孔昭凤：怀念娘的淋咸饭

父亲母亲

初冬时日，牙齿治疗后，遵医嘱要吃流食。突然地，就深度怀念起了娘做的淋咸饭。

淋咸饭，其味道神似鲁西南地区的胡辣汤。是一种百度上搜索不到的居家饮食。想必，那是，困苦年代里娘的独创吧。可是，却滋养我成长岁月里长长的冬季。

时至今日，娘淋咸饭的整个过程，依然如一副唯美动感的影像，储存在我的记忆深处，时不时地就会在脑海中滚动播放一番，每次忆起，都是口水和泪水相伴。

母亲（左二）和她的闺蜜们

我不知道，其它人家是否吃过淋咸饭。我只知道，娘的淋咸饭，是一种颇具美感的神操作——

低矮的灶间，娘先用少许咸腊肉炼出油汁，继而用葱花姜末爆锅，再把的备好的胡萝卜丝、野山菌丝、白菜丝等一大盆什锦素菜，放到锅里煸炒几下，然后，加入半锅水，待用干树枝把锅里的汤水沸腾出色彩斑斓的水花儿时，娘才开始像画家泼墨一般，在锅灶前正式演练开来。

这时，娘会嘱咐我用软火，所谓的软火，就是用从甸子里搂回的茅草填灶，而不能用树枝和柴火棒来烧锅。否则，就会影响咸饭淋片儿的品质。随着娘的一声“添火”，我会迅速用火钳夹住一把茅草填进灶坑。随着锅底一团红绸子般舞动的火苗燃起，娘便适时用长把大勺，盛出一勺早已经调配好的生粉浆水，沿着锅边完美地淋上一圈，锅边立刻现出一层薄薄的白膜，娘绵长地喊一声“闺女，再来一把火……”我便如士兵接到首长命令般，迅速往锅灶里再添一把茅草，娘则是用饭勺不停地从锅里舀出汤汁，往锅边结出的白膜上泼洒淋浇，那层白膜在受到汤汁的浸润之后，锅边由下往上会陆续鼓冒起一层晶莹剔透的粉皮出来。娘会适时地把透明鼓起的部分用锅铲铲入锅中，由着粉皮在锅中随着汤汁翻滚。

就这样，娘周而复始泼洒着，不停地浸润，不停地铲入……直至把一盆生粉浆水全部泼洒完。眼看着一盆白白的浆水，经过娘错落有致的一阵忙碌后，仅仅一刻钟的光景，就能演变为一层层晶莹剔透、大小均匀的粉片，那粉片掺杂在本就斑斓的汤锅里，堪称为是一抹锦上添花的妙笔亮色！

母亲和她的孩子们

要起锅装碗时，娘会再天女撒花般，在咸饭上撒上香菜沫和葱花儿，于是，一锅粘稠滚烫的淋咸饭，便算是大功告成了。兄弟姐妹们急不可待地各盛一大碗，无需上桌，便在娘“慢一点儿，别烫着！”的叮嘱声中喝下肚去了，那感觉，真真是由口腔暖到了胃，继而散发到全身的每个汗毛孔。而颊齿间留存的余香，会延续到当夜的梦里，直至多年以后……我都固执地坚信，娘就是在淋咸饭的操作中，把生活的美好，在一淋一泼中，了无痕迹地泼洒到了我的童心里，灿烂着我的童年，令我一直伴着和煦的阳光成长！

娘淋咸饭的过程，最初看的我如痴如醉，瞠目结舌。看的多了，自认为掌握了动作要领，于是，便嚷嚷着要亲自演练锅上“淋”的功夫。可妈妈一直不准许，她说在锅上操作有危险，小孩子不小心会被烫到。经不住我甜甜糯糯地央求不止，终于有一次，娘答应蹲下烧锅，让我充分领略了一下在锅上掌大勺的神圣。

母亲与家人（左一为作者）

谁承想，看似很简单的“淋水式泼洒”，到了我实际操作时，却是状况百出，一勺粉浆，娘能游刃有余地绕锅一周，形成了蝉翼般的薄膜，而我，饭勺刚接触到锅边，粉浆就全部“哧溜”一下倾泻而出，锅底瞬间便结出一团粘糊糊的粉疙瘩，就在我手足无措时，娘手疾眼快地用锅铲及时铲起粉坨坨，否则，粉坨坨一沾锅糊掉，一锅咸饭可就白瞎了，吓得我再也不敢尝试了。直至结婚离开家，我也不曾成功做过一回淋咸饭。

娘说，这种淋咸饭，只有在农村的大锅土灶才适合做，功夫全在“淋”和烧锅者火候的掌控上。

远嫁南国营院的日子里，注定只能远离了娘的淋咸饭，那些年，每次回乡探亲，都会撒娇央求娘再做一锅淋咸饭解馋，而且，必须由我自己烧锅，我要的是母女合作的那种默契。娘一边淋着咸饭，会一边嗔怪着说：“淋咸饭，是当年娘在寒冬腊月为了省粮，又能让你们兄弟姐妹吃出有滋味的饭菜，无奈之下做出的一锅糊弄肚子的菜糊涂。你现在都过上好日子了，咋还有这念想？”我在灶间扬起脸应答：“就是娘当年的淋咸饭，让我知道了生活的美好色彩，让我有了追求幸福的源动力啊！”

母亲和作者一家在广州游园

与其说，我是为了吃，倒不如说是为了重温过去旧时光里，母爱的温暖更确切。如今，娘已经远行去了天国，娘的老宅里，虽然锅灶依旧，茅草垛依然，却永远没了娘的淋咸饭。

越吃不到的东西，就会越想，想念极甚时，就会情不自禁地泪流满面，那已经不单是味觉和胃的思念，而是浑身的每一个细胞都在怀念，怀念故乡的情，怀念娘在艰难困苦岁月里，苦中作乐的坚忍不拔。

娘的淋咸饭。那是刻入我骨髓中记忆！

作者在写好此文后做的淋咸饭