西行漫记 Day 4 ——从凉州到甘州

数过门而不入的鸠摩罗什寺

鸠摩罗什寺今天依然没有对外开放，我也算得上是数过其门而不入了。昨天上午在雨中，我骑个车溜到了寺院一侧的小路，隔着铁栏杆拍下了鸠摩罗什舌舍利塔。

这座舍利塔高耸入云，是院墙藩篱所遮挡不住的，正如鸠摩罗什的贡献，是历史的灰尘所遮盖不住的。

我不是佛门弟子，也不是信众，我只是一个后来人。

武威市博物馆

参观了甘肃第二大博物馆——武威市博物馆，由于疫情原因，部分展厅停止开放。在参观的过程中，进一步了解了武威的前世今生。

我参观完开放的两个展馆之后，在疑问是否还有其他展馆开放。工作人员小姐姐大概以为我在找厕所，走过来贴心询问，我告诉了她我的疑问。当知道我是从北京来的，她略表遗憾，表欢迎我下次再来。

这些与不同时期古人相伴的器物，在一定程度上为我们还原了古人的生活场景。它们是历史的见证，是时光的沉淀。

这世上一定有比生命更持久的东西。

揭开西夏文的面纱——武威西夏博物馆

继昨日遭遇“闭门羹”之后，今天终于有机会进入武威西夏博物馆参观。

在这里可以了解西夏国的前世今生，了解西夏文字的神奇奥妙。下图是李元昊称帝时写给宋仁宗的表书，读起来甚是有趣。最近刚完结的热播剧《清平乐》也涉及了一点元昊称帝的往事。

西夏文字的发现和破解，让人感到十分震撼。我看到西夏碑文的破解版译文中还有一些用方框留白，大概是因为石碑上这些文字脱落了，难以辨识，又或者还有一些文字并未被我们完全解意。

在回青旅的路上，参观了李铭汉故居。李铭汉（1809—1891）清朝道光年间著名学者。平生以教书为业，先后主讲凉州雍凉书院、甘州甘泉书院，致力经学研究。

至此，武威之行画上了一个句号。感谢在这座城市所经历的一切。

张国臂掖，以通西域

这是我在张掖住的青旅，每晚不到三十块钱，说实话这里的条件比我想象中要好太多了。这是我在武威住的那家青旅的老板推荐给我的。

这个青旅不仅价格低廉，而且很干净，布置得很有情调。从墙上的留言和涂鸦来看，定有不少人跟我有同感。

西方的年轻人喜欢住青旅，因为不但可以节省旅行费用，还可以和其他人分享故事。这也是我一直很喜欢住青旅的原因。

这次西北之行，每到一处，我都一直在住青旅。但由于受疫情影响，而且这条线的旺季还没有到来，我基本上都是一个人住一间房。这次也不例外，我独自入住了一间房，虽然很舒适，但缺少了听故事的机会。

到了晚上时，又入住了一个男生。他从广东而来，从广东一路向北，已经旅行了将近一个月。他的上一站是景泰，甘肃之后的下一站是西藏。当我跟他闲聊旅行的目的时，他说自己只对5A景区感兴趣，对其他的景点没有想去的冲动。这一点跟我颇为不同，我更喜欢深度游，对一座城市寻根问底，从陌生变为熟悉。

是的，对于旅行，每个人可能有着不同的理解，抱有不同的态度。借用一条墙上的留言：“读万卷书，行万里路，只为寻找自己的灵魂。”这句话写在我所住房间外面的墙上，跟我此时的心态十分契合。

我想这就是缘分吧；毕竟这世上孤独的灵魂又不止一个，而两个孤独灵魂相遇的方式往往令人意想不到。

住的青旅离甘州市场很近，过去饱餐了一顿。炸串的味道，让我想起了大学时和好友们一起一边吃东校门口的炸串、一边喝扎啤的畅快时光。那时，我们都青春年少；那时，我们有大把的时光，可以海阔天空地吹牛，而不必落泪。

帅哥说，十年之后，不知道我们还能不能再聚集到学校，吃一次炸串，喝几杯扎啤。他觉得很难，态度并不乐观。是啊，每个人都越来越多地在生活的泥淖里捉襟见肘，被各种琐事缠绕身心，哪有那么容易说聚就聚呢？

在甘州市场吃到了堪称历来最佳系列的油泼面，秒杀北京众多被我拔草过的油泼面，也比在西安吃到的油泼面还略胜一筹。嗯，这里毕竟是大西北，my respect！

一见到钟鼓楼，张掖就成了甘州。张掖鼓楼的架势与西安很像，颇有一脉同源的意味。全国有很多城市都有钟鼓楼的，它们似乎也成了一种历史底蕴的见证。

城市，在晨钟暮鼓中感受时间的流淌，被历史的车轮碾轧。

这几日着实走了不少路，腿酸脚痛，我知道我脚上穿的鞋也成了帮凶。

于是，斥巨资买了一双趁脚的鞋子和一顶看起来还凑合的帽子。毕竟，河西走廊上的跋涉，夏季烈日的灼晒，至了这里才算真正开始。

希望它们能够带给我舒适和好运，陪伴着我继续只身西北，丈量河西。