八个问题,多看几遍,原来葡萄着色是这样的

问题一:如何理解葡萄着色?

葡萄着色就像买房,想全款购买大房子(高产)真的不容易,大多数需要按揭;春天和夏天积累的营养物质就是首付,首付越多还房贷的压力就越小;还房贷赚钱少了肯定不行,但秋天的温度和光照都不断下降,所以要保持吸收量必须有新根新叶取代疲惫的老根老叶。

问题二:着色剂什么时候喷?

着色剂分两大类,原理和使用节点各不相同:

乙烯利类:原理是把存下的钱借给果穗花,也就是说原来枝条,叶片,包括果粒内存储的营养物质,更多的供应果穗。

由于喷施乙烯利后,枝条和叶片也一样会成熟和老化,所以营养吸收,转化和运输的能力都会下降,也就是赚钱会少,所以首付必须要多,一般最高温度不超过25度,着色1/3左右的时候开始喷施,着色很快。

连续喷施两遍后负载量合理的就可以采摘销售了,负载过大的再喷也没什么效果,因为叶片和枝条也没钱了。外在的表现是,靠近果穗的叶片会发黄,衰退,果穗颜色上不透。

如果遇到高温,靠近果穗的叶片最先出现失水,日烧,甚至干枯。

营养着色类:原理是把挣的钱多给果穗花,这就更加依赖根系、枝条和叶片的功能,成熟的新叶新根显然更值得信赖,土壤的营养水平很重要。

喷施营养着色剂后,叶片和枝条依然有存款,而且大多数叶片赚钱不会减少,如果着色前留的新叶已经成熟,赚钱还会多。由于还贷能力很强,所以首付少点也能如期还完贷款,一般果穗零星见色,并有温差的时候开始喷施。

连喷两遍后负载量合理的也可以采摘销售了,负载过大的可以喷施乙烯利强化着色,因为枝条和叶片还很富裕。

如果遇到高温上部没有完全老熟的叶片会萎缩。

问题三:着色期什么肥更好?

肥料没有最好,只有是否合适,着色期容不得犯错误,所以施肥要根据土壤特点和温度决定。这个问题我们分三个层次解答:

1.土壤营养水平是决定性因素,有机质,酸碱度,都是很重要的指标,一般酸性的土壤更多些,所以着色期我们要补充矿化腐殖酸、小分子腐殖酸等弱碱性的有机质。还要在膨大结束后开沟施高含量的钾肥可以提升土壤营养水平。

2.新生根的吸收能力远好于老根系,所以开沟施有机肥,提前养好根系很重要。

3.着色期弱碱性的碳酸钾,三聚磷酸钾表现好于常规的钾肥。晚熟品种最好在着色早期冲施磷酸二氢钾促进花芽发育和枝条老熟,提升土壤营养水平。

问题四:绿枝着色到底好不好?如何操作?

绿枝着色很好,粗壮的绿枝能让枝条保持良好的运输能力,一旦枝条发红,老熟,木质化,运输能力就会下降,营养的“跑冒滴漏”就会增加。

但绿枝着色并不适合所有的品种,我们必须为花芽发育和枝条的木质化留足时间,让花芽和枝条能安全越冬。这个过程在光照和温度都一天不如一天的晚秋至少需要20天。所以秋分前能完全采收结束的,我们提倡绿枝着色,如果不能就踏踏实实的先老熟枝条再着色吧。

绿枝着色很简单,晚上架促进穗下部分粗枝大叶,然后整个生长季不用高钾肥,即便膨果期钾含量也降低到20--30,当颜色一半左右的时候,再上高钾肥,但要控氮。

红枝着色则要在着色前冲施磷酸二氢钾,发育花芽,老熟枝条,然后等待温差,踏踏实实着色。

问题五:早熟品种和晚熟品种着色管理有什么区别?

早熟品种着色期温度和光照都没问题,所以最好绿枝着色,乙烯利着色,技术流程上面有。如果想要提高品质,可以在膨果10--15天后叶片喷施稀土+硫酸钾,到着色前喷三遍。

晚熟品种则要看晚到什么程度,青岛地区按照秋分来算,其他地区按照下霜前一个月来算。技术细节参照问题四。

问题五:摘叶着色好不好?

十年以前我们也经常用这样的方法着色,摘叶后透光通风,上色确实快,但弊端也很多,上好色的颜色老,色不正;大多数上不好色,或者夹心(内堂青粒);摘叶部分容易鼓芽;不鼓芽的花芽也不壮实。

我们辛辛苦苦打药保叶大半年,不是为了着色的时候摘掉,而是为了着色的时候好用,叶片是厨师,把根系吸收的营养加工成果粒能吸收的有机营养,到了着色时葡萄依然需要营养,所以不到万不得已不摘叶。

有人说老叶片纯消耗不干活,这不对,老人在家就算不挣钱也能看门甚至带孩子,我们刻意的培养果穗周围的粗枝大叶,关键时刻这可是保命钱。

问题六:着色期怎么浇水?

葡萄生长离不开水,着色期也不例外,分这几种情况吧:

1.夏天高温期着色的促早栽培,着色期主要是防裂果,所以即不能水大又不能干透了再浇,所以我们充分利用深层土壤的调控能力,着色前锄地逼根系下扎,这样有助于防裂。

2.在早秋着色的品种不存在地温问题,即便根系上浮也问题不大,还是要提醒一下,遇到高温可以简单覆盖根系,避免根系在高温下休眠,供不起叶片的水分消耗引起失水干枯。

3.晚秋着色的品种地温天天下降,所以最好提前让根系周围的土壤松散,存水多,这样可以减少浇水次数,延缓地温下降,同时保证土壤湿度。

必须提前锄地逼根系下扎,必要时浇水后地面撒施黑色物质,多吸收太阳能,迅速提升地温,然后划锄保墒。

问题七:连续下雨会影响着色剂效果吗?

连阴天没有光照,无法进行光合作用,我们可以理解成没法赚钱只能花老本,这样就容易理解了。

乙烯利的着色原理是把存下的钱借给果穗花,也就是说原来枝条,叶片,包括果粒内存储的营养物质,更多的供应果穗,连续阴天无法制造养分,并不妨碍叶片和枝条把存的钱借给果穗花。

营养着色的原理是把挣的钱借给果穗花,没有光照就等于没法挣钱,所以着色效果必然打折扣。

连续下雨地面积水,影响地温也影响根系透气,所以雨后的吸收量难以保障,这时根系会上来透透气,地表根的吸收量反倒更大,对着色的作用更明显,但接下来就进入晚秋了,地温下降后,浅层根系就难以发挥作用,所以入秋前尽量把中间走路位置的土扒开,覆盖地表根系,同时也有助于排水和透气。

问题八:着色真的需要20片叶吗?

别看叶片总数,而要看功能叶的数量、位置和质量,正常叶片从展开就算参加工作了,100天左右难免功能下降和衰老,这是正常的规律。实际操作中,连续打药让叶片普遍早衰。

早熟品种的着色期光照时长和光照强度都很好,只要叶片不是太差也能满足着色需求,最好有层次的留3--4片新叶,适度补充叶面积。这样就不用20片叶子,管理好了10片也够了。

晚秋着色的品种就没这么好的光照强度和光照时长,衰老的叶片更难堪大用,所以必须在夏末秋初留新叶补充叶面积,应对晚秋的光照不足。这样叶片的总数有可能超过20片。

果穗周围的叶片生长期打药相对少,衰老不那么厉害,而穗上的叶片正好赶上花前花后用药频率高的时候发育,更容易早衰。所以这几年我们通过晚上架,早摘心,在果穗周围形成粗枝大叶,着色时真管用。

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