，她热情的给我扯开了袋口，我将李子一把把抓入，直至将袋子撑如鼓胀的气球。这时，阿婆拿起身旁那杆小秤，眯缝着眼，“两块多”，我心中一惊，讶异肇兴民风之淳朴。于是，赶紧掏出三块钱来递给阿婆，没想到她却死活不收，连忙又抓了一大把李子放入袋中才笑着将钱接过。
近年来，我虽在各地目观过不少建筑，其中有张扬，有婉约，有奢华，有简易，但唯独那侗族鼓楼以其桀骜的野性与婉约的俊美，内外相扣，深得我心。鼓楼以杉木为材，不用一钉一铆，全以榫槽衔接。最上面是别致的楼顶，饰有象征吉祥的宝葫芦、千年鹤等，檐角曲翘，一眼望去，如银针般一字排开。其间还有各色画彩与雕塑连环镶嵌，如一幅光彩照人的侗族史诗长卷。不过，拨开华丽之表，鼓楼最重要的还是扮演侗族人社交与生活的场所，人们在鼓楼下或下棋，或闲聊，或发呆，不觉间已相连了世代承系的血脉。
在炊烟中沉醉
行至石板街尽头，视野大开。心绪在升腾间瞬间被裹于一片广袤的梯田，宛如从喧嚣的摇滚乐现场跨入了静默的旷野。梯田禾苗青葱，山脊被横切成了一片片薄薄的翡翠，远望去又似排浪在激涌连连。向纵横交错的田埂间行去，不时会有狗和侗族妇女迎面，截断静默无垠的锁链。
劳作于梯田的侗民头颅低沉，每当风撩起禾苗，就好似有一只只黑色蜻蜓在飞舞。炊烟远跳，夜幕渐浓，我宛如行在一段没有规律，暗自生长的夜曲中导演着万物。
从田埂间返程，披着星斗与还没在晚霞炙烤下冷却的夜幕。此时的肇兴灯火通透，迷人眼目，一时间竟不知从何处行去，音乐酒吧里越发激烈的歌声在不停煽动着荷尔蒙，争抢游人浮动的心绪，我却不觉间已饥肠辘辘，被眼前两个卖糯米饭的侗族阿姨掠去了脚步。
枕入吊脚楼，万物屏住呼吸，听溪流用不夜的歌喉为肇兴造出一座梦的国度。神游一夜后，醒来只觉清爽沁心，似乎生活所有的憧憬与渴盼都早已在心中暗自生长，只为此刻与肇兴琴瑟和鸣。
肇兴不大，一个傍晚就能逛完，昨日忽见有直达堂安侗寨的汽车，便暗自在心中做好了第二日的盘算。听网上言，堂安比肇兴的侗族之风更为淳朴浓厚。于是，第二日吃过饭，便立马心驰神往的奔赴车站买票，肇兴至堂安一个小时一班，来时因淡季无人，所以整辆车顿成了我的专列。
下车后，一片辽远宽广的梯田浮入眼帘，在光晕下扭动着纤细的曲线。司机给我指了条去看梯田的路，我却迷迷糊糊的走错了方向，纠错时已蹒跚了一个多小时，再折返至堂安已是下午的光景。
与时光重逢
初见堂安，远方的吊脚楼如一丛烧的正旺的青色火苗，又似将我变成一只甲虫，召唤我在碧波间抖开翅膀。苍穹撑着蓝色巨伞，将一切张牙舞爪的光鲜阻隔于这座世外桃源之外，而我试图大肆盗取陶渊明的华章，为堂安造一座精神殿堂。堂安鼓楼与肇兴无异，不过样貌比肇兴鼓楼多了一丝柔媚，少了一层锐气。许多老人闲坐其下，凹陷的眼眶有岁月深深凿过的痕印。
堂安鼓楼前有一方池塘，里面养着数量众多的鲤鱼。不过，侗族人多将鲤鱼养于梯田，让鲤鱼食稻穗长大，等谷粒金黄丰收时，鱼儿也被稻子喂的丰硕肥嫰，便可顺势在收割完稻子后开始一场捉鱼的狂欢，而且稻花鱼因食稻穗甘露长大，肉儿里也多了一丝回味与鲜甜。不过稻花鱼颇贵，一般人恐怕是难舍银子一饱口福。
渐渐地，落日不断垂下眸子。吃饱饮足后，我继续向远方行步。鼓楼之上有一处泉眼，汩汩不断地的淌着清泉，其上放着一个铁瓢，谁渴了便可直接取用那铁瓢痛饮，毫无膈应。而泉眼之上，供奉着一座铁门幽闭的神龛，对于侗寨人的信仰我不甚了解，也不曾有过更多寻问。
在这山岭间，万物即是灵魂最好的指引。
编织人世的梦
穿针走线似的游走于密布的侗寨，过一道木门后万物豁然醒目。
曲折的山路开始在这时跳跃出孩童们的笑语。极目远眺，只见放学的孩子正三三两两从山下往山上的侗寨踱步。
越近时，孩子们的笑语越发清朗明晰，只见一个个皮肤黝黑，面带羞涩的学生向我迎面行来。他们见我后不时发出好奇的观望与寻问，这是他们天性中最为柔软纯净的部分，也唯有天性才能让人感到最为久远的心宁。
我的猜臆没错，不远处即有一座小学，刚刚上山的便是从这所学校放学四散的学生。学校仅两层，粉刷着一层铜黄的复古色，白墙上民族团结四个大字尤为显目。一群孩子正在教学楼前的篮球场上玩闹嬉戏。
我走出校门，匾额上回首可见的“城格小学”格外醒目。仿佛是四个棱角分明的精灵，正幽幽地告知我隐匿于此的长梦。我常常幻想着自己要是会飞该多好，那时我一定要盘旋于碧空，像造物主一样俯瞰这侗寨的人世。